Каждую осень наблюдаю одну и ту же картину: садоводы срезают розы, выбрасывают ветки и весной покупают новые саженцы по 400-500 рублей за штуку! А ведь из этих "отходов" можно получить десятки новых кустов совершенно бесплатно.
Раньше и сам покупал саженцы каждую весну. Тратил на розарий по 3-4 тысячи рублей ежегодно. Теперь размножаю свои сорта осенью прямо в открытом грунте и получаю 65% приживаемости против жалких 30% при весеннем черенковании дома.
Октябрь - золотое время для осеннего размножения роз. Температура держится в пределах +8...+12 градусов, что оптимально для корнеобразования. Сокодвижение замедляется, растения готовятся к зиме. Черенки не тратят силы на активный рост, а направляют энергию на формирование корневой системы. Главное преимущество октябрьского размножения - естественная закалка. Черенки, укорененные осенью в открытом грунте, показывают приживаемость на 20-25% выше, чем весенние домашние эксперименты. За долгие годы практики убедился: плетистые розы дают до 60-65% приживаемости, почвопокровные - 60%, флорибунда - 55%.
Еще один плюс - совмещение с обрезкой. В октябре все равно укорачиваем побеги на зиму, поэтому материал для размножения получаем бесплатно. Не нужно специально резать ветки или покупать черенки у продавцов.
Температурные колебания октября тренируют будущую корневую систему. Днем +8...+12 градусов, ночью +2...+5. Такая разница стимулирует образование каллуса - ткани, из которой потом развиваются корни.
Какие розы подходят для осеннего размножения в открытом грунте
Не все розы одинаково хорошо размножаются черенками. За долгие годы экспериментов выявил закономерность: чем проще сорт, тем выше шансы на успех.
Топ-группы для новичков - плетистые розы. Они показывают стабильные 70% приживаемости даже при минимальном уходе. Почвопокровные сорта дают 60% результат, флорибунда - устойчивые 55%. А вот с чайно-гибридными придется повозиться: максимум 40% приживаемости, да и то при идеальных условиях.
Идеальный черенок - однолетний побег толщиной 6-8 миллиметров с вызревшей древесиной. Зеленые травянистые ветки не подходят категорически. Жировые побеги тоже отбраковываю сразу - они рыхлые и плохо укореняются. Обязательно проверяю возраст побегов. Старые ветки старше двух лет укореняются хуже молодых на 50%. Длина черенка должна быть 12-15 сантиметров с 3-4 живыми почками. Слишком короткие не имеют запаса питательных веществ, длинные тратят силы на поддержание большой массы.
Инструменты дезинфицирую спиртом перед каждым срезом. Секатор должен быть острым как бритва - рваные срезы приводят к загниванию. Нижний срез делаю косым под почкой, верхний - прямой на сантиметр выше почки. Листья удаляю все полностью при осенней заготовке, так как они будут мешать укоренению и вызывать испарение влаги.
Теперь, когда разобрались с выбором подходящего материала, переходим к первым трем проверенным методам размножения...
Первые 3 метода: проверенные и надежные
Начинаю всегда с самых простых способов, которые гарантированно работают даже у новичков.
Метод первый - классические отводки под кирпич. Выбираю гибкую ветку плетистой розы, которую можно пригнуть к земле. Делаю неглубокий надрез коры под почкой, пригибаю побег в заранее выкопанную канавку глубиной 10-12 сантиметров. Фиксирую скобой из проволоки и придавливаю кирпичом для надежности. Этот метод дает 60-65% приживаемости для плетистых роз и первичное укоренение за 6-8 месяцев, полное развитие корневой системы - к концу следующего сезона.
Второй способ - прямое черенкование в грунт под углом 45 градусов. Заглубляю черенок на две трети длины, оставляя над поверхностью 1-2 почки. Расстояние между черенками - 30 сантиметров. Накрываю каждый обрезанной пластиковой бутылкой. Результат стабильный - 60% приживаемости.
Третий метод освоил сравнительно недавно - укоренение в картофелине. Беру крупную картошку, делаю отверстие по диаметру черенка. Вставляю побег и закапываю в грунт так, чтобы верхушка черенка была на поверхности. Картофель питает черенок крахмалом и защищает от пересыхания. Приживаемость составляет 50%.
Важный нюанс всех трех методов - постоянная влажность почвы без переувлажнения. Проверяю грунт каждые 3-4 дня, особенно в сухую погоду. Пересушенные черенки погибают за сутки, переувлажненные загнивают за неделю.
После освоения базовых методов самое время перейти к более продвинутым способам, которые дают максимальную отдачу...
Продвинутые методы 4-6: для максимального результата
Простые способы освоили, теперь перехожу к методам, которые дают поистине впечатляющие результаты.
Четвертый метод подсмотрел у садоводов с Кубани - размножение в глубоких лунках. Копаю яму на штык-полтора лопаты, засыпаю дно перегноем. В одну лунку помещаю до 10 черенков разных сортов, обрабатываю срезы корневином. Укрываю дубовыми листьями и спанбондом. Результат превосходит ожидания - минимум 3-4 черенка из 10 обязательно приживаются даже у капризных сортов. Приживаемость составляет 40%.
Пятый способ - модифицированный метод "буррито" для улицы. Заворачиваю черенки во влажную хлопковую ткань, помещаю в полиэтиленовый пакет с отверстиями для воздуха. Прикапываю в траншею глубиной 40 сантиметров, укрываю слоем земли и спанбондом. Этот метод показывает стабильные 65% приживаемости даже для чайно-гибридных роз.
Шестой способ - размножение в коробах с опилками. Устанавливаю деревянные короба высотой 40 сантиметров, заполняю опилками и песком в пропорции 1:1. Черенки заглубляю на две трети, укрываю лапником. Опилки удерживают влагу и создают стабильную температуру. Приживаемость достигает 55-60%.
Главное правило всех продвинутых методов - контроль влажности без застоя воды. Проверяю состояние черенков раз в две недели, подсыпаю укрывной материал при необходимости.
После освоения всех методов остается самый важный этап - правильный уход до весны, который определяет финальный успех...
Уход до весны и гарантия результата
Успешное размножение - это только половина дела. Правильная зимовка определяет, сколько черенков доживет до весны и порадует новыми побегами.
Укрытие провожу поэтапно в зависимости от температуры. При первых заморозках -2...-5 градусов накрываю черенки лапником или сухими листьями слоем 15-20 сантиметров. Главная ошибка новичков - укрытие пленкой, которая создает парниковый эффект и приводит к выпреванию.
В ноябре при устойчивых морозах добавляю второй слой укрытия - спанбонд плотностью 60 г/м². Материал должен дышать, поэтому никогда не использую полиэтилен. Правильное укрытие выдерживает морозы до -15 градусов без потерь. Весенние работы начинаю в апреле при температуре +8...+10 градусов. Постепенно приоткрываю укрытие, полностью снимаю его только после угрозы возвратных заморозков. Первую подкормку провожу раствором мочевины - 10-15 грамм на 10 литров воды.
За долгие годы по этим методам получил множество новых кустов роз без единого рубля затрат. Экономия составила более 12 тысяч рублей только на посадочном материале. При цене саженца 350 рублей каждый укоренившийся черенок приносит чистую прибыль.
Самые частые ошибки: слишком раннее укрытие в теплую погоду, использование непроницаемых материалов, пересушивание черенков перед посадкой. Избегайте их, и осеннее размножение роз станет вашим любимым занятием.
Попробуйте хотя бы два метода в этом октябре - результат превзойдет ожидания. Время не ждет, через месяц будет поздно начинать.
65% приживаемости осенью против 30% весеннего черенкования! Один укоренившийся черенок экономит 350-500 рублей на покупке саженца. За сезон можно получить 20-30 новых кустов совершенно бесплатно.
В Telegram-канале делюсь результатами сравнительных тестов разных методов размножения, показываю статистику приживаемости по сортам и даю таблицы эффективности каждого способа. Размножаем розы с гарантированным результатом!
Читайте также:
