Отчет о дегустации вин из сорта винограда Паис
Пипеньо
Поехали! В первой группе было три вина, и все три — крестьянское пипеньо. Два производителя и два взгляда но одно и тоже, но с разных сторон.
Lomas de Llahuen — относительно молодое винодельческое хозяйство, которое взяло традиционное виноделие за идею и наложило на неё современный опыт.
Cacique Maravilla — семейное хозяйство, 7 поколений и харизматичный Мануэль Морага. Когда натуральный подход является не воплощением идеи, а «я не знаю, как по-другому» и «так делали все мои предки».
1) Lomas de Llahuen Pipeño 2022
Итата, Паис, лозам 200 лет, 11,5% алкоголя, выдержка 12 месяцев в нейтральных ёмкостях.
В аромате красные ягоды, базовый набор (клубника, вишня, малина, клюква), немного трав. Скотный двор и летучка — натуралка читается явно, но ещё без доминирования. Вкус лёгкий, сочный, фруктовый, кислотность выше среднего, танинов чуть, отличная концентрация и длина. 89/100.
Классический сельско-крестьянский пипеньо на базе Паиса, живой, немного диковатый, почти не провокационный. Вино с одним из лучших в категории соотношением цена/качество. Вино не для всех, но точно для многих. Лучше пить слегка охлаждённым.
Понравится фанатам лёгких красных с характером, любителям натуральных и минималистичных вин. Не понравится любителям чистых, отшлифованных и конвенциональных вин, тем, кто ищет структуру и плотность.
Импортер в России: https://fortwine.ru/product/vino-lomas-de-llahuen-pipe-o-2022-1/
2) Lomas de Llahuen Dama Juana Pipeño Pais 2022
Итата (Портесуэло), Паис, лозам 100–200 лет, выдержка 8 месяцев в бочках из раули. 12% алкоголя.
Аромат предельно схож с собратом по винодельне (Lomas de Llahuen Pipeño) — красные ягоды, лёгкий дымок, табак, краска для забора и сырная корка. Вкус — сочный, ягодный, кислотность чуть выше средней. Слегка пряное послевкусие. Показалось, что не хватает баланса: слишком натурально, но амбиции тянут в другую сторону. 87/100.
Классический Пипеньо, но с претензией, который постарался прыгнуть выше головы. В принципе, подходит всё то же самое, что написано и про предыдущее вино.
Аналогично не зайдёт тем, кто не принимает анималистику и всевозможные «funky» ноты даже на минимальном уровне.
Импортер в России: https://fortwine.ru/product/vino-lomas-de-llahuen-dama-juana-pipe-o-pais-2022-0-75/
3) Cacique Maravilla Pipeño 2021
Био-Био (Юмбель), Паис, лозам до 250 лет, 11,6% алкоголя, без добавления серы, без оклейки и фильтрации.
Цвет — светло-клюквенно-мутный. Аромат — красные ягоды, дым, скотный двор и ацетон во всех проявлениях. Вкус — лёгкий, цитрусовый, с разъедающе высокой кислотностью и почти отсутствующими танинами. Без оценки.⠀
Радикальное проявление пипеньо, когда стирается граница между вином и просто чем-то ферментированным: дикий, живой, нефильтрованный. Не просто «я так вижу», а «я по-другому и не вижу».
Импортер в России: https://realauthenticwine.ru/catalog/product/o13368/
Паис в массы
Идея следующих двух вин была показать сорт Паис, сделанный для широкой аудитории. Так сказать, вывести Паис в люди, в наглаженном кафтане. С одной стороны — Паис от молодой бутиковой винодельни, с другой — Паис от серьёзного интернационального производителя. Приходим в одну точку, но с двух разных сторон.
Maturana — семейный винодельческий проект. Его основали братья Хосе Игнасио Матурана и Себастьян Матурана после разрушительного землетрясения 2010 года, уничтожившего их семейный дом и виноградники.⠀
Bisquertt — одно из самых узнаваемых чилийских винных хозяйств, основанное в 1978 году Освальдо Бискертом Ревеко и Сольедад Уррутией. Винодельня сыграла заметную роль в формировании современного облика долины Кольчагуа.
