Зачастую дерево на ружье в результате длительной эксплуатации приобретает довольно обшарпанный и неприглядный вид. Для того чтобы это исправить достаточно провести ряд манипуляций, требующих минимума материалов, но достаточно много времени. Хотя результат на выходе, я думаю, вам понравится.
При приобретении одного из своих МЦ-21-12 пришлось обратить внимание на крайне неприглядный вид дерева. Лак на прикладе и цевье был ободран, дерево имело забоины и царапины – это ружье не лежало в сейфе, а активно гуляло по лесу вместе со своим хозяином. Нужно отметить, что несмотря на общую пошарпанность «буратинки» – металлические детали и подвижные элементы оружия были качественно почищены и смазаны. Но непрезентабельный вид приклада вынудил меня начать восстановительные работы.
Как и любые ремонтные работы, восстановление деревянных деталей можно разделить на несколько этапов:
Этап 1. Удаление старого покрытия и пропитки. Это может быть как механическая обработка при покрытии древесины лаком, так и вымачивание в ацетоне, если дерево до этого пропитывалось.
Этап 2. Подготовка дерева к механической обработке, на этом этапе необходимо просушить «буратину», а также ограничить зоны насечки малярным скотчем – это нужно для того чтобы не резать ее с нуля, а просто восстановить и поднять оригинальную, но что характерно, я этот этап пропустил, из-за чего по настоящее время учусь резать насечку с нуля.
Этап 3. Механическая обработка поверхности. Дерево должно сиять и блестеть, На этом этапе работаем наждачными шкурками разной степени абразивности(от 150 до 4000), периодически поднимая ворс влажной тканью, нужно отметить что работать шкуркой можно только ВДОЛЬ направления волокон, в противном случае на поверхности проявятся очень сложно выводимые царапины. Далее заглаживание и упрочнение поверхности древесины путем проглаживания ее металлическим полированным предметом, также вдоль направления волокон.
Финишная обработка поверхности древесины. Заделка и выправление оставшихся забоин и вмятин. Это делается как спецсредствами, так и обычным утюгом по влажной ткани. Невосстанавливаемые щадящим путем вмятины заделываются смесью циакрина и опилок от предыдущего этапа, стоит отметить, что подкраска получившегося состава обязательна.
Этап 4. Окраска дерева. Бук и береза имеют излишне светлый оттенок, для его затемнения я использовал морилку для дерева на водной основе, хотя кто-то применяет и другие типы морилок. Затем просушка и финиш.
Пятый и наверное самый сложный этап обработки. Пропитка дерева льняным маслом. Периодическая промазка поверхности дерева олифой, вываренным или обычным льняным маслом. Олифа также нужна на основе именно льняного масла, так как другие растительные масла полимеризуются крайне медленно. После каждого слоя масла дерево просушивается в подвешенном состоянии в тени.
Я в этом случае использовал обычное льняное масло из магазина, первые слои без дополнительной обработки, последующие уже вываренным маслом. Кипятил масло в небольшой кастрюле на кухне, но делать так очень не рекомендую, так как при кипячении масло издает резкий и неприятный запах. И далее финишное пленочное покрытие – датское, тунговое масло или восковые составы, и даже лак. Эти средства создают на поверхности древесины тонкую защитную пленку. Пленка не обязательно, но я посчитал, что лишним этот слой не будет.
В общем то в подобном методе восстановления нет ничего особо сложного или требующего сверх-дефицитных материалов. Все просто и легко, хотя и затянуто по времени. Ружье служит мне по настоящее время, хотя и время от времени требует подновления покрытия.
Ну и на этом пока все. В дальнейшем планирую более подробно вернутся к теме дерева. Но не будем забывать и о металле.
