Эта работа безымянного мастера первых годов XVI века была создана специально для размещения в аббатстве Сен-Жермен-де-Пре. Сцена оплакивания Христа происходит в Париже, его панорама видна с левого края, прекрасно определяются три башни аббатства, его всегда можно было отличить среди городской застройки по этим трем башням. До нас дошла только одна, колокольня церкви и некоторые детали внутри. Другие две башни снесли в 1820-х, посчитали нецелесообразным их реставрацию. Остались только их основания по обе стороны церкви.
То, что сегодня называют районом Сен-Жермен-де-Пре - это все территория бывшего аббатства, со всеми красивыми переулками, домами и кафе, от ул Сены до ул Св. отцов, и вниз к самой реке, и еще на юг. Были владения еще больше до того, как стена Филиппа -Августа на рубеже XII-XIII вв отняла у аббатства часть земель и они вошли в черту города (квартал Saint-André-des-Arts, о нем - в следующий раз). Даже река здесь принадлежала аббатству. С момента основания первой базилики в VI веке за стенами Парижа, вокруг растущего аббатства формировался бург Сен-Жермен. Ну мы вроде уже знаем, что так бывало со многими монастырями и церквями, что поселения, образовывавшиеся вокруг них становились городскими районами, почему же Сен-Жермен де Пре достоин отдельного описания? Ну хотя бы потому что от него что-то сохранилось, кроме памяти, в отличие от других больших аббатств Левого берега, Сен-Женевьев и Сен-Виктор. Еще, потому что его роль в истории города велика, как была велика и обширна его известная ярмарка. Он хранил мощи парижских святых, вносил вклад в экономику Парижа, кроме того, был центром учености. Ну и еще потому что образовавшийся на его территории район уж очень живописен и популярен.
Церковь была заложена в сер. VI века королем Хильдебертом, который привез из осажденной им Сарагосы тунику св. Винсента, выменял ее за снятие осады, еще золотой крест из Толедо и еще некоторое количество ценностей (до этого он уже умертвил двух маленьких племянников в борьбе за власть). Но, кто былое помянет, да.. По наущению всеми почитаемого парижского епископа Жермена король берется строить церковь в сельской тогда местности, в лугах (le pré -луг), освященную как Сен-Винсент-Сен-Круа, для хранения привезенных реликвий. Король был похоронен в этой церкви, а потом и епископ Жермен нашел вечный покой здесь, правда не в самой церкви сначала, а в небольшой часовне Сен-Симфорьен. Позднее, мощи уже святого епископа Жермена перенесли в церковь. С тех пор церковь, возникшее аббатство, растущий вокруг бург, появившийся много позже бульвар и современный район, все названо именем парижского епископа VI столетия.
Можно ли сказать, что район до сих пор имеет некий церковный, монастырский дух? Да наверное, нет, но мы пойдем искать следы монастырских построек и по ходу изучим кварталы Парижа, которые многие называют самыми любимыми в городе. Новая мифология Сен-Жермен де Пре, как культурного и интеллектуального центра Парижа, Франции, а то и Европы, сформировалась после войны, в 50-х гг., с открытием множества подвальных кабачков, кабаре, ночных клубов, принимающих молодежь, которая хотела только свободы. Одним из самых популярных мест был бар "Табу" на ул. Дофин, который сегодня мечтает возродить Фредерик Бегбедер.
Борис Виан, летописец Сен-Жермен пишет об этом месте и времени:
Жизнь в подвалах. Необходимость поглощения больших доз смеси углекислого газа и сигаретного дыма вместо воздуха. Потрясающее привыкание к ритмичному шуму, обычно называемому джазом. Практически неограниченная вместимость желудка в отношении жидкостей.
Сопутствующая способность обходиться без еды в течение нескольких дней.
Бельмондо в своих мемуарах не слишком художественно и с большой долей самолюбования, но подробно рассказывает, как они с друзьями в эти самые годы перемещались ночами из одного подвала в другой с пьянством и дебошами. И еще как он воровал молоко, которое по утрам молочник оставлял у квартир. Однажды стащил молоко у Сартра, который в момент кражи открыл дверь. Сартр и Симона Бовуар две абсолютно легендарные личности Сен-Жермен де Пре, пара, так и не расписавшаяся официально, прожившая вместе всю жизнь, единомышленники, мыслители, писатели, видимо, те самые интеллектуалы в Новейшей истории, вокруг которых и формировалось сообщество Сен-Жермен де Пре.
