Да, именно так. Для томатов в период всей вегетации, кроме самых ранних сроков выращивания, жизненно необходимы различные микроэлементы, самый важный из которых – бор. Его источником, по сути, должна являться почва. Однако не во всех типах почв содержится достаточное количество этого элемента. Бедны бором лесные, дерново-позолистые, степные почвы, а из песчаных и других легких почв он имеет свойство вымываться в более глубокие слои, недоступные корням наших растений.
Поэтому обработки бором являются достаточно популярным средством его восполнения в составе растений, выращиваемых в открытом и защищенном грунте. Их не может заменить комплексное внекорневое внесение микроэлементов, так как количество бора в таких составах невелико – микродозы. А вот водные растворы с порошком борной кислоты помогают восстановить баланс необходимых минералов для дальнейшей вегетации – роста корневой и листовой массы, завязывания и налива плодов.
У этого элемента есть одна особенность – при внесении он усваивается растением, но с течением времени нарастают новые листья, в которые он не поступает. Нужно проводить дополнительные подкормки, но при этом не затрагивать ту вегетативную массу, которая была обработана ранее (если используется подкормка внекорневая, через лист).
Опытные дачники и специалисты в области выращивания растений рекомендуют проводить три подкормки:
В фазе бутонизации;
В фазе цветения;
В фазе плодоношения.
Многие рекомендуют вместе с борной кислотой вносить еще и другие компоненты, например, йод. Какое количество одного и другого микроэлемента считать правильным? Я встречала разные советы по внесению йода – 8 капель на ведро воды, 40 капель, аптекарскую бутылочку. Известный блогер Иван Русских, ученый из Беларуси, говорит о том, что йод в такой форме вообще не приносит растениям никакой пользы, как и вреда. Он просто изначально разведен до концентрации, не действующей на растения никак: ни хорошо, ни плохо.
А вот что касается основного компонента подкормки – борной кислоты, то здесь вообще рекомендации самые разные. Я встречала следующие варианты:
1 г на ведро воды;
2 г на 10 л воды;
10 г на ведро;
10 г на 1 (один!) л воды.
Я всегда придерживаюсь политики: лучше НЕДО, чем ПЕРЕ. Лучше недокормлю растение, чем его сожгу. Здесь я солидарна с Иваном Русских, который берет на ведро воды 5 г борной кислоты. Обычно растворяю 5 г (половину аптечной упаковки) в небольшом количестве горячей (50-60 градусов) воды, а затем довожу объем жидкости до 10 л и полученным составом обрабатываю помидоры по листу.
Делать это нужно только в теплую погоду, но в отсутствии активного солнечного излучения. Для опрыскивания предпочитаю ранний вечер, потому что утром солнышко встает гораздо раньше меня, а лучи его беспощадны. В теплице это легко сделать и утром – у меня спанбонд затеняет помидоры, а вот в открытом грунте работу произвожу вечером, когда еще тепло, но не поздно.
Белорусский ученый рекомендует к борной кислоте добавить дополнительно 100 мл глицерина, 2-3 ст. л. аммиака и 1 ст. л. обычного столового уксуса (9 %). В такой форме подкормка будет еще более эффективна. Ингредиенты рассчитаны на ведро воды.
И еще один очень важный момент: если помидорный куст обрабатывается не поливом под корень, а по листу, то брызгать нужно на растение в целом, а не только на цветы. Это большая ошибка – опрыскивать только цветочные кисти. Приготовленный водный состав нужно равномерно распределить по всем листьям, покрывающим растения. В этом случае определенная часть попадет и на цветущую кисть, этого будет достаточно для образования полноценной завязи. В противном случае – если весь раствор разбрызган по цветкам – они просто опадут, так как влажная пыльца не прорастет, и растение их сбросит.
Подписывайтесь на мой канал; ставьте палец вверх, если эта информация была вам полезна или мои мысли созвучны вашим.
Легкой вам работы на даче и щедрых урожаев!
