Большая революция редко приходит одна, а чаще - тащит за собой войну. Понятно, что после лозунгов вроде "Смерть Израилю, смерть Соединённым Штатам, смерть Советскому Союзу!" в союзниках у Хомейни мог остаться разве что Аллах. Вдобавок, как и Сталин в 1930-х годах, рахбар провёл масштабную чистку в армии, уничтожив нелояльных, но вместе с тем своё дело знающих военачальников.
Проучить смутьяна от лица всего мира вызвался его ближайший сосед - Ирак, а вернее его правитель Саддам Хусейн. С Ираном у того было давнее яблоко раздора - река Шатт-эль-Араб, общее устье Евфрата и Тигра на Персидском заливе. Там жили арабы-шииты, а главное - было очень много нефти, которая, как известно, "нужна позарез".
На иранскую провинцию Хузестан, населённую арабами-шиитами, Ирак заглядывался с момента обретения независимости. Но в Багдаде было вовсе не спокойно: в 1968 году, после своей революции, к власти пришла квазисоциалистическая партия БААС с Хусейном во главе, и пока те травили химоружием восставших курдов, Иран объявил свой контроль над пограничной рекой и как проамериканская страна остался в своём праве. Но Исламская революция перевернула расклады - на стороне Ирака теперь были ВСЕ, а на стороне Ирана - НИКТО.
В 1980-м году вторжением в Хузестан Саддам Хусейн начал "маленькую победоносную войну", которая в итоге растянулась на 8 лет. Наступление Ирака быстро выдохлось, политическая борьба в столице кончилась победой Хомейни, и в 1982 году с третьей попытки уже Иран вторгся на территорию Ирака, намереваясь взять Берлин Багдад и повесить усатого чёрта. Но и иранское наступление завязло в мессапотамских болотах, сменившись позиционной войной на истощение. Всё это сопровождалось ракетными обстрелами городов вплоть до столиц, волнениями в Курдистанах по обе стороны границы, охотой на танкеры в Персидском заливе, в ходе которой иракцы случайно поразили американский эсминец "Старк", а американцы сбили иранский "Аэробус", на борту которого было 290 человек, и лишь руками развели - ну бывает!
Персы в итоге не смогли взять ни Багдад, ни даже Басру, а на фронтах братались солдаты с разных сторон. В августе 1988 года ирано-иракская война кончилась фактически ничьей, и за эту ничью, за возвращение к тому, что было, погибло порядка миллиона человек. При этом в армии иранские потери оказались втрое выше иракских.
Почти не известный у нас региональный конфликт в Иране разросся до масштабов Великой Отечественной войны, да и называется тут официально Священная оборона. И вот тегеранскую Поклонную гору, созданный в 2011-14 годах у метро "Шахид-Хагани" музей Священной обороны я и покажу далее:
На входе - реплика мечети в Хорремшахре, разрушенной в самом начале войны. Наверное, это имеет важный для Исламской республики посыл: "те, кто напал на нас - не мусульмане!".
За мечетью - красивейший парк вдоль пруда на речке, под нависающей Точал-горой. Длинное здание слева - собственно музей:
На карнизе перед музеем - памятники героям и лавочки необычной формы:
Антисионистские урны:
Иракские машины с химоружием - не секрет, что активнее всего со времён Первой Мировой людей травили газом именно иракские БААСисты. Да и у сирийских к началу нынешней войны был накоплен большой арсенал.
А вот - "ядерные шахиды". От такого словосочетания, конечно, в жилах стынет кровь и представляется террорист-смертник с атомной бомбой наперевес. Здесь речь, однако, про другое. Над ядерной программой Иран начал работать ещё в 1970-х годах, при поддержке Франции и Израиля, и с тех пор успел обзавестись собственной школой учёных-ядерщиков. В начале 2010-х годов, как раз когда музей создавался, этих учёных начали убивать - строго по списку из докладов МАГАТЭ.
Наиболее вероятным организатором покушений представляется Израиль, ну а в Иране он обвиняется вполне официально. И в общем странно было бы, если бы Израиль этого не делал - ведь если у Ирана появится атомная бомба, прилетит она первой в Хайфу или Тель-Авив.
С другой стороны аллеи - различная техника, чаще - не оружие победы, а трофеи. "Весь мир с нами" тут выражается весьма наглядно - техника Иракской армии происходит из стран от США и СССР до Северной Кореи.
Иран чаще воевал американским оружием, поставки которого через серые схемы не прекращались даже во время войны (что кончилась в 1986 году грандиозным скандалом "Иранконтрас"). Вот например самый что ни на есть "Фантом", так и не попавшийся лётчику Ван Ю Ше:
Вход в музей, к моему удивлению, оказался не бесплатным, но как и всё в Иране - копеечным. Сам же музей отнюдь не копеечный, и из того, что я видел в России, сравнить его по оснащению и зрелищности можно разве что с Ельцин-Центром. В тёмных залах, выстроенных по ходу войны - женские крики, треск вертолётов, стрельба...
Разрушенные войной дома воссозданы до ужаса убедительно, и даже неразбитое зеркало я заметил лишь на фото:
Фрагмент нефтезавода в Абадане, основанного в 1912 году той самой британской АИНК. Завод, к слову, после войны восстановили, и ныне он один из крупнейших в мире.
