В этой статье я расскажу, каким образом можно решить вопрос с заточкой фирменных ножей для фуговально-рейсмусового станка JET JPT-10B.
Начну с главного! Согласно инструкции производителя ножи нельзя самостоятельно перезатачивать, а после того, как они выйдут из строя требуется их заменить. Сами ножи выглядят вот так:
Аргументация запрета на заточку зиждется на следующих утверждениях: ножи идеально отбалансированы в заводских условиях, кромка идеально ровная заточенная лазером (или типа того), при перезаточке нарушится баланс и прямолинейность кромки, станок может сломаться, а изделие лишится качественного результата обработки. Но все это маркетинговые трюки наших китайских соседей. Ножи можно перезаточить с достижением вполне приемлемого результата, даже в домашних условиях. И это имеет смысл потому, что: во-первых, ножи очень быстро изнашиваются, где-то 15-20 часов работы, сталь хрупкая (хоть и твердая), во-вторых, заказал себе сменные ножи - в наличии нет, ожидание поступления 2 недели, а работать надо, в-третьих, стоит комплект от 1,5 к (на конец 2018г), это же сколько нужно денег, если работать на станке регулярно... В общем, нужно что-то делать, иначе станок себя не оправдывает.
Итак, точим ножи. Для достижения желаемого результата (равномерность заточки, прямолинейность кромки) необходимо обеспечить следующие условия - равномерная скорость заточки, равномерное линейное перемещение точильного инструмента по лезвиям с выдержкой угла заточки. На производствах есть специальные заточные станки, но дома в лучшем случае есть классический заточной станок в виде круглого камня на моторе, а обычно и того проще - болгарка. В моем случае под рукой оказался заточной станочек для пилы, его плюс в том, что он уже снабжен столом, на котором можно раскрепить затачиваемые изделия. Но сначала о принципе. Что будет перемещаться, что будет в статике. Поразмыслив над этим вопросом я пришел к выводу, что у меня в арсенале нет ни одного инструмента, который можно было бы равномерно и прямолинейно перемещать, затачивая лезвие. Конечно, о ручном способе заточки и речи быть не может в силу очевидных причин. Таким образом, выбор пал на линейное перемещение ножей относительно точильного инструмента.
Для этого было сделано такое приспособление. Кусок фанеры, распиленный по длине затачиваемого ножа установлен на обычные мебельные направляющие неполного выдвижения с подшипником, которые в свою очередь раскреплены на деревянном основании. Для устойчивости конструкции применены две направляющие. Длина хода - 400 мм, сама направляющая - 450 мм. На фанере выдран фрезером открытый паз по толщине соответствующей ножам. Далее все просто - на фанерку ставим нож, сверху для равномерного обжатия еще фанерку 3 мм, фиксируем все саморезами и готово (два самореза проходят насквозь ножа через отверстия в нем). Ножик скользит относительного деревянного основания ровно, без люфтов и усилий.
Теперь осталось установить инструмент так, чтобы он под правильным углом и усилием точил нам нож. Это самое непростое. Нужно раскрепить все таким образом, чтобы можно было после каждого прохода на доли миллиметра сближать нож с точилом. Такую регулировку можно обеспечить, например, винтом, как (благодаря случаю) вышло в моем варианте. Винт уже встроен в станок. Требуемый угол заточки ножа я обеспечил совсем кустарно, сформировав треугольник опоры в стол инструмента двумя саморезами, вкрученными на нужную глубину в основание приспособления линейного перемещения. Жесткость всего этого дела обеспечивает шпилька с гайкой-барашком, прижимающая приспособление с ножом к станку.
Для болгарки необходимо предусмотреть два основания, связанных друг с другом карточной петлей. Одно основание крепится к столу или верстаку стационарно, второе же несет на себе жестко закрепленную болгарку (этого можно достичь с помощью сантехнических хомутов) и регулируется относительно первого винтом, который должен вкручиваться через мебельную гайку в подвижную часть и упираться в стационарную. Для владельцев "моторчика с камнем" стоит поразмыслить над раскреплением приспособления под нож и, соответственно, его регулировки винтами в сторону точильного камня.
Надеюсь, я если и не помог вам выйти из положения, то хотя бы накидал тезисов для размышления. В заключении пара советов, достаточно очевидных, но важных. Нельзя точить с разной интенсивностью, то есть задерживаться на одном месте при заточке, или делать ступенчатые проходы, нельзя затачивать на сильной подаче инструмента - сгорит кромка, если заточка идет на болгарке, необходимо очень быстро совершать линейный проход лезвия, чтобы избежать перегрева. Всем удачи!
