Замучился с этой малиной! Сажал по всем правилам из журналов — через 60 сантиметров, как пишут. Кусты росли, побегов было много, а ягод — кот наплакал. Мелкие, кислые, да еще и червивые. Соседи по даче собирают ведрами, а у меня с десятка кустов едва набиралось на варенье. Думал, сорт плохой попался или земля не та.
Почему у одних малина захватывает участок, а у других не приживается
Раньше злился на эту культуру и считал ее капризной. Сейчас собираю по 15 килограммов с ряда длиной пять с половиной метров, и малина ведет себя спокойно — не расползается по огороду.
Разгадка пришла случайно. Сосед рассказал, что у него два участка малины ведут себя совсем по-разному. На первом — растение как сорняк лезет, корни за три метра уходят, выкорчевать не может. На втором участке саженцы три года подряд не приживались, пропадали к весне. Одна и та же ремонтантная малина, один район, а результат противоположный. Стал разбираться и понял — дело в трех факторах, о которых почти никто не пишет. Первый — это барьер для корней на правильной глубине. Второй — кислотность почвы, которую все игнорируют. А третий, самый важный — расстояние между кустами при посадке малины, от которого напрямую зависит урожайность.
Сейчас первая декада октября — самое время исправить ошибки и высадить правильно. Земля еще держит тепло, саженцы успеют начать укоренение до морозов. Если сделать все как надо, на второй-третий год соберете те самые 15 килограммов с ряда за август-сентябрь. Проверено на собственном опыте.
В первый год после осенней посадки урожай будет скромнее — около полутора килограммов с куста. Растение тратит силы на формирование корневой системы. Зато потом отдача полная — по три с половиной килограмма и больше с каждого куста.
Но сначала нужно разобраться с двумя другими проблемами, иначе даже правильное расстояние не спасет.
Начну с той, из-за которой малина превращается в агрессивный сорняк и выживает соседние культуры.
Ошибка №1 — Забыли про барьер, и малина пошла к соседям
Корни малины расползаются под землей как паутина. За один сезон подземные побеги уходят на два-три метра от материнского куста. Выкопаешь весной морковную грядку, а там корни малины уже сидят. Или того хуже — растение вылезает посреди клубники, и начинается война за территорию.
Пробовал разные способы ограничить эту агрессию. Сначала вкопал шифер на 30 сантиметров по периметру малинника. Не помогло. Через два года обнаружил молодые побеги в трех метрах от ряда — корни прошли под барьером. Оказалось, 30 сантиметров им не помеха. Барьер для корней малины работает только на глубине 40-50 сантиметров, не меньше. Это проверено на практике. Сейчас у меня стоит плоский шифер на 50 сантиметров, вкопанный по всему периметру. Уже восемь лет корни остаются внутри огороженной зоны и никуда не лезут.
Что подходит для барьера — шифер плоский или волнистый, листовое оцинкованное железо, плотная пленка толщиной от 200 микрон. Главное — заглубить на те самые 50 сантиметров. Вкапывать нужно по периметру будущего ряда с отступом 40 сантиметров от центра посадки. Тогда корни получат достаточно места для питания, но не смогут убежать дальше.
Копать траншею под барьер лучше сразу, еще до посадки. Потом, когда кусты разрастутся, это намного сложнее — придется подрубать уже ушедшие в стороны корни. По времени на ряд длиной пять с половиной метров уходит часа три-четыре работы. Зато потом десять лет спокойствия. Один знакомый пожалел времени и вкопал барьер только на 35 сантиметров. Результат предсказуемый — через три года малина вылезла на соседний участок, пришлось извиняться и выкапывать чужие грядки. Переделывал барьер уже с обеих сторон забора.
Но даже идеальный барьер не гарантирует, что растения приживутся и дадут урожай. Здесь вступает в игру второй фактор, о котором вообще мало кто думает при посадке. А зря — именно он определяет, выживут саженцы или засохнут к весне.
Ошибка №2 — Не проверили кислотность, и саженцы погибли
Малина не переносит кислые почвы. Если pH ниже 5.5, корни просто отказываются работать. Саженец может простоять год, даже дать пару листьев, а потом засохнет. Выкопаешь — корни черные, гнилые. Это не болезнь, это химия почвы убила растение.
Глинистые почвы в большинстве случаев кислые. Особенно в Нечерноземье и северных регионах. Проверить просто — посмотрите, что растет рядом. Мох, хвощ, щавель, подорожник обожают кислую среду. Если они буйствуют на участке, значит pH точно ниже нормы. Есть простой тест на пять минут. Берете комок земли с места будущей посадки, капаете столовым уксусом. Шипит и пенится — почва нейтральная или слабощелочная, малине подойдет. Не шипит вообще — кислая, нужно раскислять обязательно.
Раскисляю золой за две недели до посадки малины. На один куст уходит пол-литровая банка древесной золы. Рассыпаю по площади будущей посадочной ямы, перекапываю на штык лопаты, проливаю водой. Зола работает быстро, за две недели pH поднимается до нужных значений. Альтернатива — доломитовая мука. Беру 200-300 граммов на посадочное место. Она действует медленнее золы, поэтому вносить лучше за месяц до посадки. Без раскисления кислой почвы приживаемость саженцев малины падает до 50-60 процентов, с раскислением поднимается до 80-85 процентов.
На глинистых почвах одного раскисления мало. Глина держит воду, корни задыхаются без воздуха. Приходится менять структуру — вношу ведро речного песка и полведра компоста на каждую посадочную яму. Песок разрыхляет, компост добавляет питания. Перемешиваю все вместе с золой, получается рыхлая влагопроницаемая смесь.
Проверял на практике разницу. Один ряд посадил на чистой глине, только золу внес. Другой ряд — с песком и компостом. На чистой глине три куста из десяти не прижились, остальные росли слабо. На улучшенной почве все десять пошли в рост, к концу лета дали мощные побеги высотой до полутора метров.
Теперь, когда разобрались с барьером для корней и кислотностью почвы, переходим к главному.
Именно этот параметр определяет, соберете вы полтора килограмма с куста или все три с половиной. От него зависит размер ягод, их сладость и общий урожай с ряда.
120 см между кустами — вот откуда берется урожай 15 кг
Типовые схемы посадки советуют размещать малину через 60-80 сантиметров. Это главная ошибка, которая убивает урожай. Такое расстояние подходит только для обычной летней малины, дающей 2-3 побега на второй год. Ремонтантная ведет себя совершенно иначе.
Ремонтантные сорта на второй-третий год выдают 6-8 мощных побегов от одного корня. Один побег занимает в ряду 15-20 сантиметров, чтобы нормально расти и плодоносить. Простая арифметика — если побегов восемь, умножаем на 15 сантиметров, получаем 120 сантиметров на весь куст. При посадке через 60 сантиметров кусты смыкаются намертво уже к середине июля. Что происходит при загущенной посадке — побеги затеняют друг друга, борются за свет и питание. Ягоды мельчают, становятся кислыми, плохо вызревают. Размещаю кусты малины на расстоянии 120 см друг от друга именно поэтому — каждому побегу достается солнце, влага и питательные вещества без конкуренции.
Проверял математику урожая на своем участке. Один куст ремонтантной малины при расстоянии 120 сантиметров дает семь полноценных побегов ко второму-третьему году. С каждого побега собираю 500-550 граммов ягод за сезон. Итого с куста получается 3.5-3.8 килограмма. На ряду длиной 5.5 метра помещается четыре куста с учетом отступов по 60 сантиметров с каждого края. Четыре куста по 3.8 килограмма — получается около 15 килограммов за август-сентябрь.
Для сравнения — при посадке через 60 сантиметров на тех же пяти с половиной метрах поместится семь кустов. Звучит выгодно, но каждый куст в загущенных посадках дает максимум полтора-два килограмма ягод. Семь кустов по полтора килограмма — всего 10-11 килограммов. Меньше урожая при вдвое большем количестве саженцев, подкормок и работы по обрезке.
Между рядами оставляю 180-200 сантиметров. Это обеспечивает нормальное проветривание, снижает риск грибковых болезней и дает возможность спокойно ходить при сборе урожая. Глубина посадки — корневая шейка строго на уровне земли, не заглублять.
Сроки посадки малины в октябре критичны. Первая декада, с 1 по 10 число — идеальное время. Земля еще держит тепло, саженцы успеют начать укоренение. Вторая декада, до 15 октября — допустимо, но потребуется обязательное мульчирование на зиму. После 15 октября сажать рискованно — корни не успеют адаптироваться до морозов.
Сажал малину через 60 см по журналам - урожай кот наплакал! Кусты давили друг друга, ягоды мелкие и кислые. Ремонтантные сорта дают 6-8 побегов, каждому нужно 15-20 см. Перешел на 120 см между кустами - собираю 15 кг с ряда 5,5 метров вместо 10-11 кг при густой посадке.
В Telegram-канале показываю правильную схему посадки с математикой урожая, разбираю 2 критические ошибки (барьер на 50 см глубиной, раскисление почвы золой) и даю сроки октябрьской посадки с 1 по 15 число.
Читайте также:
