Почему озимый лук вырастает мелким, почему медленно растет и склонен к хворям, почему подмерзает весной - что мы делаем не так с осени. И что нужно делать, чтобы озимый лук крупным был - луковые хитрости
Ошибка №1. Про сроки посадки. Важно, чтобы лук успел укорениться, т.е. пустить совсем маленький корешок - но не начать вегетацию - не прорастать. Если лук прорастет - он подмерзает и зимой, и подгнить может. И весной с ним неприятности могут приключиться, если весна запоздалая - подмерзнет.
Поэтому выбирают время посадки с учетом времени укоренения - за две недели до стойкого заморозка.
Ошибка №2. Заправка почвы: про органику. Лук и чеснок, кстати - они не любители внесения органики, пусть и ценят плодородные почвы.
Органику вносят под предшественников в виде навоза (до 40 т/га), перегной (до 60 т/га) - за 30 дней до посадки. Иначе формируется мелкая головка - гораздо меньше, чем могла бы быть: вся энергия роста идет в перья лука, т.е. в листья.
Ошибка №3. Про удобрения (и азот). Многие привыкли вносить удобрения весной, и считают это правильным. А лук думает иначе - весной они ему уже нужны в почве.
Вносят такие удобрения, которые не вымываются - например, тот же монофосфат калия рационально вносить с подкормками. А суперфосфат, который плохорастворим и медленно мигрирует в грунте - хорош как раз под заделку перед посадкой. Что вносить?
- С осени вносят: до 25% от общегодовой нормы фосфора (30-40 кг/га) -
суперфосфат, фосфат аммония; - Калий - 50-70% с осени (200-250 кг/га) - сульфат калия, хлорид, калимагнезия по необходимости.
- Азот (при остром дефиците, на бедном грунте) кальциевая, натриевая селитра (аммиачная - весной).
- Реже используют комплексные удобрения: диаммофоска 10:26:26, аммофоска 12:52 (азот + калий) и пр., в зависимости от состава грунта.
Про азот. Азотные удобрения с осени редко вносятся. Часть из них вымывается, некоторые не будут усвоены при низких температурах весной. Считается рациональным вносить из с первой подкормкой.
Ошибка №4. Про глубину и расстояние. Глубина заделки решает многое: и морозостойкость, и скорость прорастания по весне. А зависит глубина от размера луковиц севка.
И - зависит от грунта: на легком, песчаном - заделка более глубокая, до 10 см, на черноземе, суглинке - более поверхностная, до 6-7 см.
От размера севка зависит и расстояние в ряду. Расстояние для луковиц 7-1.4 см диаметром 3-4 см, для 1.4-2.3 см - 5-6 см, для диаметром порядка 3 см 7-10 см.
Кстати. Располагать луковицы важно вертикально, ровно, чтобы донышко плотно прилегало к почве. Расположенные косо или горизонтально луковицы медленно прорастают, плохо - или вовсе могут загнить.
Кстати. Лук не любит очень рыхлых почв: перед посадкой не нужно рыхлить. На промпосадках, напротив - его прикатывают. Зачем? Чтобы донце луковиц плотнее прилегало к почве, чтобы лук быстрее укоренился.
Ошибка №5. Про полив и про песок. Песок - если грунт чересчур влажный, им слегка посыпают канавки, чтобы луковица не загнивала. А про полив - лук не поливают. Просто сажают во влажный грунт - осенью, после дождей он однозначно и достаточно сырой. В крайнем случае за пару дней можно грядку полить - но такоая засуха осенью случается редко, и скорее на юге.
А нужно ли мульчировать? Есть положительный опыт мульчирования посадок лука - особенно в северных регионах. Мульчируют соломой, лапником. Стружкой, тырсой мульчировать не стоит - это материалы влагоемкие.
Но есть и обратная сторона медали мульчирования: почва под мульчей прогревается медленнее. И - за счет застоя влаги, сырости возможно загнивание.
Поэтому в Средне полосе, Центральном регионе при зимах с высоким уровнем снега чаще в мульчировании посадок нужды нет - хотя почему бы и не поэксперементировать :) Вот такие луковые нехитрые хитрости :)
Подписывайтесь на канал, приходите еще - в саду у Валентинки всегда гостям рады :)
