Для многих кажется предельно простой такая задача, как кладка стен из шлакоблока. Действительно, чаще можно видеть наспех сляпанные стены из блоков, причем вертикальный их уровень оставляет желать лучшего. Как правило, такая небрежность объясняется либо техническим назначением строения (нежилым), либо - черновым внутренним, под дополнительную внешнюю отделку. Но и в первом, и во втором случае все же лучше соблюдать нехитрые правила кладки.
На первый взгляд, следующий секрет начала работы выглядит, как ненужное дополнение. Но уверяю вас, это позволит на 30-60% ускорить работу, особенно в условиях ограниченной помощи (я сам выкладывал подобную коробку всего с 1 помощником). Перед возведением рядов, общая высота которых не превысит уровень вашей грудной клетки (если стоите на земле), разложите блоки торцами, стоя, вдоль всех будущих стен с двух сторон. Даже если от сосредоточения блоков в штабеле (на платформе) до стены всего пара метров.
То же самое, но уже по самой линии кладки, надо будет делать впоследствии, когда будете работать на лесах (на платформе). Выложили весь периметровый ряд торцом - уложили на раствор. Аккуратно выстроив под рабочую руку (правшам обычно удобнее вести ряд влево, против часовой стрелки) блоки, обозначьте шнуром контрольную линию, как показано на схеме. И теперь вам нужно будет только успевать раскладывать раствор мастерком, и аккуратно укладывать блоки в стену.
Секреты работы с блоком в кладке
Шлакоблоки не любят металлические киянки. Обязательно приготовьте резиновую киянку, работать с которой - одно удовольствие. Металлическую киянку оставьте для рубки половинок и тычков, которые вам непременно понадобятся. Положив раствор только на горизонтальную плоскость (старайтесь делать глухие, сплошные швы под "восьмерку" нижней части блока), опускайте блок, отмеряя боковое расстояние между блоками - собственными пальцами, как показано на схеме.
Ширина бокового шва в этом случае гарантировано стабильна, так как ваши пальцы не растут вширь каждый день. Подбив киянкой блок сверху, выровнив его по двум осям, закидывайте раствором боковой шов, и заглаживайте. Не переживайте за прочность кладки, боковые швы не призваны стягивать блоки. У них назначение несколько иное - фиксировать ряд в продольной горизонтальной оси. Кстати, если прочтете про главный секрет прочности кладки из блоков (читайте самый нижний раздел), то поймете, что ваши опасения напрасны.
Ширина горизонтального шва опциональна для каждого отдельно взятого периметрового ряда. Какую высоту шва зададите маякам - такой она и будет почти по всему кольцу кладки. Принципиально не важно выдерживать миллиметр в миллиметр ширину шва разных рядов, как и внешний вертикальный уровень - здесь неизбежны погрешности в 2-3-4 мм.
Каким бы великим ни был соблазн уложить на угол половину, или 2/3 блока, не делайте этого. Раскалывайте и сдвигайте прилегающие блоки, но углы стен обязаны связывать исключительно целые блоки.
Ставьте лайки и подписывайтесь, если вам интересны данные материалы.