Теплица - надежный помощник на приусадебном участке, если вы хотите получить богатый урожай многих культур.
Первым делом давайте определимся, какие теплицы вообще бывают. Наземная или углубленная, с фундаментом или без него, арочная, домиком, квадратная, «хлебница», «бабочка» или купольная теплица - все они легко выполнимы из оцинкованного профиля и поликарбоната.
Профильная труба 20*20 или 20*40 - доступный материал, который благодаря ребрам жесткости обеспечивает высокую сопротивляемость нагрузкам от ветра и ливней летом и снега зимой. Материал при правильном использовании позволяет создавать нужные формы, давая свободу в выборе модели конструкции.
Поликарбонат также относится к группе недорогих материалов, но с высокой прочностью и «умной» светопроницаемостью. Почему «умной»? Дело в том, что свет проникает через прозрачные пластины бесцветного поликарбоната отлично, а вот вредные для растений УФ-лучи отражаются благодаря особому покрытию на внешней стороне материала. Потому так важно укладывать поликарбонат правильной стороной наружу.
Вот вам несколько чертежей, позволяющих построить теплицу своими руками быстро, надежно и с минимальными затратами, так как по ним легко посчитать материал, не закупаясь впрок.
Теперь рассмотрим строительство теплицы своими руками пошагово
После того, как определились с моделью теплицы, нужно выбрать и подготовить для нее место. Оно должно быть солнечным, вдали от деревьев, не мешать перемещению по участку и желательно не загораживать сильно солнце остальным объектам. Обязательно продумайте, с какой стороны удобнее организовать вход в теплицу. Участок необходимо выровнять и очистить от корней, мусора.
Теперь фундамент. Он необходим при больших габаритах конструкции, при сложных двигающихся почвах или даже просто как дизайнерское решение. Для фундамента-плиты нужно срезать часть грунта, углубившись примерно на 30-40см. Сюда мы засыпем и утрамбуем песок, затем щебень, а поверх желательно положить металлическую обрешетку или связать арматуру - это упрочнит наш фундамент и позволит ему служить долго. Опалубку для заливки бетона можно собрать из дерева, фанеры или даже отходов поликарбоната или листового пластика, если подобные материалы у вас уже были в ходу. Если плита - не ваш вариант, можно обойтись ленточным фундаментом. Порядок его обустройства такой же, как у плиты, только работы проводятся по периметру, а не по всей площади будущей конструкции, и стенки фундамента (а значит, и опалубка) возводятся хотя бы на 20см над землей.
Также фундамент можно сделать из бетонных или металлических столбов. Их заглубляют на 50-60см, предварительно «выстелив» пирог из песка и щебня, а по бокам заливают бетоном. Можно использовать и деревянные столбы, но следует помнить, что теплица - это место влажно, и для дерева потребуется хорошая гидроизоляция, чтобы теплица простояла хотя бы пару-тройку лет. Еще один вариант - столбики, сложенные из кирпичей (на раствор, конечно).
При фундаменте-плите или ленте крепить стойки или рамы можно прямо на бетонное основание. При столбчатом фундаменте придется сперва соорудить обвязку. Для этого профильную трубу или брус кладем по верхушкам столбов фундамента (главное, чтоб они по уровню стояли), а затем крепко фиксируем места их соединения. Это можно выполнить с помощью металлических уголков или длинных гвоздей/саморезов - в зависимости от материала обвязки. При использовании дерева обязательно делаем гидроизоляцию и обрабатываем антисептиком.
Самые популярные формы теплиц - простая арочная и простая двускатная.
Для арочной конструкции необходимо изгибать профильную трубу на специальном станке - трубогибе. Или формировать арку из более мелких прямых отрезков трубы, что увеличивает расход крепежных материалов и зачастую уменьшает прочность конструкции. Также можно приобрести уже готовые арки нужного размера в магазине. Хотя ручной трубогиб окажется более выгодным приобретением (или даже собственным изделием - как сделать трубогиб своими руками читайте в следующей статье).
Для простой двускатной теплицы таких сложностей не надо. Все собирается на уголки.
Независимо от того, арочная или прямая «домиком» будет у вас теплица, первым делом надо собрать торцевые части: в них формируются входы, окна, что потребует усиления рам. Для усиления необходимо использовать перемычки из того же или чуть меньшего профиля. Собираются эти конструкции на земле ( в горизонтальной плоскости), затем фиксируется дверь и другие открывающиеся элементы в своих проемах, и только после этого поднимаются и крепятся к основанию.
Двускатную крышу лучше делать с уклоном от 20 до 30 градусов: он обеспечит самостоятельных сход снега зимой и вместе с тем не требует громоздкой стропильной системы. Достаточно будет использовать горизонтальные перемычки между нижними точками крыши. Арочные конструкции и вовсе обходятся без укрепления сводов, так как в этом случае всю нагрузку на себя берут края профилей, а не верх конструкции.
Внутренние напрявляющие каркаса следует проектировать на таком расстоянии друг от друга, чтобы стыки листов поликарбоната приходились на металлическую опору профиля. И при этом пролеты между стойками не превышали метра. Так мы обеспечим теплице достаточную прочность и устойчивость против ветров, ливня, снега.
Установленные стойки следует между собой зафиксировать по периметру, сделав своего рода верхнюю обвязку. В верхних углах теплицы рекомендую сделать перемычки для того, чтобы было проще противостоять боковым ветрам, от которых многие конструкции без усиления просто складываются, как карточный домик. Если же говорить об арочном строении, то усилить его можно с помощью продольно размещенных труб под сводом и по бокам теплицы. А усиление в виде укосин сделать в нижних углах.
Если в теплице-домике вы хотите сделать верхнюю вентиляцию в крыше, то через один пролет можно сделать рамы по размерам уже стоящего каркаса, которые позже снабдите подъемным механизмом и фиксатором.
Сотовый поликарбонат лучше изгибать поперек желобков. Располагать листы ячеистого материала нужно вертикально, чтобы дать возможность вытекать собравшемуся конденсату (котрый обязательно будет, если плохо загерметизированы края листов).
Литой поликарбонат изгибается в любом направлении. Но независимо от этого надо соблюдать рекомендации производителя по минимальному радиусу изгиба, который меняется в зависимости от толщины и типа материала.
У поликарбоната есть верхняя (внешняя) и нижняя (внутренняя) сторона. Они отличаются способностью отражать УФ-лучи: верхняя может, нижняя нет. Потому верхняя (внешняя) сторона материала покрывается защитной пленкой, которую необходимо снять перед монтажом.
Фиксация поликарбоната производится саморезами с пресс-шайбами, которые герметизируют отверстия. Листы укладываются встык так, чтобы соединение листов приходилось на опорную раму из металлопрофиля. Через поликарбонат просверливаются отверстия чуть большего размера, чем саморез. Это делается для компенсации изменений размеров поликарбоната, чтобы при перепадах температуры материал не трескался. Листы между собой фиксируются через специальную соединительную планку. Открытые торцы листов (например, края окон, дверей, вент.люков и проемов под них) закладываются герметиком или заклеиваются специальной лентой.
Теперь монтируем рамы для дверей, окон, люков, а также подъемные механизмы и фиксаторы, если это необходимо. Такие механизмы можно недорого приобрести в строительных магазинах в сборе.
Так как поликарбонат - материал довольно простой в раскройке, то вырезать обшивку на только что установленные двери, окна, вент.люки не составит труда.