Если Maturana — это «новая волна», то Bisquertt — это аристократия чилийского виноделия, которая десятилетиями формировала репутацию страны на мировом рынке.
4) Bisquertt "Crazy Rows" Pais Valle del Maule DO 2022⠀
Столетние лозы Паиса фермы Фундо Рукауэ в долине Колчагуа, выдержка в бетонных ёмкостях. 12,5% алкоголя.
Светлый, прозрачный рубиновый цвет. Аромат свежий и живой, в спектре всевозможных красных ягод и пряных трав. Постояв в бокале, вино начинает «чилить» (от слова Чили) и выдавать лист чёрной смородины. Вкус ягодный, с освежающей кислотностью и сухими, слегка подсушивающими танинами на финише. 88/100.
Современный Паис в стиле vin de soif. Лёгкое вино с энергичной кислотностью. Фруктовый профиль с травянистой свежестью, минимум «натурального» флёра. Алкоголь умеренно невысокий. Лучше слегка охлаждать. Паис, ориентированный на широкую аудиторию. Не про сложность, а про удовольствие в моменте. Отличный выбор в категории лёгких красных.
Не подойдёт хейтерам «компотной» ягодности и тонкой талии. Пробовали Сенсо от этой же винодельни — https://t.me/takoe_vino/6379 (тут дал маху с оценкой)
Импортер в России: https://vinum.ru/collection/vino-krasnoe/product/crazy-rows-pais-bisquertt
Вино также доступно в «Лентах» и «Перекрёстках».
5) Maturana La Turbina País Amphora 2023
Похоже, что вино представлено только в России и разлито специально под импортёра, потому что никаких других свидетельств наличия этой этикетки в других странах найти не удалось. Ещё и единственный винтаж.
Мауле, сорт Паис, участок 4 га со старыми лозами недалеко от океана. На этикетке есть слово «амфора», но в спецификации говорится про ферментацию и выдержку в стали. 12% алкоголя.⠀
Аромат сдержанный, подчёркнуто фруктовый, с землистыми и слабыми редуктивными оттенками. Во вкусе свежесть, лёгкое тело, минимальные, слегка рустичные танины. Лёгкое красное без дуба. Минимализм и отличный Паис в категории value for money. 88/100.
Очень схожая стилистика, повторяться с предыдущим вином нет надобности.
Импортер в России:
https://vinissimo.biz/catalog/wine/pais_la_turbina_maturana-1618223/
Оба два примерно в одну цену. Долго думал, какое из вин поставить «повыше», и, честно говоря, так и не придумал. Если кто-то пробовал оба, напишите свои комментарии — будет интересно сравнить.
Дикари
Дальше — пара, которую я бы обозвал как «дикарь в современном прочтении». Старые лозы, малые тиражи и очередная «битва» классического виноделия и «гаражистов».
J. Bouchon — одно из ключевых хозяйств, чья история начинается в конце XIX века, когда молодой винодел Эмиль Бушон, потерявший из-за эпидемии филлоксеры свои виноградники в Сент-Эмильоне, покинул Бордо и отправился в Чили, где со временем приобрёл винный погреб в Кольчагуа и заложил основу будущей династии.⠀
В 2001 году Дерек Моссман Кнапп, канадский литературовед, вместе со своей женой Пилар Мирандой создаёт винодельческий проект у себя в гараже, который буквально так и называют — Garage Wine Co. Суть проекта — возрождение забытых старых виноградников южного Чили, прежде всего в Мауле и Итате. Garage Wine работает с десятками мелких фермерских хозяйств, часто в местах, слишком удалённых и неудобных для индустриального виноделия.
2 вина, с которых начинается более серьёзный разговор о Паисе как о самостоятельном сорте, а не как о «сорте для пипеньо».
5) Pais Salvaje Maule DO J. Bouchon 2021
Почти логическая кульминация разговора о Паисе: не восстановленный, а буквально дикий. Ни шпалер, ни рядов, ни привычной геометрии виноградника. Лозы (которые никогда не были посажены человеком) растут как лианы, поднимаясь на 5–6 метров вверх — поэтому сбор урожая здесь возможен только с лестниц. Средний возраст лоз — более 120 лет.
