Дорогие друзья, эта статья будет посвящена тем, кто хочет "прокачать" свои профессиональные навыки, подчеркнуть интересные идеи, вдохновиться увиденным и, на что я очень надеюсь, применить их в жизнь!
Итак, пару лет назад я посвятила статью необычному платью дизайнера прошлого века Чарльза Джеймса. Чтоб её написать, мне пришлось "пошевелить извилинами" (в роли конструктора одежды), чтоб разобраться "что к чему".
Речь шла об этом изделии.
Но совсем недавно на сайте музея Метрополитен я увидела еще одно платье Чарльза Джеймса, которое меня заинтересовало.
Оно, можно сказать, повседневное по тем временам (1952-1953гг.) и было создано для коллекции прет-а-порте Сэмюэля Уинстона.
Описание экспоната на сайте музея Метрополитен в оригинале
Designer Charles James American
Manufacturer Sample made for Samuel Winston
1952–53
This body-conscious sheath is shaped at the bodice with curving seams that are closer together at the apex of the bust than typical princess seams and are angled to the center waist. The skirt, with a right side seam conventionally placed and a left side seam shifted far to the left back and hidden in a carefully draped flare, demonstrates James’s flair for asymmetry and the unexpected. The dress was part of the ready-to-wear collection James designed for Samuel Winston.
А вот перевод (использовался яндекс-переводчик с моей адаптацией как конструктора).
Дизайнер Чарльз Джеймс, американец
Модель разработана для Сэмюэль Уинстон.
1952–53
Это прилегающее платье-футляр имеет форму лифа с плавными линиями рельефов, которые расположены под углом к центру талии. Юбка с традиционно расположенным правым боковым швом и левым, смещенным в сторону спинки. Этот шов тщательно спрятан в драпировке, что демонстрирует склонность Джеймса к асимметрии и неожиданностям. Платье было частью коллекции готовой одежды, разработанной Джеймсом для Сэмюэля Уинстона.
Что показалось интересным именно мне:
- Конструкция цельнокроеного рукава
- Наклонная линия низа рукава
- Линия декольте как спереди, так и сзади
- Рельеф, переходящий в наклонные вытачки спереди
- Драпировка сзади
- Наличие карманов
На мой взгляд, в этом изделии есть не один нюанс достойный пристального изучения.
А что скажете вы, дорогие друзья, применимо ли платье 1952-1953 годов к современным реалиям? Что в нем заинтересовало именно вас?
Теперь же хочу вернуть ваше внимание к экспонату начала статьи. Платье красивое, невероятно сложное и в конструкторском, и в технологическом плане, но мне хочется поделиться с вами работами, в которых я применила некоторые конструктивные элементы.
Что мне показалось интересным, так это драпировка в области шеи. Обратили ли вы внимание, что она начинается не с плечевого шва, а со спинки?
В 2021 году я шила платье из принтованного шёлка. Мы с заказчицей решили интерпретировать эту идею в нашем изделии.
(Обращаю внимание на то, что размер изделия и рост не соответствуют размеру и росту манекена.)
Немного модифицировали воротник - у нас шаль, а не цельнокроеная стойка. Вместо драпировки сделали защипы (ткань была тонковата). Спинку особо резать не стали, так как наш шёлк был с рисунком.
Так же мы применили и необычную кокетку на талии.
Несколько фото нашего изделия.
А вот другой пример - моя работа 2024 года.
В этом изделии мы позаимствовали цельнокроеную стойку и кокетку на талии.
Кстати, этому платью была посвящена эта статья.
Всем, как всегда, огромная благодарность за внимание!
Понравилась статья? Делитесь ею с друзьями в соцсетях и подписывайтесь на мои аккаунты в VK и INST, где вас ждет большая галерея работ и множество полезных материалов про моду и мир шитья!