Продолжаю дальше подробный рассказ о треккинге по Верхнему Мустангу в Непале. Если вы только наткнулись на эту статью, то от души рекомендую сначала перейти к прочтению первых двух частей:
Часть 1 - посвящена информации о Верхнем Мустанге, о самом треке, о расходах, о сложностях на маршруте. А ещё там отчёты о первых двух днях путешествия.
Часть 2 - про то, как я преодолела свой страх высоты на самом ужасном отрезке пути, а также там отчеты о следующих двух днях.
День пятый. Перевалы и ругань
После завтрака мы вышли из деревни Ghami, поднялись наверх и оказались на очень приятной тропе с такими видами на разноцветные горы с пещерами.
Если днём ранее нашему взору предстали синие горы, то на этот раз мы увидели разнообразие оттенков!
Пройдя несколько км по склонам гор, мы оказались в деревне Dakmar. Там горы порыжели и показались первые пещеры.
Напомню, что это пещеры, которые буддистские монахи использовали для уединенных медитаций.
А потом мы пришли центр деревни, где у нас произошёл неоднозначный случай.
У подножья гор мы увидели золотого цвета Будду. Территория, где установлен Будда, огорожена сеткой рабицей и туда ведут ворота. Ни людей, ни табличек. Ворота на обычном шпингалете.
Ещё до того, как зайти, издалека мы видели, как оттуда выходила местная бабушка. Через несколько минут зашли и мы. Погуляли, поснимали, встретили одиноко пасущегося дзойнака. Тут тоже есть пещеры и даже ведущая к ним лестница.
В пещеры мы не пошли, так как подъем был крутой, мы уже утомились дорогой, а нам впереди предстоял перевал на 4200 м. Поэтому я сфоткала их снизу.
Как только вышли из ворот - вдруг откуда ни возьмись подъехал местный мужик на байке и начал требовать плату за вход.
В кои веки раз я решила особо не принимать участие в разборках, а по большей части наблюдать со стороны. Суть претензии с нашей стороны заключалась в том, что нигде не было информации о платном входе. Да и вообще мы сначала подумали, что он просто нас разводит.
Однако он кому-то позвонил и спустя несколько минут другой мужик подвез реальные билеты с заявленной ценой - 450 рупий для иностранцев.
Суть претензии всё равно осталась, а мужик совсем раскричался, заявляя, что эти деньги идут не ему в карман, а на благоустройство деревни. В принципе, я была с ним согласна и мне не жалко было эти 450 рупий. НО меня также смущало два момента. Особенно второй.
Первый: они действительно могли бы хоть красками от руки нарисовать информацию о платном входе, чтобы люди могли принимать решение, надо им туда или нет.
Второй: я никогда не понимала и не пойму платный вход в храмы. Не важно, что за религия. Не важно, какая историческая ценность. Вход в любой храм должен быть открыт для всех.
Парни были эмоциональны, а я сохраняла спокойствие.
Я подумала, что надо всё-таки заплатить и идти уже своей дорогой. Но перед этим объективно обосновать мужику нашу реакцию. И вот когда я, наконец, решила вставить своё слово и спокойно объяснить, почему мы поначалу отказались платить, дядька уже был на таком взводе, что сильно махал руками и перебивал, а потом вдруг сел на байк и, продолжая бубнить, уехал.
🤷♀️ Ну раз уехал, то мы и не заплатили. Накинули рюкзаки и пошли дальше на перевал.
Сначала мелькнула неприятная мысль, будто какой-то осадок останется от этой ситуации… А потом я в очередной раз осознала, что все деньги принадлежат Господу и пути их распределения тоже обозначает Он сам. Где-то убудет, где-то прибудет. Поэтому если я не заплатила там, то заплачу где-то ещё. Либо донейшн оставлю, либо ещё как-то поддержу местное население Верхнего Мустанга. Всевышний даст шанс.
