Клены – деревья невероятной красоты, способные стать истинным украшением любого сада. Их узнаваемые резные листья, играющие осенью всеми оттенками огня, и изящная форма кроны привлекают многих садоводов. Выращивание клена на участке – процесс долгий, но невероятно благодарный. Чтобы дерево выросло здоровым и сильным, раскрыв всю свою декоративность, важно понимать его потребности с самого начала и на протяжении всей жизни.
Первым и ключевым моментом является выбор места. Клены, в большинстве своем, светолюбивы. Им необходимо солнце, особенно для яркой осенней окраски. Однако молодые саженцы, особенно в первые пару лет после посадки, могут страдать от прямых жарких лучей, особенно в полуденные часы. Легкая ажурная тень в это время или выбор места с восточной или западной экспозицией может быть оптимальным решением. Полная глубокая тень не подходит – дерево будет тянуться, листва станет бледной, а рост замедлится. Не менее важен фактор ветра. Молодые деревца с нежной корой и еще не окрепшей корневой системой чувствительны к сильным, особенно иссушающим зимним ветрам. Посадка возле строения, забора или других деревьев, которые послужат ветрозащитой в первые годы, будет разумным решением. Учтите и будущие размеры дерева. Даже среднерослые клены, такие как клен Гиннала или остролистный, со временем займут значительное пространство как в высоту, так и в ширину. Расстояние до построек, заборов, коммуникаций и других крупных растений должно быть не менее 3-5 метров, а для высокорослых видов (клен серебристый, ясенелистный) – еще больше. Крона и корневая система должны иметь пространство для свободного развития.
Почва – это фундамент здоровья дерева. Клены предпочитают плодородные, хорошо дренированные грунты. Они могут мириться с некоторым диапазоном кислотности, но оптимальны нейтральные или слабокислые почвы. Тяжелые, глинистые, постоянно переувлажненные земли – плохой выбор. Корни клена, особенно в молодом возрасте, чувствительны к застою воды, это может привести к их загниванию и гибели растения. Если на участке именно такая почва, ситуацию можно исправить. Посадочную яму делают значительно шире и глубже кома саженца. На дно укладывают дренажный слой из битого кирпича, керамзита или гравия толщиной 15-20 см. Вынутую глину заменяют на плодородную смесь: садовая земля, компост или перегной, торф (лучше нейтрализованный) и песок в примерном соотношении 2:2:1:1. В смесь можно добавить комплексное минеральное удобрение пролонгированного действия. Песчаные почвы, слишком бедные и быстро пересыхающие, также нуждаются в улучшении большим количеством органики (компост, перегной) и глинистой земли для удержания влаги.
Время посадки – весна или осень. Весной сажают после оттаивания почвы, до распускания почек. Осенью – после листопада, но за 3-4 недели до устойчивых заморозков, чтобы саженец успел укорениться. Саженцы с закрытой корневой системой (в контейнерах) можно высаживать практически в течение всего теплого сезона, избегая лишь самых жарких периодов. Сама посадка требует внимания. Яма готовится заранее, минимум за пару недель. Размеры – в 1.5-2 раза шире и глубже земляного кома. На дно – дренаж, затем слой подготовленной почвенной смеси. Саженец аккуратно извлекают из контейнера, стараясь не разрушить ком. Если корни плотно оплели землю, можно слегка надрезать ком в нескольких местах вертикально, чтобы стимулировать рост корней наружу. Корневая шейка (место, где корни переходят в ствол) должна находиться строго на уровне земли или на 2-3 см выше, с учетом возможной усадки грунта. Ни в коем случае нельзя заглублять шейку – это может привести к ее подопреванию и гибели дерева. Саженец устанавливают в яму, засыпают подготовленной почвенной смесью, аккуратно уплотняя ее, чтобы избежать пустот. Сразу формируют поливочный круг – земляной валик по диаметру посадочной ямы. Обильно поливают, даже если земля влажная – это поможет почве осесть и обеспечить контакт корней с грунтом. После полива почву мульчируют слоем 5-8 см. Мульча (компост, измельченная кора, щепа) – это спасение для садовода. Она сохраняет влагу в почве, подавляет рост сорняков, защищает корни от перегрева летом и от резких перепадов температур зимой, постепенно разлагаясь, улучшает структуру грунта. Важно оставить небольшой зазор между мульчей и стволом саженца, чтобы избежать подопревания коры.
Полив – критически важен в первые 2-3 года после посадки, пока корневая система не разовьется достаточно, чтобы самостоятельно добывать воду. Молодые клены поливают регулярно, особенно в засушливые периоды. Почва в приствольном круге должна быть умеренно влажной, но не мокрой. Глубина промачивания – не менее 30-40 см. Лучше поливать реже, но обильно, чем часто и понемногу. Это стимулирует рост корней вглубь. Взрослые, хорошо укоренившиеся клены обычно достаточно засухоустойчивы, но в длительную засуху и им потребуется глубокий полив. Особенно это касается видов с поверхностной корневой системой, таких как клен красный или серебристый. Полив проводят утром или вечером, под корень, избегая попадания воды на листву, что может спровоцировать грибковые заболевания.
