Есть такое место на Шри-Ланке – Пик Адама. Двухкилометровая гора, священная аж для четырех религий. Причина святости в том, что каменное образование на её вершине каждая из религий интерпретирует как отпечаток следа ноги святого или бога (Будды, Адама, Шивы). Каждый год сюда приходят тысячи паломников, чтобы укрепить веру, и тысячи туристов, чтобы посмотреть завораживающие пейзажи в алых лучах рассветного солнца.
В погоне за идеальным рассветом приехали сюда и мы. Добирались 4 часа по железной дороге, а потом еще два на такси по серпантину и прибыли к подножию уже в сумерках. Заселились в гостиницу и легли спать, выступление назначили на 2 ночи. Информация из интернета сулила три часа на подъем по примерно 5,5 тысячам ступеней и два часа на спуск. А еще вдруг нашлась информация о сезонности места и о том, что в данное время года оно не посещается, но было уже поздно.
Будильник. Кофе. Выступаем. Накрапывает легкий дождь. Движемся по google картам, через пустые улицы ветхих ланкийских одноэтажек к началу тропы, которое знаменует буддийский гонг. Количеством ударов в этот гонг каждый визитер сообщает о том, в какой раз он поднимается на пик Адама. Вокруг никого, и девственными первыми ударами мы разбиваем тишину. По тропе за гонгом входим в подобие монастырского подворья, и выплывший из тьмы монах приносит книгу регистраций.
Пока мы заполняем книгу, начинается ливень. 40 минут ожидания не помогают, а идти в гору в темноте под дождем - дело сомнительное. С легким чувством досады возвращаемся в гостиницу, чтобы поспать до рассвета.
Вторая попытка подъема
Ко второму подъему в 6 утра дождь стихает, но не прекращается. Потратить здесь еще один день нельзя, и надо идти. Повторяем ночной маршрут до гонга и входим на тропу паломников. Сначала ступени широкие и длинные, почти без подъема. Открывается живописный вид на зеленую от покрывающих ее деревьев гору, а вдоль дороги громоздятся закрытые сувенирные ларьки. Мы продолжаем путь, и понемногу тропа превращается в лестницу, увеличивая градус подъема. Дождь то и дело переходит в ливень, заставляя искать убежища под деревьями и в недостроенных домах вдоль тропы.
По мере набора высоты видимость ухудшается, соседняя гора пропадает в тумане, и все вокруг заволакивает пелена. К концу второго часа подъема по ступеням моя хрупкая подруга начинает уставать. Отпускать ее одну обратно небезопасно, и приходится толкать и тянуть, но подняться надо обязательно вдвоем.
Спустя ещё полтора часа храм на вершине наконец оказывается перед нами. Здесь к уже не останавливающемуся ливню добавился безумно сильный ветер, вылетающий с обратной стороны горы и будто готовый подбросить тебя вверх. Вместо рассвета и вида на горы наблюдаем белизну туманной пустоты, ливень, бьющий по капюшону и заливающийся под дождевик, и ветер, готовый вот-вот унести тебя из Канзаса прямо в страну Оз, вместе с домиком и Тотошкой. Абсолютно неожиданные, но уникальные переживания в очень уникальном месте. Вселенная совершенно не стесняется показывать свою силу.
Проведя 20 минут на вершине и прочувствовав всю мощь стихии, мы двинулись вниз. Промокшие и измотанные. На всю прогулку ушло 6 часов, и за все это время мы встретили не больше 10 таких же упертых людей.
Награда за упорство
Еды в дорогу мы не взяли, и поэтому награда за упорство ожидала нас в маленьком кафе внизу. Здесь было всего одно блюдо– кокосовые лепешки. И они были просто восхитительны. Прямо при нас ланкиец жарил их на обычно газовой горелке. Из приправ к лепешкам был рубленный перец чили, а из напитков - горячий чай с молоком. Но благодаря им мокрая одежда и обувь перестали беспокоить. Усталость и боль в ногах испарились, внимание оказалось поглощено приятной текстурой лепешки, легким привкусом кокоса, обжигающим чили и разливающейся мягкостью горячего чая с молоком.
И пусть мы не увидели рассвет и прекрасные виды, но получили абсолютно новый спектр эмоций и ощущений, в очередной раз расширивший палитру мировосприятия. А ведь именно для того, чтобы разнообразить свою жизнь чем-то новым, мы все и путешествуем.
