Электролобзик является вторым по распространенности электроинструментом после электродрели или шуруповерта. Он имеется почти в каждом доме, где есть желающие поработать собственными руками. Его компактность, многофункциональность, а также невысокая стоимость делают этот инструмент очень популярным.
В самом начале моего увлечения деревообработкой у меня был скромный ассортимент инструментов, а уж о ленточной пиле и лобзиковом станке я даже не мечтал, поэтому, как и у многих других новичков, ходовым инструментом был электролобзик.
Однако наряду с многочисленными достоинствами электролобзик имеет ряд недостатков. Наверно главный из них – это сложность в обработке мелких заготовок. Зажать их в тисках или прижать струбциной и одновременно пилить бывает просто невозможно. При этом еще страдает точность качество распила. Для решения этой проблемы лобзик обычно фиксируют пилкой вверх. Я сам не один раз зажимал так лобзик в тиски и выходил из затруднительного положения, но даже в таком положении заготовку необходимо плотно прижать к основанию инструмента, а оно очень маленькое, да и пилка совсем близко от пальцев. Поэтому я приобрел еще один электролобзик, чтобы сделать для него стационарный стол под работу пилкой вверх. На моем циркулярном станке (единственном станке в то время) было место для теоретического крепления лобзика, но на практике закрепить его было сложно, да и не удобно иметь два отрезных инструмента рядом и соответственно мешающих друг другу.
При выборе модели электролобзика нужно обратить внимание, что для работы в столе лобзик должен иметь с хороший и устойчивый регулятор скорости (он не доложен набирать обороты в холостом режиме) иначе работа на нем будет неудобна. Также если у лобзика серьезные люфты в механизме привода пилки - о точности реза можно забыть. В моем новом лобзике был еще механизм быстрой смены пилок, что также было удобно.
На всякий случай я сделал возможность быстрого съема лобзика из стола и таким образом еще повысил его универсальность. Для этого выбрал паз в крепежной рейке, чтобы она охватывала основание лобзика с трех сторон. В конструкции моего лобзика удобно охватывать заднюю часть основания и выдвигать его вперед.
Далее выбирал материал для поверхности стола. Сначала я хотел сделать ее из ламинированного ДСП, но толщина 16мм отнимала слишком много рабочей длины пилки, особенно у короткой и узкой для выпиливания и я остановился на МДФ толщиной 8мм. Возможны и другие материалы типа ламинированной фанеры или металла, но МДФ у меня уже было и это окончательно решило мой выбор. Размер стола у меня получился 400*350мм. В центре сделал пропил под самую толстую и широкую из имеющихся у меня пилок.
Установив пилку в лобзик и просунув ее в отверстие, приклеил крепежные рейки к нижней части стола. После высыхания клея вынул пилку и лобзик вышел из пазов. Чтобы лобзик легче двигался в пазах я обработал их маслом.
Из толстой фанеры сделал основание. Его высота на несколько миллиметров больше высоты лобзика, а ширина позволяет наклонять лобзик в обе стороны. Безусловно практически любой лобзик может пилить под наклоном до 45 градусов, но я не помню когда это мне было бы нужно именно при работе лобзиком, поэтому я решил делать этот стол только под 90-градусное использование. Основание позволит наклонять лобзик в любую сторону, но если мне такое понадобится, я лучше сделаю другой стол. Эта функция потребует широкий паз в столе для наклона пилки и одновременно серьезно уменьшит толщину обрабатываемой заготовки. Для этой цели стол делал съемный с креплением к основанию на винтах.
Закрепив стол на основании я вставил кусок пластика между ручкой лобзика и днищем, так чтобы лобзик стал в распор. Это во-первых, уменьшает нагрузку на приклеенные крепежные рейки для лобзика, во-вторых, снижает вибрацию, в-третьих, не дает столу прогнуться при прижиме сверху заготовки.
В принципе такой вариант приспособления уже можно использовать и я попробовал выпиливать небольшие заготовки из тонкой фанеры. Проблем не заметил. Требуется только плотно прижимать заготовку к столу, иначе появляется сильная вибрация и заготовка пытается вырваться из рук – главный недостаток всех лобзиковых станков.
При попытке разрезать брусок толщиной 50мм, столкнулся с еще одним недостатком электролобзиков. При криволинейном резе пилка начинает уходить от вертикали и назад уже не возвращается. В результате рез получается далек от перпендикулярного. Приставив угольник к установленным моим пилкам я заметил, что многие из них даже без нагрузки имеют далеко не вертикальное положение, причем в разные стороны. На тонких деталях это не заметно, но чем толще заготовка, ошибка набегает сильнее. Для коррекции кривизны пилок и удержания их в вертикальном положении я решил установить направляющий ролик в верхней точке движения пилки.
Для этих целей купил в магазине электроинструмента запасной ролик для электролобзика и подобрал достаточно жесткую пружину. Из куска профильной трубы сделал П-обраный корпус для механизма.
Так как при работе, из-за давления, пилка у лобзика уходит назад, ее надо поддерживать верхним роликом. Для этих целей я его подпружинил. Пилки могут быть разной высоты и ширины. Для подстройки ролика корпус должен двигаться в трех плоскостях. Для этой цели в верхней части корпуса вкрутил два болта.
Понадобились еще два болта с гайками. С короткой резьбой диаметром под ролик и пружину и более тонкий для создания усилия пружине. В передней части корпуса сделал небольшой пропил, который позволяет устанавливать ролик не обязательно в самой верхней точке пилки, но и при необходимости и в середине и она не цепляется о корпус. В собранном виде это выглядит как на фотографии.
Так как верхние крепежные болты расположены близко, установить «барашки» не получалось и я сделал их подобие из квадратного прутка. Корпус направляющего ролика крепится к фанерной пластине и может слегка двигаться вперед-назад. Фанерная пластина крепится к кронштейну и может двигаться влево-вправо. Сам кронштейн крепится к боковине основания и позволяет двигаться вверх-вниз.
Позже я выяснил, что если пазы под вертикальное передвижение кронштейна сделать чуть шире диаметра крепежных болтов, то за счет люфтов не нужна возможность движения корпуса направляющего ролика вперед-назад и его можно было жестко закрепить к фанерной пластине, что немного упрощает конструкцию.
После установки ролика я еще раз провел эксперимент по небольшому скруглению бруска 50*50мм. Рез получился строго вертикальный, что видно на фотографии. После уже нескольких испытаний могу сказать, что вертикальность держит ролик отлично. Только при сильных изгибах пилку можно сорвать с ролика, но ее также легко поставить на место даже не выключая инструмент просто оттянув заготовку вместе с пилкой на нужное место, при этом на качестве реза этого не сказывается. Можно сделать более сложную направляющую по аналогии с ленточной пилой на подшипниках, но мне это не понадобилось.
Так как ролик подпружинен, можно включать маятник на небольшой ход - пружина со своей задачей справляется.
Кронштейн может в каких-то случаях помешать обрабатывать большую заготовку, поэтому я сделал возможность установки его как справа от пилки, так и слева или убирать совсем.
Специальный параллельный упор делать не стал. Я им и так редко с лобзиком пользуюсь, но если понадобиться, его функцию может выполнить любая рейка, закрепленная струбцинами.
На этом можно было бы закончить свою конструкцию, но у нее было еще два значительный недостатка. Во-первых, сильно криволинейные резы с помощью пилок электролобзика сделать нельзя. Во-вторых, толщина реза стандартными пилками бывает слишком большой. С этими недостатками я столкнулся выпиливая мелкую шестерню из 10-милиметровой фанеры. Для этих целей хорош лобзиковый станок или обычный ручной лобзик. Они используют тонкую пилку, что значительно уменьшает выше перечисленные недостатки.
У меня уже существовало основание с электроприводом для такого самодельного станка. Оставалось только сделать крепеж для пилок с натяжителем. Первоначально у меня появилось желание сделать подпружиненное коромысло, закрепить на уже имеющемся кронштейне и таким образом одновременно решить проблему с натяжением и креплением пилки. Такой вариант описывается в интернете и я его даже сделал, но первые же испытания принесли разочарование. Натяжение пилки при такой конструкции имеет переменное значение. Самое большое в нижней точке колебания и самое слабое в верхней. Пилка не держит линию и гуляет. Усиливая жесткость пружины я немного решил эту проблему (и то не полностью), но резко возросла нагрузка на двигатель, что стало слышно, и соответственно на редуктор и механизм преобразования движения. В общем, я этот вариант "похоронил" и решил делать классическую форму как у лобзикого станка. Это потребовало больше материала, но теперь результат получился вполне приличный.
Первая проблема с которой я столкнулся, была в быстрозажимном креплении пилок в моем электролобзике. Любую пластину, как в обычном креплении с винтом, зажать не получается, так как держит такое крепление пилку не за плоскости, а за грани. Пришлось с помощью точила, надфилей и бормашинки сделать подобие хвостовика пилки.
К нему приклепал удлинитель, который просовывается сквозь стол вместо пилки. Выступ впереди удобен для установки этого приспособления в лобзик. Можно его сделать и цельным без клепанного соединения, но я долго подбирал длину хвостовика и поэтому такой вариант оказался более практичным (в процессе я несколько раз менял прямоугольную пластинку и мне не пришлось заново делать аналог хвостовика пилки).
Следующим этапом было сооружение крепления пилки с натяжителем. Из фанеры сделал все детали конструкции. В качестве крепежа в подвижных частях использовал мебельные болты - они имеют резьбу только на концах.
Для сборки крепежа пилки я купил самый дешевый ручной лобзик и попилил его на части. Крепежные части вместе с барашками использовал по назначению для крепления пилки, правда барашки со временем заменил на обычные гайки, так как затянуть хорошо пилку от рук не получалось, а место было только для торцевого ключа.
Места соединения вертикальных и горизонтальных металлических частей должны иметь небольшой люфт для свободного качения пилки по вертикали. С противоположной стороны от пилки собрал из двух крюков и цепочки натяжитель.
Плеча рычага вполне достаточно, чтобы пальцами натянуть пилку. Круглое сечение цепи и колец крепежа не требует дополнительных шарниров. В нижнем рычаге сделал отверстие под привод от лобзика.
Чтобы скрепить всю конструкцию вместе, мне пришлось заменить днище основания на более глубокое. С помощью уголков я закрепил рычаги с пилкой. Осталось сделать еще один стол теперь для работы тонкими пилками. Здесь я не стал изобретать что-то сложное. Просто на имеющийся стол опирается еще один с креплениями в уже имеющиеся отверстия для кронштейна.
Зазора между столами оказалось вполне достаточно, что подлезть ключом для смены пилки.
Единственное на что хочу обратить внимание, это необходимость уменьшить скорость движения пилки примерно до среднего значения, иначе пилка идет в разнос, перегревается и лопается. Оптимальную скорость можно определить только опытным путем. Маятник в этом режиме безусловно надо выключать.
На этом все доработки были завершены и лобзик включился в работу.
Возможность быстрой перенастройки позволяло пользоваться двумя режимами с разными пилками.
Я достаточно много использовал это приспособление, но со временем у меня появилась самодельная ленточная пила и настоящий лобзиковый станок. Это привело к тому, что все «навески» со стола я убрал за ненадобностью. Изредка использовал стол для вырезания внутренних отверстий и больших деталей, где нет возможности работать ленточной пилой, но и эту работу со временем стал выполнять самодельный фрезерный станок с ЧПУ.
Электролобзик стал редким в использовании инструментом, хотя в свое время был просто незаменим.
Если вы заинтересовались статьей, нажмите "палец вверх".
Чтобы проще находить мои статьи, подпишитесь на канал.
Все вопросы и замечания пишите в комментариях.
