Иногда Иран фигурирует в списках стран, безвизовых для граждан России, но на самом деле это не так. Виза его выдаётся по прибытии... однако только в нескольких международных аэропортах и к тому же гораздо дороже, чем в консульстве. Чтобы въехать в Персию по земле, визу придётся делать заранее, хотя процесс её получения достаточно облегчён - заполняешь в интернете анкету, через несколько дней получаешь на мейл референс-код и шаблон, который нужно распечатать, и с эти шаблоном, парой фотографий (причём женщинам фотографироваться нужно в головном уборе) и страховкой идёшь в посольство. Отказы бывают - но редко, и чаще всего из-за некорректно заполненных полей или нарушения прописанных правил, самое вероятное из которых - вы посещали Израиль. Фактически, после получения кода ваш въезд уже одобрен, и если вы летите через крупные аэропорты - на этом волокита и кончается.
В посольство же сходить придётся минимум трижды - на первый раз чтобы получить квитанцию, с которой (а также наличными без сдачи) нужно идти в Ссудно-учётный банк Персии "МирБизнесБанк", специализирующийся конкретно на расчётах России с находящимся под санкциями Ираном. Успеть получить квитанцию, сбегать в банк и вернуться в посольство не так-то просто - приём документов длится утром всего пару часов в день. Не секрет, что пол-мира от иранской визы шарахается как от проказы: например, посещение Ирана делает США визовыми для граждан тех стран, с которыми у них безвиз, да и наши пограничники Иран всё время путают с Ираком, а ездивших туда мгновенно подозревают в стажировке у одной Организации, которая запрещена в России (тм) Поэтому персы не клеят визу в паспорт, а выдают сомнительного вида распечатку формата А4, которую на выезде через аэропорты могут даже и не спросить, равно как и штампов в паспорта не ставят.
Особенность азербайджано-иранской границы - раздвоенные города на двух берегах рек, ставших границами после Туркманчайского мира. В Нахичевани это две Джульфы, а в "материковом" Азербайджане - две Астары. О трэшовости астаринской границы слагают легенды: из-за разницы цен вся азербайджанская сторона утром снимается с места и идёт к соседям - к базарам, бензоколонкам, парикмахерским, платным клиникам. Коридор от азербайджанского КПП до моста представляет собой гигантскую клетку, и вот в этой клетке, порой часами, держат людей в ожидании очереди: что-то похожее я видел в Кордае на границе Казахстана с Киргизией, но здесь, с чужих слов, всё куда хуже. На жаре да под жестяной крышей это адский ад, и ругань с пограничниками, драки за место, а то и сердечные приступы здесь в порядке вещей. Но туристу избежать этих мучений очень просто - надо всего лишь в Иран въезжать вечером, а в Азербайджан - утром. Понимая эту фишку, я прошёл границу почти не сбавляя шагу и тайком сделал кадр с моста через пограничный Астарачай, в перспективе которого видно Каспийское море:
На мосту со мной разговорился крепко сбитый азербайджанец, и я обрадовался возможности первые минуты на чужбине провести в компании человека, понимающего мой язык. Иранский КПП оказался огромным, но каким-то очень нелогичным, по устройству больше похожим на автовокзал, так что без проводника я бы, может, сам того не заметив прошёл нелегально - а уж персы, как мне показалось, тем более могли недоглядеть. За КПП тянулся забор, из-за забора торчали непривычно плотно стоящие многоэтажки, и я морально готовился к тому, что ждёт меня после ворот... и всё же оказался не готов!