Подкормки начинают не раньше чем через год-два после посадки, при условии, что посадочная яма была хорошо заправлена. Ранние подкормки могут обжечь нежные молодые корешки. Весной, в начале вегетации, можно внести комплексное минеральное удобрение с преобладанием азота для стимуляции роста. Летом или ранней осенью используют удобрения с повышенным содержанием фосфора и калия – они способствуют вызреванию побегов, укреплению корневой системы и лучшей зимовке. Органические удобрения (компост, перегной) вносят в качестве мульчи или легкой заделки в почву приствольного круга раз в 2-3 года, лучше весной. Главное правило – не перекармливать. Избыток удобрений, особенно азотных, может привести к чрезмерно быстрому росту рыхлых побегов, которые плохо вызревают и становятся уязвимыми для морозов и болезней.
Обрезка кленам требуется, в основном, санитарная и формирующая. Санитарную обрезку проводят ранней весной, до начала сокодвижения, или поздней осенью, после листопада. Удаляют все сухие, сломанные, больные, поврежденные морозом или ветром ветви, а также ветки, растущие внутрь кроны и загущающие ее. Формирующая обрезка нужна молодым деревьям для создания красивой, гармоничной кроны. Удаляют конкурирующие с центральным проводником побеги, укорачивают слишком длинные ветви, нарушающие форму. Клены, особенно остролистные, платановидные, Гиннала, хорошо переносят формирующую обрезку. Стоит помнить, что клены обладают активным сокодвижением ранней весной. Если срезать в это время крупные ветви, дерево будет долго "плакать", теряя сок, что его ослабляет. Поэтому формирующую и омолаживающую обрезку, связанную с удалением крупных ветвей, лучше проводить в конце лета или осенью, когда сокодвижение замедляется, или ранней весной ДО начала набухания почек. Регулярная стрижка нужна только кленам, выращиваемым в виде живой изгороди (например, клен полевой) или сформированным в специфическом стиле (ниваки, бонсай в саду). Эти растения стригут несколько раз за сезон для поддержания четкой формы.
Зимовка – важный этап, особенно для молодых кленов и менее зимостойких видов или сортов (некоторые японские клены, клен дланевидный). Основная подготовка – влагозарядковый полив поздней осенью, если стоит сухая погода. Это насыщает ткани влагой, повышая зимостойкость. Толстый слой мульчи (до 10 см) защищает корневую систему от промерзания. Основание ствола молодого деревца можно обернуть мешковиной, спанбондом или специальной сеткой от грызунов – это защитит нежную кору от морозобоин (трещин, возникающих из-за резких перепадов температур зимой и ранней весной) и от зубков зайцев и мышей. Кроны теплолюбивых видов укрывают мешковиной или агротканью, сооружая каркас, чтобы материал не касался ветвей. Весной укрытия снимают постепенно, приучая растение к солнцу и ветру. Снег, скопившийся на ветвях после обильного снегопада, особенно мокрого, лучше аккуратно стряхивать, чтобы избежать обламывания ветвей.
Клены могут поражаться болезнями и вредителями. Наиболее распространенные грибковые заболевания – мучнистая роса (белый мучнистый налет на листьях) и черная пятнистость. Для профилактики важно обеспечить хорошую циркуляцию воздуха в кроне (не сажать слишком густо, вовремя прореживать), избегать полива по листьям, убирать осенью опавшую листву. При появлении признаков болезни применяют фунгициды (Топаз, Скор, бордоская смесь). Из вредителей досаждают кленам тля (особенно на молодых побегах и листьях), гусеницы различных бабочек, кленовый мучнистый червец, кленовая белокрылка. Опасен кленовый галловый клещ, вызывающий образование красных или зеленых вздутий (галлов) на листьях. Против вредителей эффективны инсектициды (Актара, Инта-Вир, Фитоверм) и акарициды (от клещей). Все обработки проводят строго по инструкции, соблюдая меры безопасности. Иногда причиной плохого состояния дерева становятся не болезни или вредители, а физиологические проблемы: хлороз (пожелтение листьев из-за недостатка железа или других элементов на щелочных почвах), солнечные ожоги коры, повреждение корней при перекопке приствольного круга. Важно правильно диагностировать проблему.
Выращивание клена в саду – это долгий путь. Первые годы требуют наибольшего внимания: регулярный полив, защита от неблагоприятных факторов, формировка. Но с каждым годом дерево становится сильнее, самостоятельнее. Уже через несколько лет оно начинает давать желанную тень, а осенью – феерию красок. Взрослый клен – это солист, доминанта, живая скульптура в саду. Он привлекает птиц, создает особый микроклимат. Терпение и соблюдение несложных, но важных правил агротехники – залог того, что этот величественный красавец будет украшать ваш сад десятилетиями, становясь с каждым годом только прекраснее. Наблюдать, как из тоненького прутика вырастает мощное, красивое дерево – одна из самых больших радостей для садовода.
