Здесь всё решает Север: пойдёт ли путешествие по плану или сразу начнутся настоящие испытания.
Озеро Мелкое штормило. Волны с глухим рёвом бились о каменистый берег, свинцовое небо нависло так низко, что, казалось, вот-вот сольётся с водой. Ветер свистел в ушах. Было очевидно, что сегодняшний выход — это уже очень большая удача.
Плато Путорана переживает волну популярности, насколько это вообще возможно в условиях труднодоступной Арктики. Сюда приезжают не только геологи и исследователи тундры.
«Здесь не нужно ничего дополнять — приезжай и снимай», — так сказали о плато киношники из «Енисей кино». С ними сложно не согласиться.
А мы с Ксюшей ехали за своей мечтой, ведь мы давно грезили о мистическом озере Лама, что прячется в сердце плато в 120 километрах по воде от Норильска. Но плато, похоже, решило сначала проверить нас на прочность и терпение.
Накануне в мессенджер пришло сообщение, что выезд откладывается на вторую половину дня из-за штормового предупреждения на озере Мелкое.
Спорить с природой бессмысленно. Север есть Север.
Но надо отдать должное, команда «Панарктик Стар» — организаторы нашей поездки, — нашла выход из положения, иначе куковать в городе можно было бы ещё долго.
Замена судна
Ребята решили заменить судно, потому как запланированный катер просто не справился бы со стихией. Вместо него для нашей группы выделили более крупный, широкий и устойчивый катамаран. Правда, ради этого пришлось подождать, поэтому ранний выезд сдвинулся аж на пять вечера.
За это время мы немного познакомились с группой, с которой нам предстояло прожить четыре дня на плато. Двадцать человек, в основном пары нашего возраста или старше, среди которых были и две пожилые подруги. Чувствовалось, что люди опытные, и Арктика — далеко не первый пункт в их списке покорённых регионов. Это здорово: есть о чём поговорить и что послушать!
Время коротали на оперативно организованных экскурсиях по Норильску, за чаем, кофе и сугудаем в заведении «Вино и Мясо».
Организаторы — молодцы, скучать не давали, хотя всем уже не терпелось покинуть цивилизацию. За исключением нас с Ксюшей (к этому моменту мы «отдыхали» в Норильске уже неделю), все остальные прилетели специально под тур. Учитывая ночной рейс, их состояние можно было понять.
Ко второй половине дня ветер немного утих. Не настолько, чтобы озеро успокоилось, но достаточно, чтобы Елена, наш инструктор, дала команду: «Грузимся!».
Мы расселись по местам в комфортабельном салоне катера-катамарана с волшебным именем «Волшебник».
Моторы загудели, и импровизированный порт начал медленно удаляться. За окном противно моросил мелкий дождь. Что ж, вот так повезло нам с погодой…
Шторм на Мелком
Впереди три часа пути: через реку Норильскую, бушующее Мелкое и, наконец, реку Ламу, ведущую к заветной цели — тому самому озеру с легендарными горами, чьи вершины будто срезаны гигантским ножом.
Реку Норильскую прошли быстро и без сложностей. Дальше — главное испытание. Озеро Мелкое.
Водоём вводит в заблуждение своим названием. Мелкое — значит безопасное? Как бы не так. Широкое, с пологими заболоченными берегами и россыпью островов, оно кажется безобидным, но средняя глубина здесь всего 3,3 метра.
При сильном ветре вода превращается в бурлящий котёл. Именно здесь в 1969 году во время шторма погибло более 80 человек, а в 2011-м — ещё трое. На одном из островов, Ближнем, даже стоит база МЧС, откуда следят за погодой и могут развернуть суда обратно.
Когда катамаран вышел на открытую воду, началось испытание. Волны бились в борт, судно скакало, будто пытаясь вырваться из объятий стихии. Кто-то молча держался за поручни, кто-то пытался шутить, но голоса тонули в рёве ветра.