Иран встречает толпой чернявых менял и таксистов, облепляющих туриста аки гнус. Большинство из них владеют русским, носятся вокруг, зудят, хватают за руки, тычут в лицо калькуляторами с курсами валют, и кажется, что готовы идти за туристом хоть пешком в Белуджистан. Что курсы их грабительские - общеизвестно, валюту менять лучше хотя бы за километр от таможни, а такси брать во-первых там же, а во-вторых уж точно не до других городов. И вот облепленный толпой, в состоянии DDoS-атаки, я шёл по сумрачной улице среди старых машин, среди женщин с покрытыми головами, ещё не зная, что непрерывный базар - это норма для всего Ирана. Мой азербайджанский товарищ привёл меня в обменник, где я под всё тот же зуд поменял валюту... вот только с деньгами в Иране всё ещё сложнее, чем в Узбекистане эпохи Каримова: иранский риал - кажется, самая мелкая валюта мира, за рубль их дают больше 2000, а 10 долларов в Иране делают миллионером. Помимо риала тут есть ещё 3 градации:
- туман - это 10 риалов, и цены чаще всего озвучиваются именно в туманах, да ещё и опуская нули. Иными словами, если товар стоит "5", то это надо понимать как 50 000 риалов, то бишь порядка 15 рублей.
- хомейни - это самая крупная купюра в 100 000 риалов, примерно эквивалентная нашему полтиннику. Часто считают здесь в них.
- иран-чеки - это формально уже не деньги, а просто банковские чеки, которые в отличие от тех же хомейни за пределами Ирана нельзя поменять. Но с виду - купюры купюрами куда более солидных номиналов, и в пределах Ирана их принимают везде без вопросов.
На всё это накладывается последствия санкций - после разрыва "Ядерной сделки" риал осыпался примерно вчетверо, образовав к тому же изрядный разрыв между банковским и рыночным курсами. Но всё же порядка тут как-то больше, чем в Каримовском Узбекистане - по рыночному курсу работают не только менялы, но и "сарафи" - вполне легальные стационарные обменники. Работают они, правда, через пень-колоду, и например я столкнулся с ситуацией, когда в пятницу в полумиллионом Реште (!) никто не знал, где поменять деньгу. Менять предпочитают доллары, да и те только новых серий (после 2008 года), а даже евро принимают далеко не везде.
В общем, даже от теории тут можно изрядно поломать мозг, что уж говорить о практике в условиях DDoS-атаки? Сунув в сарафи 20 евро, я так и не смог посчитать курс в уме, и конечно же, меня обсчитали - вместо 36 хомейни я получил лишь 27, азербайджанский товарищ же как-то очень быстро сник и затерялся в толпе, возможно пойдя на мост в ожидании следующего туриста. Забегая вперёд скажу, что подобное со мной было исключительно в Астаре - глубже в Иран весь торг демонстративно честный.
Дальше передо мной стояла дилемма - заночевать в Астаре, чтобы утром покататься по её живописным окрестностям с пляжами Каспия, высочайшим в Иране водопадом Латун (105м) и горячими источниками на Хайранском перевале. За перевалом же стоит областной центр Ардебиль (420 тыс. жителей), древний азербайджанский город и малая родина Исмаила Хатаи, в 16 веке "пересобравшего" Иран после столетий смуты и утвердивший его верой шиизм. Накануне войн 19 века Ардебиль крутился в том же хаосе, что и Ленкорань, Баку, Губа и другие столицы азербайджанских ханств, но неоднократно взятый русскими войсками, в итоге остался за Персией. Более того, в Ардебиле сохранились роскошные мечети и мавзолеи, включённый даже в ВКН ЮНЕСКО, а для людей из приграничных районов Азербайджана он служит не менее важной точко притяжения, чем Баку. Словом, ночлег в Астаре или немедленный отъезд в Ардебиль казались мне вполне логичными, но верх взяло иррациональное желание рвануть в Решт. Астара, как и он, относится к остану (провинции) Гилян, вот только до областного центра от неё 220 километров по узкой полосе вдоль моря.
Между тем, у дверей сарафи, как мошки вместо комаров на июльском Севере, вместо менял появились таксисты, продолжавшие DDoSить меня, хотя уже и не столь интенсивно. Один из них неплохо говорил по-русски (что в принципе в Иране я наблюдал лишь в Астаре), а значит хотя бы мог понять, куда точно мне надо. И вот мы понеслись через Астару, в общем-то типичный иранский город - разве что изредка в ней попадаются двускатные домики, как на кадре выше, да у моря раскинулись бескрайние склады. А вот мелькнула мечеть со сверхтипичными для Ирана изразцовыми воротами и парой тонких минаретов-"рожек".
Мы проехали буквально весь город - к выезду дальше на юг: то, что в Средней Азии называют "пятак", у гордых персов - целый "терминал". С терминалов отходят "отобус" (автобусы, причём по словам других туристов - с кондиционерами, питьевой водой и бортпроводниками) и "сафари" - столь хорошо знакомые по той же Средней Азии коллективные такси по заполнению. Только в отличие от тех краёв, здесь они официальный транспорт, на который можно купить билет в кассе - а при оплате водителю, как я понимаю, он просто это сделает сам. Переднее место обычно на пол-хомейни дороже задних. На терминале у выезда первым делом я огорчился - счёт огромных чисел в риалах мне по-прежнему давался с трудом, и названную цену за сафари я мысленно завысил вдесятеро. Согласитесь, 1500 рублей за 220 километров в легковушке - это логичнее, чем 150? Но о дешевизне пост-санкционного Ирана не случайно слагают легенды, а фирменное астаринское кидалово базируется в первую очередь на том, что такую дешевизну сложно и предположить...
Итак, я сел в жёлтый "Самант" - здесь эта машинка сугубо иранской марки примерно как в Узбекистане "Нексия". Рядом тёрлись какой-то грузный мужик, молодой парень с сумками и хромой дедушка, с большим трудом, наскребя десяток слов по-английски на всех обитателей терминала, попросивший меня пересесть на заднее сидение. Вот подошли две девушки в платках... и уехали на другой машине - там набрался полностью женский состав. На улице окончательно стемнело, я купил себе местной кока-колы и кисломолочный дуг в стеклянной бутылке, да с ужасом прикидывал, во сколько доедем до Решта. Ближе к 10 вечера я решил, что с меня хватит и собрался было уходить в гостиницу, и водитель, видимо поняв, что такие мысли ходят не у меня одного, таки решил ехать с неполной загрузкой.
Моими соседями по салону оказались неприметный водитель, хмурый худосочный паренёк и тот самый хромой дед, всю дорогу фонтанировавший разговорами. Что он рассказывал из своей бурной молодости и курьёзной старости - в общем-то было понятно и без слов, поскольку и в России не редкость такие вот дедушки. Я молча слушал чужую речь да поглядывал в окно - слева мерцали огни "шариатских пляжей" у Каспия, справа на ясном небе звёзды обрывались чёрным краем Талышских гор. Мимо мелькали указатели и рекламные щиты персидской вязью, дома в 3-5 этажей с жестяными торцами, магазины с зиккуратами бутылок или горами арбузов у входов, и ярко освещённые кафе, именно что на ночь глядя полные народу - я приехал аккурат в Рамадан. Сёла сменялись городками с пробками на неизменных кольцах да фигурами то фруктов, то птиц, то зверей, то солдат. Дед продолжал фонтанировать, водитель - смеяться, и даже угрюмый худой паренёк порой позволял себе улыбку и лёгкий смешок. На второй час пути мне начало казаться, что реальность заело на бесконечном прокручивании одних и тех же кадров.
Вот заехали мы в небольшую чайхану, и персы угостили меня чаем, а себе я купил пачку печения - в магазине без ценников, которые всё равно ничего бы не сказали мне в чужих цифрах. Водитель куда-то позвонил, а потом дал мне трубку, и в трубке, что удивительно, я услышал русскую речь почти без акцента. То ли бакинец, ездивший в Решт делать бизнес, то ли местный азербайджанец, имевший дела с Россией и в этот момент отдыхавший в Баку, с этого момента сделался моим незримым проводником. Хотя знания языка мало для понимания дела: вот я сказал, что мне нужна гостиница за 10-20 хомейни (400-800 рублей), он подумал, что я ищу ночлег за 10 туманов (40-80 рублей), а я соответственно поначалу понял его возмущённый ответ как невозможность найти в Реште что-то дешевле 40-80 долларов.
