Поговорим о творчестве американского фотографа Лилиан Бассман, о классической живописи, которой она вдохновлялась, и о ее собственном непростом и ярком пути как художника. Ведь отношения живописи и фотографии — интереснейшая тема для исследования.
Лилиан Бассман особенно отмечала одного художника — Эль Греко. Вы видите фрагмент картины «Поклонение пастухов», где присутствует то, что Бассман будет использовать в своей фотографии: это размытое изображение, контрасты света и тени, странные мистические световые отблески и отсветы. Вообще ощущение от Эль Греко всегда странноватое, сновидческое, мистическое, мерцающее. Здесь есть не только красота, но таинственность и драма. Видимо, именно это привлекало Лилиан Бассман.
На снимках Бассман очень много рукотворного вмешательства. Она сильно увеличивала кадр с последующим экспонированием через тонкую бумагу, печатала фотографии, прикладывая к негативам куски марли, наносила краску на отпечатки. Почему ее снимки выглядят такими «расплывчатыми»? Для Лилиан важно было сделать так, чтобы в фокусе были не сами объекты, попадающие в кадр, а некая атмосфера, с ними связанная, экспрессия, жесты.
Свой стиль она, кстати, называла абстрактным экспрессионизмом, хотя слово «абстрактный» здесь совершенно неуместно. У нее всегда видно, что это женщина, видно, что она одета в какую-то остромодную одежду. Но никогда невозможно понять точно фасон этой одежды, что же конкретно надето на модели. Зато очень атмосферно, невероятно авангардно и действительно иногда похоже на Эль Греко.
Бассман очень любила свою работу, своих моделей, относилась к ним как к подругам. В 40–50-е годы в модных журналах еще была возможна такая практика, как проведение всего рабочего дня с моделью — а не современная часовая фэшн-съемка в бешеном темпе. Бассман расспрашивала каждую свою модель о том, как она живет, есть ли у нее муж, все ли у нее хорошо, кто ее подруги, чем она увлекается, какую музыку любит и так далее.
Конечно, ее стиль подвергался и критике: редактор Harper’s Bazaar Кармел Сноу переживала, что на снимках Бассман нельзя разглядеть саму одежду: «Это, конечно, все очень женственно и живописно, но мы хотим пуговицы, мы хотим силуэт, мы хотим детали. Мы хотим понимать, что мы рекламируем, иначе нам не заплатят наши клиенты».
В итоге в 1969 году Лилиан Бассман уходит из модной сферы: клиенты — это хорошо, но она слишком ценила свою художественную свободу. Бассман открыла бутик одежды, а в свободное время фотографировала своих подруг и казавшиеся ей любопытными объекты: например, трещины на стене. Чем не история о художнике, не желающем работать на заказ!
А в 70 лет Бассман вернулась в модную фотографию и произвела фурор своими работами для немецкого Vogue. Больше претензий по поводу фасонов и пуговиц ей не поступало — легенда модной фотографии успела освоить новые технологии и начала обрабатывать снимки не только вручную, но и в графических редакторах.
Вот такая история. Конечно, о творчестве Бассман можно написать целую книгу — но мы пока завершаем наше повествование о ней и сердечно приглашаем на курс историка искусства Елены Якимович «Археология гламура: 100 лет модной фотографии». Это глубокое погружение в океан модной фотографии: дерзкой, скандальной, кричащей, — и в то же время напрямую связанной с самыми знаменитыми (и целомудренными!) произведениями мирового искусства.
Давайте исследовать этот мир вместе.