На том ум и угомонился. А там уже как раз такой подъем начался, что думать можно было только о том, как сохранить дыхалку и самообладание от высоты и красоты 😉
Конечно, каждый, кто бывал в горах, поймёт, что есть колоссальная разница между представить и испытать. Фото может отчасти передать красоту, но не может передать испытываемых ощущений, когда ты в реальности находишься там.
А ещё х10 к эмоциям прибавляет то, что ты идешь туда пешком, а не добираешься на транспорте.
В таких путешествиях всегда важны путь и опыт, а не конкретные места.
Но всё же даже пересматривая эти фото, я продолжаю восхищаться красотой Творения какой-то там планеты среднего уровня (то бишь нашей Земли). А представьте, что есть миры, многократно прекраснее…
Все мы на самом деле странники. Просто кто-то временно при*опился 😄
Коротко о компетенции нашего гида:
- Чей след? - спрашиваю я его.
- Леопард, - отвечает он на полном серьёзе.
🤦♀️
Чтоб вы понимали, тут действительно водится снежный барс. Но если ещё раз внимательно посмотреть на след, всё станет ясно. И со следом, и с гидом 🤣
На сегодняшний день высота 4200 м - максимальная, на которой я вообще была в своей жизни! И она случилась в Верхнем Мустанге на этом перевале. Чувствовала себя хорошо, никаких признаков горнячки :)
Далее нас ждал нетрудный спуск и самый необычный ночлег на треккинге по Верхнему Мустангу! Да ещё и на высоте почти 4000 м над уровнем моря.
Смотрите!
Ночлег в буддистском храме. Он называется гомпа. Подобно тому как индуистский храм называется мандир. При этом гомпа - это не только собственно храм с божествами, но также здесь может быть и жилище для монахов или служителей. Как например, эта конкретная гомпа. Она даже называется Ghar Gompa. Ghar означает «дом» на хинди и непали. Здесь проживает три человека: одна женщина и двое мужчин.
В этой гомпе предоставляют ночлег путникам. Между прочим, нам застелили простыни, дали толстые тёплые одеяла, а ещё очень вкусно и недорого накормили!
За кадром также осталось энное количество выпитых за ужином банок китайского пива Lhasa, которое продают прямо здесь, в монастыре )) Кроме нас тут также ночевала та самая пара испанцев с их непальским гидом (они-то как раз и заняли комнату). Они прошлись по тяжелой артиллерии - распили две бутылки местного рома 😁 Было очень душевно и тепло. Классный опыт! ☸️
А внизу прямо под нами находится алтарь 🙏🏼 Этому храму 1300 лет, представляете?! Но я снова не сделала никаких фотографий... Хотя, алтарную комнату снимать запрещено в любом случае.
Итак, подытожу этот день. Он также был красивым, интересным и физически очень интенсивным - с подъемом на перевал 4200 м. Всего мы прошли 12 километров.
Кстати, на треке по Верхнему Мустангу присутствует разметка. Это и таблички, и розовые ленточки, и оранжевые стрелки на земле. При этом мы всегда сверяемся с картами maps.me
Уже часов в 9 вечера мы все улеглись спать, а утром нас ждал большой-пребольшой сюрприз!!!
День шестой. Последний день треккинга
На этом последнем отрезке треккинга находится самый высокий перевал на маршруте. Его высота 4300 м.
На этой карте сам перевал не обозначен, но обозначен маршрут, ведущий от Гхар Гомпы в Ло Мантанг (конечную цель трека). Протяженность этого отрезка около 10 км. При этом там нет никаких населенных пунктов, это полностью дикий горный участок.
Изначально мы планировали идти именно так, но утром наши планы резко поменялись. Смотрите в этом коротком ролике, почему ))
Учитывая погодные условия и "компетентность" нашего гида, мы приняли решение идти через деревню Маранг, а затем по автомобильной дороге до Ло Мантанга. Длина этого маршрута 18 км, но мы рассчитывали на то, что если устанем или погода совсем ухудшится - можно поймать какой-то проходящий транспорт.
Итак, мы позавтракали, утеплились и вышли из монастыря. По пути, конечно, не удержались от этого ))
Сначала наш путь шёл по полузаснеженной грунтовой дороге, причём в тот момент, когда мы вышли - шёл снег. В монастыре нам предлагали трансфер сразу в Ло Мантанг, но мы отказались, так как чувствовали в себе силы и настроение прогуляться несмотря на погоду.
Затем снег сменился грязью, а вскоре дорога и вовсе стала сухой. Было холодно, но из-за интенсивности хождения (мы шли в темпе), из-за уклона дороги на подъеме - стало жарко.
В итоге мы прошли около половины пути пешком, пока вдруг на горизонте не показался совершенно пустой джип. Мы тормознули его и остаток пути проехали за 40 минут и за 500 рупий с человека.
Так мы достигли финальной точки нашего треккинга - Ло Мантанга, о котором я расскажу далее.
Ло Мантанг
Я не буду здесь дублировать информацию о королевстве Ло, о нынешнем короле, так как всё это есть в первой части сторителлинга. Просто покажу вам несколько фотографий столицы королевства, которая называется Ло Мантанг.
Возможно, для кого-то это просто картинки, которые пролистаются и забудутся. Но для меня, побывавшей в этой реальности - это отдельный удивительный мир. Несмотря на то, что я повидала много разных самобытных стран и культур, каждая из них продолжает меня восхищать.
Восхищать не какой-то особенной архитектурой или укладом, а одним простым осознанием:
то, что для туриста - временные декорации, для жителей - обыденные обстоятельства!
Просто взгляните на эти дома, на эти двери и окна, на крыши с уложенными на них дровами… Здесь живут люди. Каждый день, годами или даже десятилетиями. А кто-то даже безвылазно.
Можете ли вы представить себе жизнь здесь? Особенно с учётом погодных и географических условий… К слову, во всём Верхнем Мустанге нет асфальтовых дорог, нет АЗС, нет регулярного транспортного сообщения. Поэтому несмотря на теперь уже открытый статус, этот регион остаётся труднодоступным и мало посещаемым простыми обывателями.
Да что уж говорить о Верхнем Мустанге - для многих весь Непал видится неким далеким и недосягаемым горным краем 😊 И вот представьте, что в этом горном краю тоже есть свой «край света» - это Верхний Мустанг :) Кстати, самоназвание региона звучит на тибетском языке как «Мун Танг» и буквально означает «плодородная равнина».
Нужно сказать, что в первой половине апреля здесь было невыносимо холодно: во время прогулки у меня даже в перчатках отмораживались руки, нос, и други части тела. Несмотря на относительно небольшую высоту (около 3800 м над уровнем моря) воздух здесь ощущался в разы холоднее, чем на свыше 4000. Это связано с пронизывающими до костей холодными ветрами, которые дуют здесь в это время. Хотя, я замерзала даже внутри городских стен...
Ну и в целом, мы пришли сюда во время только-только начинающегося сезона. Пока что многие магазинчики и некоторые отели были закрыты, так как большинство жителей предпочитает уезжать в холодное время года в Катманду или другие более тёплые места Непала, возвращаясь сюда ближе к середине весны.
А с этой смотровой площадкой у меня случилась история.
Дело в том, что вход на неё находится в чьем-то жилом доме, где была открыта дверь. А над входом табличка, гласящая, что вход на смотровую стоит 50 непальских рупий. Когда я зашла внутрь, то увидела женщину, которой передала оплату и поднялась наверх. Смотрите, какие там виды!
После осмотра я ещё немного прогулялась по улочкам Ло Мантанга и уже почти перед выходом, слева от городских ворот, решила заглянуть в магазинчик.