Попив чаю, мы помчались дальше, вскоре ушли со скоростного шоссе на ровную, но узкую локальную дорогу, да и в общем ехалось по Гиляну медленно - как бы ни был хорош асфальт, а машина постоянно цеплялась за населённые пункты. До Решта мы доехали дай бог за 4 часа, уже глубокой ночью. Первым делом водитель привёз меня на парковку под эстакадой, где машину окружили мутного вида люди. Бакинский консультант пояснил, что это "его таксисты" и им можно доверять в обмене валют... я и доверился, но они - нет: если в большинстве посещённых прежде стран доллар - это просто доллар, то в Иране есть разница между "новыми долларами" (от 2008 года, с более сложным узором) и "старыми долларами", и вот оказалось, что у меня - лишь пара этих блеклых бумажек, которые менялы брать отказались наотрез. Не устроили их и евро, но как выяснилось позже - это было и к лучшему: курс они предлагали ещё хуже, чем DDoS-ники в Астаре.
В общем, водитель хлопнул дверью, злобно сказав "No change", развёз по адресам деда и паренька, а меня прикатил в гостиницу. На рецепшене стояла улыбчивая девушка с почти симпатичным лицом, кабы ни огромный раздвоенный подбородок, заставляющий вспомнить тот эпизод "Саут-Парка" с "синдромом телесной полярности". Более того, когда она говорила, подбородок ещё и шевелился, словно второй вертикальный рот, и в общем стрессе неопределённости это как-то особенно резало глаз... потому что ночлег в этом месте влетел бы мне в 100 долларов за ночь. Но выручила меня именно эта девушка - таксист последний раз набрал бакинского консультанта, и тот на вопрос о других гостиницах раздражённо ответил:
-Я не знаю, чем вам помочь. Гостиниц, как вы мне заявили, за 1-2 доллара НЕТ, ни здесь, ни где-либо ещё. Вы думаете, в Москве такие есть?
О том, что он меня неверно понял, занизив мои запросы в 10 раз, я даже не стал напоминать - эта попытка переубедить была бы не первой, а собеседник, видать, просто сделал себе мысленную пометку "скупой неадекватно" и ленился с неё сойти.
-Ну а что мне делать?! В парке на лавочке ночевать, что ли?!
-Я могу вам сказать, что это ваши проблемы, но я не хочу вас оскорбить, - выдал бакинец донельзя персидскую конструкцию, - да, мне бы не хотелось, чтобы вы ночевали на лавочке, но я вам и так помогаю из Баку, и вы просите невозможного.
-Ладно, извините. Придумаю что-нибудь, - только и оставалось мне ответить: для любого, кто хоть чуть-чуть знаком с персидской этикой, сказанное выше переводилось на русский как "оставь меня в покое, урод, заколебал уже!".
Таксист уехал вместе с незримым консультантом, девушка же спокойно спросила, нужно ли мне место подешевле, а затем позвонила в гостиницу "Ордибехешт" (по нашему - "Май", точнее второй месяц от весеннего равноденствия, который в те дни и стоял на дворе). Места в "Ордибехеште" были, а оставшихся риалов у меня хватало ровно, туман к туману, на такси и одну ночь - всё это начиная от въезда мне обошлось примерно в 1300 рублей! И вот опять машина повезла меня по ярко освещённым проспектам и тёмным извилистым переулкам да оставила у дверей невысокого здания ориентального вида. В прокуренном холле сидело несколько немолодых администраторов с лицами усталых советских чиновников. За тяжёлой дверью меня ждал просторный двухместный номер, от номеров постсоветских гостиниц отличающийся разве что стрелкой на стене, видимо указующей направление на Мекку. Я принял душ да жадно доел курицу с лявянги, купленную ещё в Ленкорани, после чего свалился в тревожный сон - с ночного поезда из Баку я встал в 5 утра, а теперь было пол-четвёртого ночи.
Утром меня разбудил бой часов, весёлая музыка с улицы и крики под самым окном, в которых я отчётливо слышал задорное русское "Лето! Лето! Лето! Лето!", хотя конечно это было что-то на фарси. Из окна была видна центральная площадь...
