Этот гайд — не просто подборка достопримечательностей, а моя личная мечта. В нем — те места Беларуси, которые я давно хочу увидеть своими глазами. Пока что мне удалось побывать лишь в нескольких из них. Это, как говорится, только малая кроха — но именно она и стала отправной точкой для большого пути.
Я собираю по крупицам все самое красивое, важное, атмосферное. Замки, монастыри, старинные улицы, величественные соборы, необычные музеи, места с легендами и шепотом истории… Пусть этот список будет полезен не только мне, но и тем, кто так же, как и я, мечтает открыть для себя Беларусь — шаг за шагом, впечатление за впечатлением.
Национальная библиотека Беларуси
В Минске не бывает людей, которые не знают, где находится Национальная библиотека. Это здание видно издалека, а его форма вызывает одинаково живой интерес как у местных, так и у туристов. Спросите любого — и вам тут же укажут путь.
Национальная библиотека — не просто хранилище книг. Это настоящий многофункциональный культурный центр: здесь проводят выставки, лекции, конференции и даже концерты. Главная библиотека страны была основана в 1922 году при БГУ, а всего через четыре года стала самостоятельным учреждением. Долгое время она носила имя Ленина.
Увы, Вторая мировая война не пощадила книжные сокровища: из двух миллионов книг уцелело лишь 320 тысяч. Но фонд постепенно восстанавливался. А в 1992 году библиотеке вернули национальный статус и современное имя. Спустя 10 лет началось строительство нового здания — по проекту архитекторов Виктора Крамаренко и Михаила Виноградова. Работы велись с размахом: в них участвовали около 5000 человек. Новый корпус открыл двери в 2006 году.
Форма здания — нечто особенное. Это ромбокубооктаэдр (да, именно так!), сложный многогранник из 18 квадратов и 8 треугольников. Фасад обшит зеркальным стеклом, отражающим солнце, а вечером загорается эффектная подсветка. Высота здания — 73,5 метра, этажей — 23.
На первых трех этажах — 20 читальных залов, рассчитанных на две тысячи человек. Автоматизированная система доставки книг срабатывает за 20 минут. Представьте себе: длина всех книжных полок — около 90 километров! А фондохранилище вмещает до 14 миллионов экземпляров. Сейчас здесь собрано около 10 миллионов книг и рукописей на более чем 80 языках. Из них 90 тысяч — это редчайшие старопечатные издания.
Перед зданием стоит памятник Франциску Скорине, первому белорусскому печатнику. А главный вход выполнен в виде раскрытой книги, на страницах которой можно прочитать библейскую цитату:
«Да будет совершенен Божий человек» — на 19 языках.
Не пропустите и смотровую площадку на крыше. С нее открывается впечатляющий панорамный вид на Минск — особенно красивый на закате. Отличное место, чтобы завершить экскурсию и сделать пару эффектных снимков.
Свято-Успенский Жировичский мужской монастырь
В самом сердце белорусского православия, в деревне Жировичи, скрыт один из самых значимых духовных центров страны — Свято-Успенский Жировичский мужской монастырь. Его история насыщенна чудесами, испытаниями и многовековой верой.
Архитектурный ансамбль монастыря включает в себя сразу несколько храмов, величественную колокольню, семинарию, а также жилые и хозяйственные постройки. Все это образует единый гармоничный комплекс, в котором ощущается дыхание веков.
Согласно преданию, история монастыря началась в XV веке, когда пастухи нашли в ветвях дикой груши небольшую икону Божией Матери. На месте находки вскоре возвели первую деревянную церковь. Увы, она сгорела в XVI веке. Но вера не угасла — позже на этом месте построили уже каменный храм, вокруг которого начал формироваться монастырь. В 1655 году он вновь был разрушен пожаром, но чудотворная икона вновь почти не пострадала.
Интересно, что монастырь не всегда принадлежал Православной Церкви: в начале XVII века он оказался в руках униатов и лишь в 1839 году был возвращен православным.
Центром монастырского комплекса стал Свято-Успенский собор —величественный храм в стиле барокко с элементами классицизма. Его небесно-синий купол видно издалека, а внутри хранится главная святыня — Жировичская икона Божией Матери. Это самая маленькая из почитаемых икон Богородицы в мире: вырезана из яшмы, овальной формы, размером с ладонь.
К собору примыкает зимняя Свято-Никольская церковь с мозаичным полом, напоминающим о первых христианских катакомбах. Атмосфера здесь особенная — камерная и молитвенная.
В центре монастыря возвышается Явленская церковь — пример позднего барокко. Над её входом сияет мозаичное изображение явления Богородицы, напоминающее о чудесном начале обители.
На самой высокой точке монастыря стоит Крестовоздвиженская церковь. Ее фасад разделен на три яруса, а внутри находится копия Святой лестницы из Иерусалима, по которой, по преданию, Иисус поднимался на суд к Пилату. Паломники, следуя традиции, поднимаются по 28 ступеням на коленях, молясь на каждом шагу.
И, наконец, пятый храм монастыря — Георгиевская церковь на монастырском кладбище. Построена она в память о трагических событиях 1710 года, когда во время эпидемии, бушевавшей во время Северной войны, из всей братии в живых остался лишь один иеромонах. Он в одиночку похоронил более 600 человек. Эта церковь — немой свидетель человеческой стойкости и духовного подвига.
Мирский замок
Если бы стены умели говорить, Мирский замок наверняка рассказал бы не одну драматичную сагу. Он — не просто крепость, а настоящая каменная летопись Беларуси. Гордость Гродненской области и единственный светский памятник в стиле белорусской готики, дошедший до наших дней.
Мирский замок был заложен в первой половине XVI века могущественным родом Ильиничей. Уже тогда он поражал своей архитектурой: квадрат с длиной стен около 75 метров, стены толщиной до трех метров и башни по углам, уходящие в небо на 25 метров. Эти башни не просто украшение — они выдаются за периметр крепости, создавая надежную линию обороны. А в центре западной стены — шестиярусная башня с деревянными воротами, единственным входом в замок. Когда приближалась угроза, ворота опускались с грохотом, а решетка превращала проход в ловушку.
Внизу башни когда-то находилась тюрьма, а этажом выше — каплица. Атмосфера здесь была скорее суровая, чем торжественная — все-таки замок строился прежде всего как бастион.
Когда в 1568 году замок перешел в руки Радзивиллов — влиятельнейшего рода Великого княжества Литовского, — крепость заметно преобразилась. Появился глубокий ров, земляной вал и подъемный мост. А внутри вырос трехэтажный дворец с подземным складом и оружейной на первом этаже. На втором жили слуги и чиновники, а третий был отдан под княжеские покои.
Любопытная деталь: в замке был своеобразный «лифт» — большая корзина, которую поднимали на веревках через отверстия в полу. По тем временам — настоящий технологический прорыв.
История не жалела Мирский замок: осады, штурмы, войны — он побывал в гуще почти всех боевых действий, что сотрясали эту землю. А когда в 1813 году угасла мужская линия Радзивиллов, замок перешел сначала к роду Витгенштейнов, а затем — к Святополк-Мирским.
Именно при них началась масштабная реконструкция. Вокруг разбили яблоневый сад, у стен появилась фамильная часовня-усыпальница, а позже на месте сада выкопали озеро. С этим озером связана мрачная легенда.
Говорят, когда князь Николай Святополк-Мирский приказал вырубить цветущий сад ради благоустройства, местные крестьяне отказались — в народе считалось страшным грехом рубить деревья в цвету. Тогда князь собственноручно начал рубку, а нанятые рабочие продолжили. Погибло много людей — в том числе сын местной знахарки. В гневе и горе она прокляла место: «Пусть в этом озере утонет столько людей, сколько деревьев ты срубил». И первой жертвой стала 12-летняя внучка князя — Сонечка. Она утонула в новосозданном озере при загадочных обстоятельствах…
В 1939 году, после вхождения Западной Беларуси в состав СССР, Мирский замок был национализирован. Во времена немецкой оккупации здесь располагалось еврейское гетто и лагерь для военнопленных — одна из самых трагических страниц в истории замка.
После войны замок взяли под охрану государства. Сегодня он — не просто музей. Это ожившая история, в которой сплелись архитектура, кровь, мистика и вечная жажда красоты. Мирский замок жив — и продолжает хранить свои тайны.
Большая Хоральная синагога в Гродно
На узкой Большой Троицкой улице в Гродно возвышается здание, которое не заметить невозможно — Хоральная синагога. Это памятник архитектуры и один из старейших и красивейших еврейских храмов Европы, чья история уходит в XVI век.
Первую каменную синагогу здесь построили в 1580 году по инициативе раввина Мордехая Яффе. К работам был приглашен итальянский архитектор Санти Гуччи — тот самый, что работал над королевскими замками в Польше. Но через несколько десятилетий, в 1617 году, храм был уничтожен пожаром. Судьба не раз испытывала это место — последующая синагога тоже не устояла и сгорела в 1899 году.
Нынешнее здание — результат труда архитектора Ильи Фрункина, который в начале XX века возвел синагогу в модном тогда мавританском стиле. Считается, что он вдохновлялся первоначальным проектом XVI века. Элегантная, почти дворцовая, она объединила восточную утонченность с европейской сдержанностью.
Но самые тяжелые страницы ее истории пришлись на годы Великой Отечественной войны. Синагога оказалась в центре еврейского гетто. Здесь собирали людей перед отправкой на расстрел или в концлагеря. Из почти 29 тысяч евреев, живших в Гродно, выжили лишь немногие — около двух сотен. В марте 1943 года город был объявлен «юденфрай» — «очищенным от евреев».
Ходит легенда, что еще до войны в синагоге существовала уникальная отопительная система: под полом были размещены печи, способные прогревать и стены, и зал. Тогда это было техническое чудо. Увы, система была разрушена в годы оккупации.
После войны здание не восстанавливали. Оно служило складом, затем мастерскими. Только в 1991 году Хоральная синагога снова вернулась еврейской общине.
Сегодня она живет новой жизнью. Здесь снова проходят службы, праздники, собираются люди. В здании работает Музей истории евреев Гродно — важное напоминание о тех, кто жил здесь веками и чья культура стала частью белорусского наследия.
Синагога представляет собой сложный архитектурный ансамбль: два корпуса — ритуальный зал и примыкающее к нему трехэтажное здание, где располагались вспомогательные помещения. Интерьеры украшены лепниной с готическими мотивами. Особое внимание привлекает просторный молитвенный зал с великолепной акустикой, где когда-то пел хор — отсюда и название «хоральная». В центре — бима, возвышение для чтения свитков Торы.
Могилевская Свято-Никольевская церковь
Свято-Никольевская церковь — настоящий памятник архитектурного барокко и самая старая церковь города. Ее возвели во второй половине XVII века как часть Свято-Никольского монастыря, в отдалении от городского центра. До 1754 года церковь была монастырской, и поначалу мало кто мог предположить, что она переживет столько потрясений.
Уже в начале XVIII века храм пострадал дважды: сначала — от шведского и русского нашествия, а потом, в 1708 году, от сильного пожара. Церковь обгорела, но не исчезла. В начале XX века, при активной поддержке настоятеля Михаила Плещинского, храм был отреставрирован и обновлен.
Настоящая же слава пришла к нему в годы Первой мировой войны. Именно в Могилеве располагалась Ставка Верховного Главнокомандующего, и сюда приезжал император Николай II с семьей. Ради удобства царской семьи от губернаторского дома к церкви проложили специальную асфальтированную дорогу — по тем временам это было весьма необычно.
После смерти отца Михаила в 1934 году храм закрыли. Сначала здесь разместили пересыльную тюрьму, позже — книжный склад. Именно тогда стены и своды покрыли цементом, уничтожив древние росписи XVII века. Только в 1989 году, с восстановлением Могилевской епархии, храм вернули православной церкви. Сейчас он входит в состав женского Свято-Никольского монастыря.
Здание храма — само по себе произведение искусства. Фасад разделен карнизами на три яруса, украшен иконами, а венчают его две башни с фигурным фронтоном — архитектурный элемент, редкий для православных храмов, но типичный для Западной Европы.
Гордость Николаевской церкви — четырехъярусный иконостас XVII века, созданный могилевскими мастерами-резчиками и позолотчиками. Это уникальное произведение, где нет ни одной повторяющейся детали. По стилю и величию он сравним с иконостасом Смоленского собора в Новодевичьем монастыре в Москве, который также был выполнен белорусскими мастерами.