В залах, посвящённых наступлению, можно подпрыгнуть от внезапного грохота взрыва, а посмотрев вниз - увидеть под ногой мерцающую мину. Два блиндажа разделены шлюзами с тяжёлыми дверями - здесь жалящий холод зимний ночи в горах Курдистана:
А здесь - убийственный зной пустынь и болот в устье Шатт-аль-Араб:
Хузестанские арабы, однако, поддержали в той войне Иран. Отдельный зал раскрывает тему отечественной войны через дань уважения иранским народам:
На самом деле из полумиллиона погибших бойцов иранской армии немусульман было менее тысячи - несколько сотен христиан, несколько десятков иудеев и несколько десятков зороастрийцев. Но погибшим за Исламскую республику армянам посвящены отдельные витрины:
При всей своей зрелищности, музей невелик, и тёмные залы как-то очень быстро выводят к оружию победы. Я в своих постах показываю больше зрелищную сторону музея, однако он и информативен весьма - тут отсылаю в отдельный пост бывшего иранского посла Саджади:
Дорожка наверх ведёт к мемориальным залам. Характерные шиитские склепы стоят во многих мечетях Ирана и Азербайджана, и покоиться в них могут святые любых эпох. В следующем зале - восковые фигуры героев и вождей:
Их именем названы улицы:
Отдельный зал здесь посвящён врагу - представьте себе в музее Великой Отечественной хоть витрину про Гитлера!
Выйдя из "маленькой победоносной войны", Саддам Хусейн обнаружил, что у него разорена экономика, но есть огромная армия. Одним из главных кредиторов Ирака был соседний маленький Кувейт, и вместо возврата долга Саддам решил его попросту завоевать. Он не учёл, что изменилась коньюктура, и иначе как для войны с аятоллами БААС гегемону не нужен.
Для Израиля и Саудовской Аравии две страны с почти одинаковыми названиями были врагами в равной степени, а потому за вторжением в Кувейт последовала серия "войн в заливе", которую мы помним уже по новостям. Одновременно с победой в Холодной войне США ещё и продемонстрировали миру свою новую мощь "бесконтактного оружия" - возможность уничтожить любые танковые армады и артиллерийские батареи ракетами и самолётами, и сокрушить страну, не потеряв ни одного человека (в Ираке, впрочем, потери были).
Но и гегемон, упиваясь своей мощью, не упустил шанса наломать дров. И вот уже Ирак, когда-то бывший для Ирана страшным противником, теперь на грани того, чтобы стать его вассалом. Так что по долгосрочным последствиям Иран ту войну 40-летней давности выиграл.
Дальше светлый коридор увешан публикациями газет всего мира о победе... кстати, на английском, даже без иранского дубляжа. И на врезке, обратите внимание, не забыт и Израиль - ведь нету похвалы ценнее, чем похвала от врага:
Пейзаж после битвы не имеет ничего общего с пейзажами той Персии, которую видел я:
В последнем зале аятолла Хомейни жил, жив и будет жить. Победив в своей революции, он оставил без ответа поздравительные телеграммы Брежнева, но к концу войны стал искать в СССР союзника. Он даже слал Горбачёву письма с одобрением Перестройки и предложением во главу угла новой России поставить религию, а после долго брюзжал, что там все дураки, не понимают важность загробного мира... В загробный мир он и отправился в 1989 году, и на похороны рахбара явилось 10 миллионов человек.
При Хомейни, конечно, исламский режим был злее нынешнего, и женщин порой побивали камнями за отсутствие платка. Но дороги и заводы продолжали строиться даже по мере войны, медперсонал учился за границей и возвращался работать в Иран, а грамотность выросла с 36 до 86%. Во многом аятоллы, конечно, лишь пожали плоды Белой революции, но именно при них Иран стал вполне себе развитой страной, где даже многодетность уже не в почёте. Именно аятоллы дали Ирану самый долгий период стабильности (30 лет с конца войны) за последние столетия. Именно они положили конец чехарде сюзеренов в лице России, Германии, Англии и США.
Вот только с шахских времён остались в интернете не кадры нищих деревень и расстрелянных демонстраций, а красивые картинки с девами в купальниках и юношами в стиле "Биттлов". А потому критическая масса персов уже жаждет Перестройки...
Бушерскую АЭС на берегу персидского залива таки достроил "Росатом", но в зале под троном Хомейни об участии русских в проекте предпочли не писать.
Война в Йемене показала, что Иран и преуспел в создании ракет и беспилотников, скорее всего не без помощи Китая и Северной Кореи. Целая аллея ракет стоит за оврагом напротив музея - справа налево боевые "Гиям", "Шахаб-2", "Шахаб-3", "Гадир" и двухступенчатый "Седжиль", а слева космические "Сафир" и "Семург". У Ирана есть свой космодром Семнан, и с него даже было сделано несколько запусков - но все неудачно. На космическую программу Ирана, однако, в долгосрочной перспективе стоит понадеяться - пока Китай, Индия и Афросоюз будут подсчитывать расходы и ужасаться, Десятый Аятолла мобилизует всю страну на то, чтобы первыми из людей отправить своих миссионеров к инопланетянам.
За оврагом и мостом - продолжение парка:
На мосту - сбитый Су-22 с флагом Ирака:
Ещё пара ракет и двухэтажный автобус, возможно имевший отношение к заключению мира или празднованию победы:
Парк Священной обороны здорово стоит на склоне, с которого открывается дальний вид на запад и дорогу в Мазендеран. С другой стороны от метро "Шахид-Хагани" есть ещё и "тегеранское Зарядье" парк Огня и Воды (Або-и-Атеш) с потрясающе красивым "бионическим" мостом Табиат... но я туда уже не успевал.
И всё же не могу отделаться от чувства, что эта цепь мемориалов не закончена...