Магазин оказался лавкой местного художника, который уже больше 20 лет пишет картины, а также занимается реставрацией росписей в буддистских монастырях Верхнего Мустанга. Мы разговорились, и выяснилось, что дом, в котором находится смотровая - это его дом! А та женщина, которой я передавала оплату - это его жена. А ещё у них там комнаты сдаются круглый год, даже зимой, когда все отели, кроме парочки в Ло Мантанге закрываются. А там где отель, там и еда :) Так что дело кончилось тем, что вечером я привела нашу компанию на ужин в эту семью. Было очень и очень вкусно и дёшево. Художник налил нам местной самогонки - ракши, а еще поиграл на барабане и спел непальскую песню. Это было очень душевно ❤️ Такие моменты всегда намного ценнее, чем увиденные «достопримечательности».
Фото с наших посиделок я не делала, поэтому вот вам виды со смотровой его дома.
На сам Ло Мантанг у нас было заложено два дня. Мы планировали ходить в дневные треки по окрестностям, так как тут очень много всего интересного: и пещеры, и руина королевских дворцов, и древние монастыри... НО из-за неимоверно ужасных холодов было сложно даже просто выйти на улицу. И если в первый день ещё светило солнце и было как-то терпимо, то во второй день небо затянуло тучами и ощущение холода стало ужасным.
Холодно было даже внутри кафешек и комнат отелей, так как ничего не отапливалось. Печки в заведениях начинали топить только после 6 вечера, а до этого мы периодически кутались под одеялами на своих кроватях в терморбелье и свитерах, в шапках и шерстяных носках. Температура не была минусовой! И даже не ноль! Возможно, +5 +7. Просто из-за особенностей высокогорного климата и рельефа Верхнего Мустанга, апрель здесь ощущался намного холоднее, чем январь в Саратове )))
Из-за этого пронзительного холода не было ни сил, ни желания, ни настроения исследовать достопримечательности. Поэтому никто из нашей команды не сходил ни в местный музей, ни в буддистские монастыри. Мы просто обалдели это этой климатической суровости. Но тем не менее лично я всё равно продолжала восхищаться этим местом! А ведь мы находились на стыке Гималаев и Тибета, всего в 20 километрах от границы с Китаем! Реально на краю света )
Последний вечер в Ло Мантанге вышел очень тёплым несмотря на ужасный холод на улице. А всё потому, что на ужин мы заглянули в чей-то дом. Тут по-английски никто не бельмез, так что благодаря моему хинди мы наладили коммуникацию и заказали ужин. Взгляните на эту атмосферу!
Это было восхитительно вкусно! Мы просидели там около двух часов, наелись, напились (снова самогонка в ходу) с местными мужиками, оставили хорошие чаевые и побрели в свой отель спать, чтобы утром отправиться в далекое путешествие обратно в Покхару.
А вот и женщина-хозяюшка :) Кстати, в Верхнем Мустанге - чистый матриархат! Более того, ещё лет 30 назад здесь царило многомужество: одна женщина могла иметь 3-5 мужей. И детей от каждого из них. Все это было обусловлено необходимостью выживания.
Однако в настоящее время Непал запретил многомужество/многоженство, так что муж у женщины теперь один. Но при этом женщина осталась в статусе главной Решалы в семье ))) А мужик так, чисто на исполняющей должности 😁
Эпилог
Спасибо этому путешествию в загадочный и отдалённый край - Верхний Мустанг 🙏
Он запомнится мне самой вкусной едой, сильными женщинами, невероятной красотой природы и своей аутентичностью, проявленной в каждой детали повседневности.
Я с радостью вернусь сюда ещё! Это намного больше, чем просто рядовое путешествие - это принципиально другой мир, портал в который хоть и открыт, но выбирают его совсем немногие. И оттого он пока ещё остаётся столь «нетронутым» и самобытным.
А может, спланировать на осень джип-тур? Чтоб без холода, без изнурительной ходьбы по горам, но с полным погружением в местный колорит! ☺️ Пишите, хотели бы вы присоединиться к такому путешествию? )
Читайте также другие мои статьи:
Паломничество в Индии: треккинг в ТУНГАНАТХ
История Гоа: почему Гоа - "неиндийский" штат? // Судьба бывшей португальской колонии
Кхаджурахо: что не так с храмами Кама Сутры в Индии?
Подписывайтесь на мои соцсети: