Купили горный велосипед/маунтинбайк? И городские велодорожки вам уже не интересны? Тогда добро пожаловать на пересечённую местность: лесопарки, дороги без асфальта, спуски и подъёмы. Наша статья не для состоявшихся мастеров, а для любителей, которые не так давно купили горный велосипед или только собираются. Чтобы получать от вашего байка всё, что он может дать, надо научиться им пользоваться.
Велосипедист, едущий по гладкому шоссе, он плотно сидит в седле, равномерно крутит педали, смотрит на два корпуса впереди себя… Такая картина стала привычной для многих, но байк требует совсем другого. Забудьте о стереотипах!
Основные принципы
Для преодоления различных препятствий, склонов, косогоров, грязевых и песчаных участков для оптимального разгона и торможения необходимо перераспределять вес между передним и задним колесом. Это возможно, когда корпус активно перемещается относительно седла, то приближаясь к рулю на подъёме, то уходя далеко назад при крутом спуске. Часто меняется и наклон корпуса, перераспределяя вес между рулем и педалями. Проходя повороты, борясь с центробежной силой, необходимо менять наклон байка относительно вертикали и смещать центр тяжести вправо или влево. Если ехать через корни, бордюры, колдобины, сидя в седле, то пострадает не только 5-я точка, но и всё остальное. Изрядное количество ободов, вилок, рам, сёдел, штырей, рулей раньше срока прекратили своё существование при подобном катании. Изредка такие поломки становятся фатальными и для байкера.
При прохождении препятствий вращение педалей не может быть равномерно-монотонным. Оно вынужденно прерывистое, дробное. Если задеть за препятствие, то можно оказаться в кустах со сломанной педалью, шатуном или ногой. Бывают моменты, когда крутить некогда, главное сохранять равновесие и баланс сил. Поэтому полезно иметь небольшой запас скорости, который можно быстро погасить тормозами.
“Basic Attack”
Наилучшей считается так называемая “активная атакующая позиция”. БАЙКЕР СТОИТ НА ПЕДАЛЯХ, ПРИПОДНЯВШИСЬ НАД СЕДЛОМ. Руки и ноги слегка согнуты. Шатуны почти горизонтальны, впереди — ведущая, толчковая нога. Руки держат руль уверенно, цепко, но не жёстко. В этой позиции ноги и руки служат дополнительными амортизаторами, смягчая удары, толчки и вибрацию.
Педалирование
При езде по пересеченной местности, когда нет препятствий, движение должно быть плавным без резких рывков, тогда заднее колесо катится по грунту без проскальзывания и прыжков, да и цепь не любит ударных нагрузок. Нога давит на педаль вниз, затем в нижней точке давление направленно назад параллельно земле. В последней фазе внимание переключается на колено, движущееся по направлению к рулю. Такой способ называется “педалирование по кругу”. Он хорош тем, что усилие передаётся по всей траектории педали; работают практически все мышцы ноги, что позволяет ехать долгое время, расходуя мало сил, но для этого нужны контактные педали “SPD” или туклипсы. Ступня должна быть параллельна шатуну и расположена так, что бы ось педали проходила под суставом большого пальца.
Выбор передач
Не существует чётких теоретических обоснований, в каких случаях какие передачи выбирать, нет таблиц, графиков и формул. Всё зависит от дороги или её отсутствия, состояния грунта, уклона трассы, ветра, физического состояния, видимости. Много передач (скоростей) 18, 21, 24, 27 сделано для удобства байкера, и некоторые передачи лучше не использовать. Оптимальная частота педалирования чуть выше средней, между максимальной и минимальной, и зависит от состояния организма. В начале поездки имеет смысл “раскрутиться”, разогреть мышцы на пониженных передачах, уменьшая затем частоту вращения педалей до оптимальной. В тяжелых условиях: грязь, песок, трава, снег необходим запас крутящего момента и, соответственно, пониженные передачи.
Быстрый старт
Стартовать на пониженной передаче, встать с седла, вынести центр тяжести немного вперед, упираясь согнутыми руками в руль, и, нажимая энергично на одну педаль и вытягивая вверх другую, подключать корпус, перенося вес с одной педали на другую. По мере разгона переключаться на повышенные передачи.
Крутой склон
Прежде чем взбираться на склон полезно набрать скорость. Тогда на первых метрах подъёма можно спокойно переключать передачи. Если разогнаться невозможно, то передачи следует переключать заранее. В первую очередь это относится к переднему переключателю. Несмотря на все старания конструкторов передний переключатель находится под большой нагрузкой, срабатывает с задержкой или не срабатывает совсем. Задний переключатель ведет себя лучше. Поэтому перед крутым и сложным подъёмом цепь впереди стоит сбросить на самую малую звезду, а сзади закинуть повыше. Въезжая на склон, необходимо подняться с седла в “Basic Attack”, вынести центр тяжести вперед, наклонить корпус, немного согнуть руки, кисти перенести на “рога”, при этом руль подтягивать к себе. Педали необходимо двигать вниз и назад, а для увеличения силы тяги этому помогает весь корпус – способ “танцовщица”. Во время подъема, положением корпуса меняется баланс сил между передним и задним колесом. Если центр тяжести выносится вперед, то заднее колесо разгружается, и возможно проскальзывание на мокром или рыхлом грунте. Если вес переносится далеко назад, то сцепление заднего колеса возрастает, но переднее колесо может потерять контакт с поверхностью, управление нарушается, и возможно падение на спину.
Советы профессионала, бывшего чемпиона Мира по горному велосипеду бельгийца Филиппа Мейрхаге…
1. НЕ ПЕРЕКАЧИВАЙ!
Сильно накачанные покрышки — для трассовых гонщиков. Маунтинбайкеру они противопоказаны. Подбирай степень накаченности под свой вес. Ощущение должно быть такое, что колесо не едет по поверхности, а стелется, как улитка. Дополнительный бонус: меньше шанс пробить покрышку, наскочив на острый камень;
2. НЕ СУЕТИСЬ
У твоего велосипеда есть амортизаторы, вот и пользуйся ими. Если будешь объезжать каждый камешек, потеряешь скорость и равновесие. Научись преодолевать, не глядя на мелкие препятствия, чтобы сосредоточиться на более отдалённых и возможно опасных. Кстати, если речь идёт о бревне, подъезжай к нему на достаточной скорости, чтобы во время переката не крутить педали. Особенно это существенно в сырую погоду. Резина скользит по мокрому дереву!
3. НЕ ШУМИ
Если байкер при езде создает невообразимый шум, значит, он теряет скорость из-за того, что неправильно преодолевает препятствия и не умеет вовремя перемещать центр тяжести. А попросту говоря, не умеет слиться с байком в единое целое. Секрет слияния — полу расслабленные ноги и руки, всегда готовые переместить центр тяжести тела, для того чтобы оно стало дополнительным амортизатором. И не надо судорожно впиваться пальцами в руль. Это тебе скорее навредит, чем поможет, если надо будет обогнуть неожиданно возникшее препятствие;
4. НЕ ПЕРЕЖИМАЙ
Перед поворотом жми на оба тормоза с одинаковой силой. Если пережать задний — будет занос заднего колеса. При торможении только передним, скорее всего, перелетишь через руль. При быстрых поворотах на крутых, ухабистых склонах удерживай педали в горизонтальном положении. Наклоняй велосипед, но старайся при этом держать верхнюю часть тела прямо, как при повороте на горных лыжах. Перенеси вес на руль, чтобы избежать скольжения переднего колеса. И не забудь после поворота переместиться назад, чтобы не опередить собственный байк в полете;
5. НЕ УВЛЕКАЙСЯ
Супертрудные трассы — как текила. Если в меру — поднимают настроение, если переберешь — сам знаешь, что будет. Два головоломных маршрута в неделю — это предел. Остальное время посвящай длительным кантри-кроссам или тренировкам на трассе, увеличивая силу мышц и выносливость. Без них хорошему маунтинбайкеру не обойтись.
Вверх
Чем круче, тем труднее сохранять равновесие. Скорость падает. Крутые подъёмы надо преодолевать, стоя на педалях. Торс над рулем. Перенести вес тела назад, чтобы исключить пробуксовку. Но не переусердствовать. Переднее колесо не должно терять сцепления. Если подъём очень крутой, стараться присесть и опереться на переднюю часть седла. Естественно, не забыть надеть велотрусы со специальной прокладкой!
Через препятствие
Бревно или камень могут стать конечной точкой твоего маршрута, если не научиться быстро перемещать центр тяжести. Подъезжая к препятствию, нужно откинуться назад, сместив вес на заднее колесо и приподняв переднее. Сильное нажатие на педаль также облегчит задачу. Когда переднее колесо коснулось поверхности по ту сторону препятствия, резко наклониться вперед, перемещая центр тяжести на руль. Если педали контактные, приподнять заднее колесо ногами.
Вниз
Пока спуск пологий, лучше всего ехать стоя. Педали в горизонтальном положении. Вес равномерно распределен на левую и правую часть руля. Колени и локти чуть согнуты, чтобы гасить толчки на выбоинах. Но в целом не напрягаться. Спуск становится круче — перенести центр тяжести назад, распрямляя руки. Суперкрутые спуски заставляют байкера завершать их позади седла.
Рекомендуем книгу: Б. Лопес, Л. Маккормак «Мастерство езды на маунтинбайке»
Книга довольно старая, ей больше 10 лет, но её до сих пор советуют и переиздают. Интересный стиль изложения. С юмором, много картинок, врезок, цитат. Всё сделали для того, чтоб было живо и понятно.
Источник: https://sportkomanda.com