Их штаб-квартирой стало "Кафе де Флёр" в двух шагах от церкви, они там работали и назначали встречи, интересно, что обедать уходили куда-то в другое место (тут вот странно мне бывает, что сегодня людей с ноутами выгоняют из кафе, дескать, они место занимают и ничего не заказывают, кроме кофе). Но кафе это, открытое в 80-х гг. XIX в. почти сразу принимало творческую публику. Гийом Аполлинер, Андре Бретон, Луи Арагон, сюрреалисты, дадаисты, художники, писатели, музыканты, режиссеры, актеры. Так еще долгое время, примерно до 80-х. т.е. около 100 лет. Удивительный творческий импульс транслировал древний район.
Про экзистенциализм Сартра вряд ли смогу сказать что-то вразумительное, но любопытно, что он и его философия стали настолько популярны, что за ним ходили толпы и все вокруг становилось экзистенциалистским (экзистенциальным? разница есть, кажется, особенно в отношении носков:)), а именно:
«Le Tabou» – экзистенциалистский винный погреб, а его хозяйка, Анн-Мари Казалис, – экзистенциалистка; «Le Flore» – экзистенциалистское кафе, как и «Les Deux Magots» и «Le Bar Vert». Затем клетчатые рубашки, в свою очередь, становятся экзистенциалистскими. Следом за ними – прорезиненные парусиновые туфли. Полосатые носки тоже очень экзистенциальны <...>
Самая парижанка из парижанок Инес де ля Фрессанж рассказывает, как правильно заходить в Кафе де Флер
рекомендуем вести себя естественно, как будто вы знаете персонал с детства, и вежливо приветствовать их при входе. Будьте осторожны, чтобы случайно не сесть за зарезервированный столик: занять любимое место Катрин Денев было бы ужасной оплошностью. Принято заказывать простые, типичные блюда в лучших традициях парижских бистро: крок-месье или варёное яйцо, эклер на десерт и домашнее белое вино. В Café de Flore закажите салат «Колетт»! (креветки и цитрус. примеч. автора). Из достоверного источника известно, что Изабелла Росселини сидела только на террасе, Мальро любил заказывать ледяной Pernod, а Серж Генсбур — двойной pastis.
Серж Генсбур и жил здесь недалеко, на ул. Верней (VII)
В соседнем кафе, ровно напротив церкви, зал украшают две довольно крупные китайские фигуры, что достались кафе от магазина середины XIX века, бывшего на этом месте. От этих "китайцев" и произошло название Les Deux Magots. (если все верно, то слово «magot» использовалось для обозначения азиатского торговца).
The New York Times пишет, что в апреле прошлого года кафе отпраздновало 140 лет грандиозной вечеринкой, что управляется оно членами семьи основателя. Это литературное кафе вручает свою собственную премию - ответ знаменитой Гонкуровской. И здесь опять были все, даже перечислять не буду. Хотя сейчас больше туристов, конечно, готовых выложить 38 евро за дюжину бургундских улиток (многовата, конечно).
Своя литературная премия есть и у Brasserie Lipp, тут же рядом, на другой стороне бульвара. Премию с 1935 г. вручают тем, у кого нет еще ни одной литературной премии. Основанный эльзасцем в 1880 г., Lipp все еще предлагает колбаски с тушеной капустой и пиво, и картофельный салат, который заказывал Хемингуэй. Вот обитатели Сен-Жермен так и передвигались из одного кафе в другое, сегодня вечером встречались тут, завтра там.
**
Из Les Deux Magots и прочих вернемся, все-таки, к бывшему аббатству, самому богатому в Париже на протяжении долгого времени. Этому маркизу Карабасу (с) принадлежали земли за пределами Парижа, леса и все их дары, виноградники. мельницы в городе, дороги, печи, в которых, и только в них, местные могли печь хлеб. Сама церковь была украшена мозаикой, ценными мраморами, алтарь был из золота, крыша покрыта ослепительной позолоченной бронзой. Немудрено, что несколько раз норманны не оставляли от церкви ничего, сжигая и разворовывая ее полностью, монахи только успевали самое ценное - мощи - увозить.
На рубеже X-XI вв возвели колокольню, ту, которую мы сегодня видим, единственную в Париже сохранившуюся романскую постройку, самую старую, как считается. В 2014 г. ее тысячелетие красиво отмечали в духе средневековых мистерий. К Средним векам относятся также неф и трансепт нынешней церкви. В XIII в. Пьер де Монтрей, архитектор Сен-Шапель построил в аббатстве красивую часовню Девы Марии, к сожалению, она была снесена в начале XIX века.
Войдя внутрь церкви сейчас , уверена, вы поразитесь ее многоцветию, лазурному потолку с золотыми звездами, цветным колоннам и раскрашенным капителям. Это полихромия XIX века, созданная при последней крупной реставрации церкви. Воспроизводит ли она средневековые украшения и с какой точностью- не могу сказать. Узнаю - сделаю update.
В 1180 г. была проведена перепись арендаторов аббатства, кроме довольно многочисленных чиновников бурга, управляющих, старост и тд. представлены почти все виды ремёсел, необходимых для существования общины: мельники, плотники, сапожники, стеклодувы, портные, кондитеры, повара, мясники, каменщики, цементники, камнетесы, кузнецы, ткачи, колесники, погонщики скота, возчики и т.д. А передавая землю крестьянам, монастырь с них, кроме денег, получал продукцию: скот, птица, масло, горчица, лен, шерсть, свечи, дрова и т.д. Это известно из описи имущества монастыря еще первой половины IX в.
Понятно, что ярмарка Сен-Жермен тоже была существенным источником дохода для монахов. Ярмарочные павильоны располагались в квартале между улицами Мабийон и Сены. При беглом, прямо скажем, поверхностном изучении вопроса, может показаться, что ярмарка в этом месте открылась только в 1482 г. Но нет, известно, что она и раньше работала, просто в 1176 году Людовик VII Младший добился от монахов Сен-Жермен передачи ему половины доходов от ежегодной ярмарки, начинавшейся через пятнадцать дней после Пасхи и продолжавшейся три недели. Через сто лет они и вторую часть доходов передали королю Филиппу Смелому, а он, в свою очередь, должен был оплатить штраф за убийство студента, на который у монахов денег не нашлось. Так ярмарка Сен-Жермен на какое то время исчезла, где она проходила, проходила ли - неизвестно.
Вновь ярмарка начала работать каждый год около двух месяцев, с карнавала до Вербного воскресенья на территории бывшей собственности короля Наварры Карла Злого. Под двускатной крышей построили улицы из киосков, над которыми предполагались комнаты для жилья торговцев. Известны некоторые названия улиц, по специфике товаров, видимо: Нормандии, Пикардии, Парижская, Галантерейная, Бельевая.
Понятно, что жонглеры, акробаты, канатоходцы, демонстрации всяких диковинок всегда развлекали толпу на ярмарке, например в 1749 г. там показывали настоящего носорога. Но с к. XVII в. на ярмарке стали показывать театральные представления, а через сто лет на огромной территории уже были запланированы сцены, оркестровые ямы и места для зрителей. В 1762 г. ярмарка сгорела, но была оперативно отстроена вновь. Л-С. Мерсье в "Картинах Парижа" крайне негативно отзывается обо всех этих ярмарочных развлечениях, описывает почти лысого медведя, которого выдают за редкое животное, самого высокого человека в мире ростом под два метра и все прочие ярмарочные радости. От него достается и ярмарочным театрам. Но как бы он не ругал театральные представления, они всегда имели успех у публики и заняли место в истории французского театра. После революции Наполеон заменил ярмарку рынком Сен-Жермен. Его и можно сегодня увидеть на том же месте.
На углу у ярмарки стоял позорный столб аббатства, ведь оно имело право вершить правосудие (он виден на фрагменте плана и даже подписан), и тюрьма у него тоже была, примерно в районе дома 133 по бульвару Сен-Жермен. Там во время Сентябрьской резни 1792 г. убили более 200 человек
В XVI веке Сен-Жермен стал модным, здесь начала строиться знать,
владение городским домом в этом районе считалось верхом изысканности, места для развлечений, особенно корты для игры в мяч и таверны, были
в изобилии. Таким образом зарождался самый аристократический район Парижа - Предместье Сен-Жермен. А аббатство простояло до революции, когда на его территории организовали фабрику по производству селитры, все предсказуемо взорвалось, остатки, как уже было сказано, исчезали в течение XIX столетия. "Последние монахи были изгнаны из монастыря в 1792 году, аббатство Сен-Жермен-де-Пре, возникшее вместе с французской монархией, исчезло вместе с ней."
На сегодня все, но не с районом, в следующий раз нас неожиданно ждет королева Марго, дуэли, музей и еще разное. Пока заходите в телеграм, там другие истории, например про "проклятые" адреса в Париже или про другие ограбления Лувра, кроме последнего.
И еще, удивительно, но статьи этого блога со словом "сад" в заголовке волшебные алгоритмы отправляют в категорию "виноградарство", например, да. Так что вот мои сады, которые виноградарям не зашли, похоже.