Часть урожая идёт целыми гроздями, часть — гребнеотделение с помощью бамбуковой решётки заранда, частичная карбоника, дикие дрожжи, без дуба и фильтрации. Алкоголь — 12%.
У вина очень чистый профиль, в котором на фоне красных ягод появляется цветочный оттенок розы и специй. Во вкусе — яркий и свежий фрукт, высокая кислотность, лёгкий оттенок землистости и «фирменные паисовские», заметные, но не грубые танины. Во рту — изрядная длина и структура.⠀
Вино показывает себя намного серьёзнее, чем ожидаешь от столь экстремального сторителлинга. Современная интерпретация Паиса из Мауле от большого производителя. При этом это совсем не «грязный натурал», а одно из самых аккуратных и красивых вин всей дегустации: не заигрывающее с любителями натурального виноделия, не заискивающее перед фанатами стерильной фруктовости, не оправдывающееся простотой. 91/100.
Импортер в России: https://luding.ru/collection/item/pais-salvaje-maule-do-j-bouchon--4148/97997/
7) Pais Garage Wine 215 BC Ferment 2021
Название 215 BC — троллинг. Паис в Чили формально известен с 1548 года, тогда как каберне совиньон — лишь с 1763-го. Разница — 215 лет Before Cabernet. Single ferment — последовательное добавление урожаев с разных участков в уже идущую ферментацию. Алкоголь — 13,5%.
Цвет — бледный и нежный, прозрачно-рубиновый. Ароматика сдержанная, на старте довольно редуктивная, затем, как по учебнику, — красные ягоды, сушёные травы, землистость, копчёные оттенки. Достаточно аккуратно сделанное вино, с характером, уже довольно гладкими танинами и без сильного «натурального» налёта.
Яркая кислотность, среднее тело, алкоголь уже ощущается, но вино от этого не становится тяжёлым. Финиш достаточно длинный, сухой и землисто-пряный. Это уже не совсем «вино на лето» и уж тем более не крестьянский пипеньо. Здесь сорт выступает не как «народное вино», а как разумная альтернатива пино нуару и гамэ. В вине больше серьёзности, чем ожидаешь, на vin de soif уже не претендует. Фрукт есть, но он вторичен. 90/100.⠀
Импортер в России: https://www.dream-wine.ru/catalog/tproduct/642542382122-pais-garage-wine-pais-garazh-vain
Звезда
Абсолютный лидер дегустации — вино, за которое под конец уже даже не голосовали, чтобы другим конкурсантам перепало хоть что-то
8) Pedro Parra y Familia País Bluepit 2021
Про Педро Парру у нас на канале уже столько говорено-переговорено, что лучше просто почитайте.
Bluepit — это Паис с отдельного участка (0,43 га, ~1890 года посадки, его название — Chet, в честь знаменитого джазового музыканта Чета Бейкера), далёкий от представлений о заокеанской экзотике. У нас в бокалах оказалось структурное, терруарное, серьёзное вино, которому впору тягаться со многими европейскими винами.
100% целые грозди, длительная мацерация (до 60 дней), ферментация в бетоне и 24 месяца выдержки в нейтральных 500-литровых бочках. Тираж — около 1200 бутылок.⠀
Это довольно яркий и насыщенный Паис. Особенно это проявляется после длительной аэрации (что необходимо делать практически для всех вин Парры с отдельных виноградников). В аромате, в отличие от многих других вин из Паиса, кроме красных ягод, появляется слива, ароматные травы, животные и сернисто-дымные оттенки, с языка предательски соскакивает в этот текст пресловутая минеральность. Фрукт — это слишком банально, говорит нам Парра, — смотри в суть, в почвы, грызи гранит, копай каликаты. Яркая, но не запредельная кислотность, цепкие танины, длинное, минеральное и сухое послевкусие. 92/100.
Сам Парра говорит, что это вино ему «итальянит».
По характеру это очень закрытое, страдающее в лёгкой форме аутизмом, вино. Латиноамериканские критики называют его «Паис из учебника», но с ними хочется поспорить. Рука Педро Парры и умение работать с сортом и терруаром проявляются здесь, как мне кажется, сильнее — и это не сорт, а «Парра из учебника» в чистом виде. Строгая и чёткая интерпретация гранитного терруара и очередное великолепное вино «консультанта по почвам».
