Профнастил – один из наиболее популярных материалов для создания ограждений разного типа.
При этом к полезным и важным для такого рода сооружений качествам относят:
* прочность и стойкость материала. Он легко «переживает» избыток влажности, перепады температуры, механические воздействия, не реагирует на действие слабых кислот и щелочей. Восприимчивость к ветровым и ударным нагрузкам зависит как от марки материала, так и от способа его монтажа (сферы применения);
* долговечность – если защитное покрытие не нарушено, металлические листы выдерживают до 20…30 лет эксплуатации (в зависимости от условий);
* его можно крепить к металлической, бетонной, кирпичной, даже деревянной основе. Оптимальный вариант – металлический каркас, удерживающий листы, и металлические или каменные (кирпичные, бетонные) стойки-опоры;
* разнообразие цветов и фактур, профилей.
Для монтажа заборов из профнастила обычно используют сравнительно простую схему: установленные с равным промежутком опоры, заглубленные в грунт, и связывающие их горизонтально расположенные лаги. На лаги и навешиваются профилированные листы.
С учетом того, что нагрузочные возможности разных опор, балок и самих профлистов различаются, нельзя дать общие рекомендации по расчету расстояний между опорами, величине их заглубления и количества креплений профлиста к каркасу. Однако некоторые закономерности присутствуют:
1. глубина заложения опор примерно равна половине надземной высоты. Для бетонированных опор принимают ½…2/5 высоты, для небетонированных (с трамбовкой гравием или грунтом) – 3/5…4/5 высоты. Чем более рыхлый и ненадежный грунт, тем глубже следует копать ямы для опор. При большой ветровой нагрузке стоит также сделать ступенчатое бетонирование – нижняя часть опоры имеет больший диаметр/периметр, чем верхняя. Также для пучинистых грунтов необходимо учитывать глубину промерзания и заглублять опоры ниже этого уровня на 20…50 см;
2. расстояние между опорами выбирается с учетом ветровой нагрузки. Обычно принято расстояние 2,5…3 м. Однако при сильном постоянном ветре стоит уменьшить расстояние и увеличить заглубление опор, поскольку постоянное давление на сплошное покрытие приведет к тому, что столбы постепенно изогнутся (металлические) или просто упадут. Для бетонных и кирпичных опор этот параметр не критичен;
3. высоту забора принимают 1,8…2,5 м для частных усадеб (СНиП 30-02-97) и не более 1,5 м для садовых и других аналогичных поселков (по согласованию высота может быть увеличена). Однако даже при отсутствии возражений со стороны соседей необходимо подумать – действительно ли нужен забор высотой в 3 и более метра и насколько увеличится ветровая нагрузка на него?
Чтобы не ограничиваться техническими данными, напомним – простой забор из профнастила может выглядеть очень нарядно и эффектно, если подойти к делу с фантазией и не ограничиваться стандартной продукцией ближайшего завода.
Интересным решением может стать лист с текстурой и цветом, имитирующим натуральный камень, дерево, кирпичную кладку.
Отлично выглядит профнастил-штакетник. Кстати, у такого забора есть дополнительный плюс – он пропускает воздух. Соответственно, ветровая нагрузка существенно уменьшается, можно увеличить расстояния между опорами и не так сильно заглублять их в грунт.
Ну и еще один эффектный вариант – профнастил «с пиками». Один край таких панелей фигурно вырезается, имитируя традиционные для кованых ограждений пики-шпили, мешающие излишне любопытным или враждебно настроенным личностям вламываться в частные владения.
