Корсику я, как, наверное, и многие, представляю себе по Просперу Мериме.
Суровый Матео Фальконе, убивший сына, который польстился на посулы жандармов.
Прекрасная фанатичная Коломба, за уши втянувшая своего цивилизовавшегося брата в старинную войну двух семейств, потому что других мужчин в роду не осталось.
Скалистые кручи и непроходимые заросли макИ - слово, которым в XX веке французы стали обозначать всех партизан.
В отличие от плодородной Сицилии, населению Корсики всё время приходилось бороться за выживание с природой и друг с другом, и это наложило на них особый отпечаток. Вдобавок, Корсика гораздо дальше от материка, что отразилось и в языке: старейший квартал Сартены называется Pitraghju. Никакому французу и далеко не всякому итальянцу удастся такое придумать или хотя бы выговорить.
Мериме, как Главный Инспектор исторических памятников Франции, объездил всю страну, включая Корсику. И, опытный и образованный путешественник, самым корсиканским городом он назвал Сартену.
По европейским меркам Сартена - город молодой. Только в 1550 г. генуэзцы решили устроить на скалистых негостеприимных берегах южной Корсики базу, где их корабли могли укрыться от средиземноморских штормов и африканских пиратов. До генуэзцев здесь пытались укрепиться пизанцы, но, как известно, море ушло от Пизы, и она быстро утратила своё влияние.
XVI век на Средиземноморье был очень бурным. Находившаяся в зените своего развития османская империя не могла прорваться в Западную Европу, но претендовала на морское господство. Основной силой был не султанский флот, а захватившие практически все северо-африканские порты пираты. Часть из них действовала от имени местных пашей-губернаторов, а часть на свой страх и риск.
Население африканского побережья представляло собой гремучую смесь из арабов, турок, местного населения, чернокожих из земель за Сахарой и всех-всех-всех, кому было неуютно в начавшей наводить у себя закон и порядок Европе.
Генуэзцы только успели отстроиться, как в 1583 г. алжирские пираты захватили город и увели в рабство 400 его жителей. Примечательно, что набегом командовал наместник Алжира Хасан Венециано, а одного из главных его капитанов звали Мами Корсо (то есть корсиканец). Оба они были европейцами, принявшими ислам и сделавшими хорошую карьеру.
Успех пиратского набега не говорит о слабости генуэзских укреплений, город застали врасплох. Стены cартенской крепости были крепки. В более мирные времена хозяйственные жители разобрали их на строительство домов, но сохранился фрагмент стен с угловой башенкой, позволяющий судить о былой неприступности. В XVIII в. во время войн за независимость Корсики Сартена выдержала три осады генуэзцев, а позже отбилась от австрийского экспедиционного корпуса, пытавшегося присоединить остров к австрийским владениям в Италии.
В конце концов после недолгого периода республиканской независимости Корсика досталась Франции. Как раз в разгар этих событий в 1769 г. уроженка Сартены Мария-Летиция Рамолино, вышедшая замуж за адвоката Карло Мария Буонопарте и уехавшая к нему в Аяччо, произвела на свет сына, который станет потом знаменит не менее, чем Александр Македонский. Надо сказать, что корсиканка Летиция вела себя очень разумно. Она жила скромно, не одобряла начинаний своего воинственного сына, копила деньги и ворчала: "Когда всё это кончится, у меня на руках останется куча голодных королей".
Так оно и вышло. Наполеону победители оставили не так уж много, и многочисленное семейство Буонапарте (у Летиции кроме Наполеона было 12 детей, из них пятеро умерли в младенчестве) жило в основном на средства матери и бабушки. Никого из братьев императора не тронули, они не представляли никакой опасности.
Вернёмся, однако, в Сартену. Выдающихся архитектурных сооружений в городе нет, но он очень впечатляет особым средневековым духом, смешанным с корсиканской экзотикой. Центром городской жизни является Place Porta (Площадь у ворот).
Корсика была первой французской территорией, освобождённой от гитлеровцев в октябре 1943 г. , и в 1945 г. де Голль приказал переименовать площадь в площадь Освобождения. Но сартенцы потом потихоньку восстановили старое название. Площадь является традиционным местом вечерних встреч жителей городка. Кафе и магазины вокруг неё работают до поздней ночи, даже при нынешних пандемийных ограничениях. На place Porta находится городская ратуша и собор св. Марии.
Ратуша построена одновременно с первыми укреплениями Сартены и была раньше резиденцией генуэзского коменданта. Поэтому она больше похожа на крепостную цитадель. Генуэзским властям надо было опасаться не только внешних врагов, но и местного населения, которое миролюбием не отличалось.
Первая церковь св. Марии была поставлена на этом месте ещё в XIII в. но через 400 лет от времени развалилась. В 1766 г. освятили новую церковь, трёхъярусная колокольня которой доминирует в городе, хотя он и вскарабкался высоко по скалам.
По старинной традиции ежегодно в Страстную Пятницу от церкви проходит процессия, символизирующая Страсти Христовы. Она называется Cattenacciu. Персонаж, одетый в красное и изображающий Христа, несёт двухпудовый крест и тяжёлые цепи. За ним идёт человек в белом, изображающий Симона Киринеянина и 8 фигур в чёрном, изображающих членов Синедриона. Процессия проходит по городу два километра и возвращается к церкви.
Когда-то в процессии участвовали флагелланты. Я писал о них, когда рассказывал о Гитхорне. Потом нравы несколько смягчились, но для сохранения аутентичности зрители забрасывали Христа и его спутников камнями и гнилыми фруктами. Теперь процессии проходят без зверств :-), но они не выродились в аттракцион для туристов. На суровой Корсике ко всему относятся серьёзно.
К северу от Place Porta начинается идущий в гору лабиринт переулков, проходов, лестниц, по которому можно бродить часами (самые живописные кварталы - Borgu и Monticuccu). Наверное, это и есть главная архитектурная достопримечательность Сартены.
Выложенные булыжником мостовые были немало политы кровью во время многочисленных местных конфликтов. Крестьяне-горцы ссорились с богатыми землевладельцами из долин, квартал Боргу, населённый приезжими (из Тараву, всего-то 65 километров от города), воевал с кварталом Санта-Анна, населённым коренными местными, аристократическое семейство Рокка Сьерра враждовало с семействами Ортоли и Пьетри. Эта вендетта, кстати, закончилась только к 1820-м годам и, возможно, дала Мериме сюжет для "Коломбы". А просто драк с поножовщиной и проломленными головами никто никогда не считал.
Но это было давно, и нравы с тех пор исправились. Вы спокойно можете бродить по средневековой Сартене.
Потом выйти из старого города и свернуть налево. С проезда Сан-Дамиан открываются живописные виды на Сартену и её окрестности. Он выходит к красивой барочной Козьмодемьянской церкви (Conventu San Cosimu e Damianu по-корсикански).
А ближе к вечеру вернуться на Place Porta и окунуться в неторопливую вечернюю жизнь корсиканского городка.
Только бы пандемия побыстрее вошла в колею. Пока что на Place Porta всех заставляют надевать маски. Протестов, кажется, нет.
Спасибо, что дочитали до конца.
Автор сохраняет за собой права на данный текст и изображения в нём, для которых не указан источник, и разрешает использовать этот контент на условиях GPL v. 3.0.