Его не нужно охлаждать, как другие Паисы, но ему нужно время в декантере. Просто держите это в голове.
Не универсальное, не дружелюбное, не дешёвое. Опять же, не ищите в этом вине концентрации в её фруктовом значении. Оно наполнено другим: земля, железо и шпалы, растущий между ними букет гарни. Звучит отталкивающе? Тогда, наверное, такое вино может и не понравиться.
Парра в очередной раз показывает, на что способен терруар, особенно когда на нём оказывается правильный виноград. В данном случае — Паис. И это уже не просто диковинка, а козырь, с которого можно, не боясь, ходить.
Импортер в России: https://simplewine.ru/catalog/product/pais_bluepit_2021_075_151066/
Roberto Henríquez
Роберто Энрикес — один из ключевых представителей новой волны южного Чили. За каких-то 6 лет этот молодой человек прошёл серьёзный путь: от старта собственного проекта в 2015-м до звания «Лучший молодой винодел Чили» (Тим Аткин, 2021).
Как и Педро Парра, Роберто родился в Консепсьоне в 1984 году, где в университете изучал агрономию и энологию. До запуска собственного проекта он работал в Канаде, Южной Африке и Франции в долине Луары, в 2013–2014 годах помогал с урожаем Луи-Антуану Лью (а этот товарищ, как мы помним, был учеником Марселя Лапьера).
Если вы перестали следить за пальцами — ничего страшного, на этом пока ставим точку. Когда-нибудь я поеду в Чили, встречусь там с Роберто и подробно о нём все расскажу.
Вина Роберто в России: https://simplewine.ru/catalog/vino/filter/manufacturer-roberto_henriquez/
У нас же на дегустации было сразу два вина ещё юного мастера и мы с вами переходим к ним.
9) Ribera del Notro, 2020
Не главное, но первое вино, с которого началась карьера Роберто. Первые винтажи были сделаны в стиле почти розового пипеньо. Но с годами пришло понимание, что вино можно сделать лучше: увеличилась выдержка перед розливом, добавились бетонные и дубовые ёмкости. Дофиллоксерные лозы Паиса возрастом до 200 лет. Алкоголь — 12,5%.
Одно из самых фруктовых и дружелюбных выражений Паиса, что приходилось пробовать. Красные, слегка припудренные ягоды (клюква, клубника), немного животных и землистых тонов, присутствует лёгкая парфюмность. Кислотность высокая, но органично смотрится и держит вертикаль. Танины заметные, но не грубые, и это подчёркивает крестьянский характер сорта, финиш сухой и достаточно длинный. 91/100.
Вино ориентировано на свежесть и лёгкость, а не на экстракцию или мощь. Открытое, но далеко не простое. Стилистически для меня это вино ближе всего подобралось к «моргонскому стилю» Банды четверых. Поставил его уверенно на второе место в своем ТОП-е.
10) Fundo La Unión, 2020
Для Роберто это вино-исключение. Он почти всегда работает в Био-Био, но Fundo La Unión — единственный Паис в Итате. Причина простая: участок с лозами, которым 150 лет, на гранитных почвах на дороге не валяется. Нашёл — бери и делай.
Ферментация и выдержка год — в бетоне. Стилистически это довольно строгий и сдержанный Паис. Видимо, на околоокеанских гранитах и в прохладе он принял аскезу на общение. Аромат очень закрытый, с намёками на красные ягоды, травы и цветы. Вкус довольно гладкий и долгий, с ощутимыми, но «отполированными» танинами. Есть подозрение, что ему нужно было провести ещё больше времени в декантере. Но если у Парры вину нужно «продышаться от редукции», то этому вину, скорее, «надышаться, чтобы показать себя». 90/100.
Ещё одно вино не про фрукт, а про почвы и текстуры (дай нам сил это хоть когда-нибудь понять). Намного более строгий и минеральный, чем Ribera del Notro, но в сравнении с Bluepit Педро Парры заметно потерялся.
—
Поддержать канал очень просто — переходи и подписывайся на наш Телеграм: