Высокая мода, эротика и красота женского тела в жизни и творчестве одного фотографа.
60-е годы XX века. В западном мире разгорается сексуальная революция. Европейское и американское общество публично поднимает темы, которые ранее были под строжайшим этическим запретом. Эти перемены коснулись всех сфер человеческой жизни, начиная от повседневных коммуникаций и заканчивая картинами, музыкой и другими художественными практиками.
Фотография не осталась в стороне. В 1960-х годах печать наполнилась откровенными фото красавиц – причём речь идёт не о второсортных журналах для взрослых, а об огромных модных изданиях, таких как Vanity Fair и Tatler. В это же время в парижском Vogue начинает работать Хельмут Ньютон (фамилия при рождении – Нойштедтер). Пока что он просто фотограф, у которого не складываются отношения с миром высокой моды.
Британский Vogue редко публиковал его фотографии, потому что они не подходили журналу по настроению и атмосфере. Американский (в лице редакционного директора издания Александра Либермана) – отказал ему в работе, не дав ни единого шанса на успех. Из парижского Vogue Хельмут Ньютон тоже уйдёт в 1964 году. Несмотря на это, уже к середине 60-х годов он стал одним из самых востребованных фотографов в индустрии моды и поднял планку в искусстве откровенной фотографии настолько, что она до сих пор кажется недосягаемой.
Юный фотограф
Хельмут Ньютон родился в 1920 году. Его семья жила в Германии, однако имела глубокие еврейские корни. На судьбе Хельмута и его родных это отразится не единожды.
Хельмут Ньютон начал заниматься фотографией ещё в детстве. Когда ему было 13 лет, он сэкономил карманные деньги и купил свою первую камеру. С тех пор он учился видеть мир сквозь линзу объектива и фотографировать всё, что казалось достойным занять место на плёнке. По его собственным воспоминаниям, первую катушку он отснял в берлинском метро. Тогда из-за недостатка света у Хельмута не вышло ни одного кадра, но он твёрдо решил заняться фотографией.
В Берлине Хельмут Ньютон оказался не случайно. Туда его перевели родители после выхода законов о расовой чистоте в 1934 году: казалось, что учиться в американской берлинской школе еврею было гораздо безопаснее. Как бы то ни было, в свои 15 лет Хельмут почти не ходил на занятия – его занимали только съёмки и девушки. Он поступил на курсы Ивы – известной девушки-фотографа Эльзы Эрнестины Нойлендер. Со знакомства с ней началось погружение Хельмута в жанр модной фотографии.
Ива тоже была еврейкой. Она попала в Аушвиц в 1938 году и не смогла выбраться оттуда. Впрочем, судьба жестоко обошлась и с самим Хельмутом.
Из фотографа в чернорабочие
В 1940 году Хельмута Ньютона депортировали в австралийский концентрационный лагерь как немца еврейского происхождения. Там он работал на консервном заводе, потом был призван в армию и стал водителем. В военное время рабочие руки были как никогда нужны, и потому Хельмут недолго задержался за рулём. Вскоре его отправили чернорабочим на железную дорогу, а после – на сахарный и цементный заводы.
«Чёрный» период в жизни Хельмута Ньютона закончился в 1946 году, когда он открыл первую собственную фотостудию в Мельбурне, сменил фамилию и начал новую страницу своей биографии.
Новое имя – новая жизнь
Фамилия «Нойштедтер» не нравилась Хельмуту, потому что напоминала о жизни во время войны. Он решил выбрать что-то более английское и подходящее для модного фотографа. «Ньютон» подошла ему идеально.
В 1956 году Хельмут Ньютон начал работу в австралийском Vogue. Этот момент он будет вспоминать как начало своей большой карьеры в мире моды. После неудачной попытки работы в британском Vogue Хельмут понял, что ему не хватает денег, чтобы прокормить семью, и решил переехать в модную столицу мира.
Французский Vogue
Работа во французском издании началась для Хельмута Ньютона в 1961 году, когда он с семьёй переехал в Париж. Параллельно он продолжал отправлять свои фотографии в австралийский Vogue и снимать для рекламных каталогов и модных брошюр. Его снимки этого периода можно найти в таких журналах, как Queen (британский журнал о моде) и Jardin des Modes (женский журнал, издаваемый во Франции с 1922 года).
В 1964 году Хельмуту пришлось покинуть Vogue. Руководство было недовольно его подработками на стороне, несмотря на то что именно они позволяли держаться семье фотографа на плаву. К счастью, жизнь исправила эту ошибку – через два года после смены главы Vogue Ньютону снова предложили работу. Это было предложение, от которого нельзя отказаться. Ещё через год Хельмут Ньютон начал сотрудничество с американским изданием, которое отказало ему в работе в 1960-м.
Следующие два десятилетия Хельмут Ньютон продолжал работать на французский Vogue. Он успел снять таких знаковых фигур, как Дэвид Боуи, Энди Уорхол, Сальвадор Дали и других.
До 2000-х годов Хельмут Ньютон снимал для глянцевых журналов, организовывал собственные выставки и мастер-классы по портретной съёмке. Он погиб в 2004 году в автокатастрофе, не переставая заниматься фотографией до конца жизни.
Женщина в объективе Хельмута Ньютона
На фотографиях Ньютона женщина – это не просто красивая скульптура: у неё всегда есть характер и внутренняя сила. В 1975 году его снимки из серии «Женщина, смотрящая на мужчину» совершили переворот в мире западного искусства фотографии. Впервые было показано, как женщина открыто доминирует над мужчиной, да ещё и на страницах американского Vogue.
В работах Ньютона очень часто возникает мотив опасности и ужаса – на них нельзя смотреть равнодушно, потому что они взывают к глубинным желаниям и страхам человека. Хельмут Ньютон нередко одевал моделей в кожу и высокие каблуки, настраивал резкие «жёсткие» тени и контролировал мельчайшие детали каждого кадра. Уникальные композиции снимков, резкое освещение и открытая сексуальность стали неотъемлемой частью не только фирменного стиля Хельмута Ньютона, но и жанра современной модной фотографии как такового.
Читайте также
6 книг об искусстве, которые стоит прочитать каждому — и не один раз