Сделали санитарную остановку недалеко от базы МЧС. Это была последняя точка, где телефон ещё худо-бедно ловил связь. После неё мы вступали в зону «вне доступа», где нет сети, зато есть медведи, снежные бараны и другие северные приятности.
Скажу честно, после адской многочасовой поездки на резиновых лодках к маяку Анива на Сахалине это скакание по волнам в комфортабельном судне показалось лёгкой прогулкой. Всё познаётся в сравнении. Но будь у нас другой катер, ситуация заиграла бы иными красками.
Елена стояла спокойно, улыбалась и подбадривала группу, изредка поглядывая на горизонт и переговариваясь с капитаном. Было заметно: для них это обычный день. Лера, её коллега, обнадёжила: «Скоро войдём в реку Ламу, там будет тише». Так и оказалось.
Тишина реки
Когда судно вошло в реку Лама, волны будто по команде стихли. Вода из бурой и мутной превратилась в спокойную, почти зеркальную. Елена улыбнулась: «Вот теперь начинается прямая дорога к Озеру».
В салоне стало тише, можно было спокойно разговаривать. Лера рассказала, что название «Лама» происходит от эвенкийского «ламу» — море, большая вода. Для коренных народов это озеро всегда было священным местом, где встречаются земля и небо. И ничего удивительного в этом нет, достаточно просто разок увидеть этот пейзаж.
Река неспешно текла между скалистых берегов, поросших низкорослой тундровой растительностью. Группа начала оттаивать после штормовой качки: кто-то достал термосы, кто-то делал фото, ловя первые силуэты гор.
Попутно Лера объяснила, что озеро Лама — буферная зона перед Путоранским заповедником, дальше можно только со специальным разрешением. Но и здесь природа настолько первозданная, что кажется, будто время остановилось тысячелетия назад. А собственно, так оно и есть. Места дикие, малоизученные.
Елена добавила, что в озере водится с пару десятков видов рыб: голец, нельма, хариус, палия, муксун. «А ещё на склонах можно увидеть снежных баранов, если очень сильно повезёт», — сказала она.
Постепенно река расширялась, и впереди открывалось что-то грандиозное: водная гладь уходила за горизонт, а над ней вырисовывались знаменитые базальтовые горы плато Путорана. Их вершины не острые, а будто срезанные ножом, словно кто-то когда-то выровнял плато под линейку.
В этот момент все замолчали и просто смотрели вперёд, где река вливалась в озеро Лама — то самое мистическое место, ради которого мы все здесь оказались.
Озеро Лама
Время остановилось. Перед нами распахнулась многокилометровая гладь с какой-то внеземной энергетикой!
Вода переливалась оттенками синего, зелёного и серебристого, меняясь в зависимости от света. Это глубокое озеро, до 300 метров — одно из самых глубоких в России.
Я обратил внимание, что даже наши гиды смотрели так заворожённо, будто и сами оказались здесь впервые. «Вот она, награда за терпение», — тихо сказала Лера.
Кстати, здесь в 2011 году снимали фильм «Территория». Очень хорошее кино, снятое по всем заветам советской классики, рекомендую!
Около девяти вечера катамаран подошёл к базе «Нералах» — парк-отелю, который открылся всего три года назад и сразу задал невероятно высокий уровень комфорта и сервиса. Но об этом я как-нибудь в другой раз расскажу.
Местные «аборигены» (инструкторы и команда отеля) встретили нас тепло и радушно: провели краткий инструктаж, рассказали о планах на следующий день, а затем распределили всех по домикам.
После был восхитительный ужин и вечерний отдых с видом на озеро и горы.
Огромный плюс полярного дня — совсем не темнеет. Поэтому озеро Лама было с нами всю ночь. Даже как-то жалко было тратить время на сон. Но, следующий день обещал быть гиперактивным. Нам предстояло подняться на одну из вершин. 🐾
__________________
Читайте другие заметки норильского цикла: