Обработка почвы от фитофторы осенью – одна из ключевых задач, если беда приключилась на картофельном поле или на грядке с томатами. И фитофтора не перезимует, если вы воспользуетесь схемой обработки почвы осенью после помидоров и картошки.
Черные пятна на листьях, коричневые, гнилые пятна на плодах – всем известна коварная фитофтора. Многие думают, что борьба с ней заканчивается с последним собранным, даже если поврежденным, помидором или последним выкопанным картофельным клубнем. А вот и нет! Главный плацдарм для нашей победы в следующем году закладывается именно осенью. Фитофтора – это не болезнь одного сезона, это война, и если оставить врага в земле на зимовку, весной он атакует с новой силой.
Итак, вооружаемся лопатами, тяпками и знаниями! Обрабатываем почву от фитофторы! Первое и самое важное правило: ни единой ботвы на грядке. Представьте, что споры фитофторы – это семена. Они зимуют на растительных остатках. Если вы закопаете инфицированные листья или стебли, вы собственноручно создаете «бункер» для врага. Собираем все помидорные и картофельные плети, листья, плоды (даже те, что сгнили уже на земле), выпалываем сорняки – все, что росло на этой грядке и вокруг нее. Ни в коем случае не закладываем это в компост (если только у вас не супер-горячая компостная куча, которая прогревается до 70°C). Идеальный вариант – сжечь. Единственный надежный способ превратить фитофтору в безвредную золу. Вынесли, сожгли. Теперь можно выдохнуть – 70% успеха уже достигнуто!
Делаем глубокую перекопку. Споры фитофторы, оставшиеся в верхнем слое почвы, зимой вымерзнут. Наша задача – поднять те, что успели уйти глубже, на поверхность.
Копаем на штык лопаты (20-25 см), на ту же глубину настраиваем и культиватор, если копаете им. Комки не разбиваем! Крупные глыбы земли лучше промерзают зимой, что губительно для спор. Кроме того, они лучше накапливают влагу от талого снега.
Перекопку лучше совместить с внесением удобрений. Осень – идеальное время, чтобы не только обеззаразить, но и накормить почву. Фитофтора обожает кислые, тяжелые почвы. Наша задача – сделать ей некомфортно.
Минеральные удобрения и раскислители:
- Суперфосфат (40-50 г/кв.м) и сернокислый калий (20-30 г/кв.м). Фосфор и калий помогают растениям стать крепче и устойчивее к болезням, и осенью – лучшее время для их внесения.
- Доломитовая мука или известь-пушонка. Вносим, только если знаем, что почва кислая (примерно 300-500 г/кв.м). Фитофтора не выносит нейтральной щелочной среды. Раскисление – мощнейшее профилактическое средство!
Если бабье лето позволяет, то в начале осени можно использовать биопрепараты.
- Фитоспорин-М. Разводим по инструкции (обычно 1 ст. ложка концентрата на 10 л воды) и обильно проливаем уже перекопанную грядку. Работает при положительных температурах (выше +10°C), так что делаем это до заморозков. Полезные бактерии в его составе буквально пожирают споры фитофторы.
- Триходермин. Гриб-антагонист, который тоже отлично подавляет развитие фитофторы. Принцип применения аналогичный.
Если погода уже осенняя и прохладная, то есть биопрепараты уже не сработают, то пригодится агрохимия: 3% Бордоская жидкость или медный купорос (50-100 г на 10 л воды), обильно пролить зараженные участки. Но пользоваться таким методом лучше не чаще, чем раз в 3-4 года, потому что вместе с патогенами погибнут и полезные микроорганизмы.
Поскольку большинство огородников сейчас приверженцы биологизации, то нельзя не рассказать о сидерате против фитофторы. Это горчица белая. Корни горчицы выделяют в почву особые вещества – гликозиды (синигрин). При разрушении корней и заделке зелени в почву, эти вещества действуют как естественный газ против почвенных патогенов, грибов (включая фитофтору) и даже некоторых вредителей (проволочника, нематоды). Происходит естественная дезинфекция грунта.
Мощная корневая система горчицы пронизывает почву, как миллионы иголочек, разрыхляя ее на глубину до 2-3 метров. Это прекрасная профилактика от уплотнения и улучшение воздухо- и влагообмена. Густые всходы горчицы подавляют рост сорняков, которые тоже могут быть переносчиками болезней. Богатая зеленная масса, заделанная в землю, – это отличное органическое удобрение, насыщающее почву азотом, фосфором и калием.
Горчица – культура холодостойкая. Ее можно и нужно сеять осенью, сразу после уборки урожая (картофеля, томатов) и очистки грядки от ботвы, после внесения удобрений. У вас есть время до устойчивых заморозков. Оптимальный период в большинстве регионов это конец августа – середина сентября.
Посейте так, чтобы у горчицы было около 4-6 недель до наступления морозов для роста. Ей нужно успеть нарастить достаточный объем зелени.
Оптимально сейте около 300-400 грамм семян на сотку. Или проще: 2-3 грамма (примерно чайная ложка без горки) на 1 квадратный метр. Слишком густой посев может привести к закисанию массы. Можно сеять рядами (с междурядьями 10-15 см) или просто вразброс. При посеве вразброс старайтесь распределять семена как можно равномернее. После посева просто загребите семена граблями на глубину 1-2 см. Не нужно их глубоко закапывать. Можно слегка прикатать землю тыльной стороной граблей или просто притоптать ногами для лучшего контакта с влажной почвой. Если осень сухая, через пару дней можно полить грядку для дружного прорастания. Росточки появятся уже через 3-5 дней.
Как только начнется бутонизация, примерно через месяц после посева, знайте - в это время зелень наиболее сочная и богата полезными веществами, она легко переработается в почве, и пришло время заделки. Не закапывайте зеленую массу слишком глубоко - в бескислородных условиях на глубине она будет не перегнивать, а киснуть, что может вызвать развитие гнилей и привлечь медведку.
Скосить или подрубить зелень горчицы надо плоскорезом или тяпкой. Можно оставить ее на несколько часов на грядке слегка подвялиться, а затем перекопать грядку вместе с этой зеленой массой, но неглубоко – на штык лопаты (15-20 см). Мы закапываем сочную зелень неглубоко, где работают аэробные бактерии, которым нужен кислород для ее переработки.
Если горчица переросла, а морозы уже наступили, не беда! Можно поступить двумя способами. Оставить ее нескошенной на зиму. Она подмерзнет и ляжет на грядку, создавая мульчирующий слой, защищающий почву от эрозии. Весной вы просто перекопаете уже подвяленные остатки. Как вариант, скосить и оставить зеленую массу на поверхности грядки до весны. Эффект будет аналогичным.
Можно ли заменить сидерат горчичным порошком?
Да, можно, но это будет совершенно другая операция с иным эффектом. Это не замена посеву сидерата, а скорее "скорая помощь" или дополнительная мера.
Давайте по полочкам. Как это работает? Эффект горчичного порошка основан на тех же самых принципах, что и у растения-сидерата – это работа гликозидов (синигрина) и эфирных масел, которые являются природными фунгицидами и инсектицидами. Когда вы проливаете почву раствором, эти вещества подавляют патогенную микрофлору в верхнем слое почвы, включая споры фитофторы, создают неблагоприятную среду для зимовки некоторых вредителей и слегка стимулируют микробиологическую активность (но это спорный момент, так как агрессивный раствор может и подавить часть микрофлоры).
Плюсы этого метода
Скорость: Не нужно ждать 4-6 недель, пока горчица вырастет.
Локальность: Идеально, если у вас маленькая грядка или теплица, где вспышка фитофторы была особенно сильной.
Дополнительный инструмент: Это хороший способ обработки почвы в теплице, где после уборки помидоров нужно быстро подготовить землю под подзимние посадки (например, лука или чеснока).
Минусы и важные ограничения
Нет главного преимущества сидерата. Раствор горчицы не улучшает структуру почвы. Он не дает вам ту самую ценную органику (зеленую массу), которая, перегнивая, становится гумусом и кормит червей и полезные бактерии. Это лишь "точечный удар" по патогенам, а не комплексное оздоровление почвы.
Риск для микрофлоры: концентрированный раствор может воздействовать не только на вредные, но и на полезные почвенные микроорганизмы. Это менее агрессивно, чем медный купорос, но нарушить баланс возможно.
Поверхностное действие: раствор работает только в том слое, который вы пролили (5-7 см). Споры, ушедшие глубже, могут уцелеть.
Эффект кратковременный: эфирные масла быстро улетучиваются, и их действие заканчивается. Сидерат же работает на разложение, создавая для патогенов неблагоприятную среду дольше.
Если вы решили использовать горчичный раствор для полива почвы от фитофторы, делайте это правильно и проводите после тщательной уборки всех растительных остатков и до перекопки грядки.
Приготовление раствора. Возьмите 100-150 грамм (примерно полстакана) сухого горчичного порошка на 10 литров очень теплой (но не кипящей!) воды. Тщательно размешайте, чтобы не было комков. Дайте настояться 2-3 часа. Это нужно, чтобы гликозиды максимально перешли в воду.
Неразбавленным раствором обильно пролейте поверхность очищенной грядки из лейки. Расход: около 5-7 литров на 1 кв.м. Оставьте на 24-48 часов. За это время активные вещества произведут свой обеззараживающий эффект. После этого перекопайте грядку. Это перемешает обработанный верхний слой с нижним и поднимет на поверхность возможные глубокие споры для последующего вымерзания зимой.
Пролив почвы горчичным порошком – это хорошая дополнительная мера, особенно в условиях теплицы или на маленьком участке с сильным заражением. Но это не полноценная замена посеву сидерата. Более эффективно действовать, например, так. Убрали и сожгли ботву. Пролили грядку раствором горчичного порошка, дали подействовать и перекопали. Посеяли белую горчицу и позже заделали ее в почву. Таким образом, вы совмещаете быстрое "обеззараживание" с долгосрочным оздоровлением и улучшением почвы.
Интересна тема? Подпишитесь на наши новости в ДЗЕН | Канал в Telegram | Группа Вконтакте | Дзен.новости.
