Что такое черная ножка на рассаде, откуда приходит и как ее избежать.
Черная ножка на рассаде - поражение грибковой инфекцией, нарушение проводимости сосудистой ткани стебля, в результате которого образуются характерные для заболевания плоские "перетяжки", препятствующие сокодвижению. В итоге наблюдается интенсивное загнивание и выпады.
Черная ножка – поражение грибковыми: гриб Pythium ultimum, Rhizoctonia solani, Aphanomyces cochlioides и пр., обитающие в верхнем слое грунта.
Но - поражают в в основном они не живые ткани растений, а загнивающие!
И важна не "стерильность" грунта, его обработки, а оптимальный режим выращивания рассады.
Чаще поражается растения в начальной фазе рассадного периода - в возрасте семядольных листьев и до 2-3 недель, хотя проблема наблюдается и на чуть более взрослой рассаде.
Причина №1
Самая не очевидная: стерилизация грунта. Многие садоводы спешат сделать грунт практически стерильным: проливают марганцем, кипятком, прокаливают в духовке. Это хорошо, но... Гибнет и полезная микрофлора, гуминовая составляющая почвы, ферменты, аминокислоты и пр. Создается идеальная среда для развития патогенной флоры - такой себе дисбактериоз грунта
Что делать? Искать чистый грунт - на участке, где нет овощных культур, в лиственном лесу. Промораживать! Покупной использовать. Использовать биопрепараты. Для больших объемов, когда нет права на ошибку - разрешенные фунгициды.
Причина №2 Температура + свет
Нарушение светового режима и температурного - одна из основных причин. При относительно высоких температурах и низком уровне освещения рассада и вытягивается, и получает больше шансов познакомиться с черной ножкой.
Наблюдается и снижение уровня фотосинтеза, и нехватка питания - как результат, снижение иммунитета, сопротивляемости. И ткани растений - "рыхлые", избыточно сочные, более подвержены загниванию и/или грибковой инфекции.
Правило для всех культур: при низком уровне освещения снижаем температуру. И наоборот.
В остальном же температурный режим для всех культур разный.
А еще. Частая причина многих проблем - отсутствие разницы между дневными и ночными температурами. Она должна быть - как минимум в 3-5 С.
Причина №3 Густота стояния + высокая влажность
Густая посадка в рассадном ящике - это затенение, конкуренция за питания и свет, а значит - ослабленные растения. При высокой влажности создается идеальная среда для развития патогенной флоры.
После появления 30% всходов пленку снимают - а до этого ежедневно проверяют на наличие конденсата, проветривают и нормализуют температуру, влажность.
После появления - температуру (дневную и ночную) снижают на 4-5-7 С в зависимости от культуры на 3-5 дней, организуют качественную досветку.
Это препятствует и вытягиванию, и устраняет "парниковый" эффект, охлаждает грунт. Ткани растений в это время начинают интенсивный рост и "подсушиваются", что снижает риск поражения грибковой флорой.
Причина №4 Частый и ранний полив
Верхний слой грунта не должен быть мокрым! Одна из причин нашествия грибковых - ранний и избыточный полив. Рассаду поливают на 5-7 дней после всходов, аккуратно - не попадая на сенцы. Поливают не часто - но достаточно, в зависимости от требований культуры.
Можно поливать по краю ящика (ячейки), обязательно нужны дренаж с поддоном для воды.
Кстати! Чтобы избежать черной ножки, вокруг стеблей иногда присыпают мелкий песок - тонким слоем.
По словам опытных овощеводов, это снижает вероятность поражения грибковыми, переувлажнение непосредственно стебелька, его загнивание.
Причина №5 Про питание и азот с органикой
- Любители "натуральных" подкормок добавляют в грунтосмесь перегной, компост,, иногда подкармливают раствором - и даже коровяка!
- Любители минерального питания зачастую усердствуют с азотом.
А зря.
- Органика - это избыток СО2, ведущее к вытягиванию рассады (пусть растения и нуждаются в углекислом газе, но рассаде он не нужен в домашних условиях). Это и патогенная флора. И да - избыток азота.
- И минеральные подкормки способны привести к дисбалансу питания: при избытке азота вероятен дефицит фосфора, калия и прочих микроэлементов. В итоге рассада и вытянется, и чересчур сочная, с водянистыми хрупкими стеблями. И - со сниженной восприимчивостью к грибковым.
Что делать? Если рассада развивается гармонично, лучше не подкармливать вовсе, чем органикой. И - вносить подкормки комплексные по фазам развития, где указано соотношение микроэлементов. При использовании моноудобрений - 1/3 от "взрослой" нормы или до 1/2 в заключительной фазе рассадного периода.
Подписывайтесь на канал, приходите еще - в саду у Валентинки всегда гостям рады :)