Интересный факт: в храме хранится портрет Николая II, который прихожане почитают как икону — хотя по церковным канонам иконой он не является. В 2000 году, во время канонизации царской семьи, портрет был случайно найден при ремонте одного из домов Могилева. По просьбе владыки Максима изображение перенесли в монастырь и освятили. Сейчас это — одна из самых почитаемых святынь.
А еще в храме бережно хранят 5-рублевую монету. Когда-то Николай II лично подарил ее маленькому мальчику по имени Семен Халипов, узнав, что тот остался без отца — солдат погиб на фронте. Эта монета стала частью живой истории, связующей царя и простой народ.
Лидский замок
Зачем ехать в Лиду? Хотя бы для того, чтобы на один день оказаться в самом сердце Средневековья. Здесь, среди обычных городских улиц, внезапно вырастает крепость с краснокирпичными стенами — Лидский замок. Он не просто красивая декорация, а настоящий свидетель бурной и боевой истории Великого княжества Литовского.
Замок начали строить в 1323 году по приказу великого князя Гедимина — одного из самых могущественных правителей своего времени. Место выбрали стратегически: на песчаном холме у слияния рек Лидеи и Каменки. Чтобы ускорить строительство, каждый, кто хотел попасть в город, обязан был принести с собой камень. И в прямом смысле — вход в Лиду проходил через камень.
Форма замка — неправильный четырехугольник, с мощными стенами длиной до 93 метров и толщиной около 2 метров. Изначально здесь была только одна башня — юго-западная. В ней располагались склады оружия и жилье гарнизона. Позднее, при князе Витовте, появилась вторая — северо-восточная. В подвале той башни находилась тюрьма, а выше — княжеские покои, суд, архив и библиотека.
На территории замкового двора были дом старосты, кузница, казармы и даже два колодца. А в мирное время здесь устраивали рыцарские турниры — с копьями, мечами и блестящими доспехами. Представьте себе: стоят деревянные трибуны, на арене сходятся в поединке рыцари, а в воздухе — крики, фанфары и запах жареного мяса.
Один из самых ярких эпизодов в истории замка — приезд короля Владислава II Ягелло и его юной невесты Софьи Гольшанской. Их венчали в Новогрудке, но свадебный кортеж сделал остановку в Лиде. Празднование здесь длилось целых двадцать дней — почти королевский фестиваль!
Но главной задачей замка была оборона. Он выдержал множество осад — от крестоносцев до крымских татар, от шведов до войск Российской империи. Во время Северной войны в XVIII веке шведы дважды разрушали стены. А в 1794 году здесь состоялся последний бой: повстанцы Тадеуша Костюшко сражались в развалинах против российской армии.
В XIX веке замок стал жертвой нового бедствия — сильного пожара. Тогда местные власти решили использовать камни крепости для восстановления города. В XX веке жизнь в руинах продолжалась: зимой здесь заливали каток, устанавливали елку, а во Вторую мировую территорию замка превратили в тюрьму для военнопленных.
Реальную вторую жизнь Лидский замок получил уже в наше время. Реставрация началась в 1982 году. Сегодня это — центр исторической реконструкции. На международном фестивале, который проходит ежегодно, вы не просто смотрите на средневековье — вы становитесь его частью.
Турниры лучников, поединки на мечах, перетягивание каната, соревнования на силу и ловкость — все это оживает прямо на фоне крепостных стен.
Брестская крепость
Мемориальный комплекс «Брестская крепость - герой» — один из крупнейших символов стойкости и героизма советского народа в годы Великой Отечественной войны. Но сама история этой крепости начинается задолго до 1941 года — еще в XVIII веке.
Именно тогда, у слияния рек Буг и Мухавец, появилась идея построить оборонительные сооружения, способные защитить западные рубежи империи. А Отечественная война 1812 года лишь подтвердила стратегическую важность этого места. В 1833 году император Николай I утвердил проект крепости, разработанный военными инженерами по его личному поручению. И уже 1 июля 1836 года началось строительство.
Через шесть лет крепость была введена в строй. Она включала в себя цитадель и три внешних укрепления, занимая территорию около 4 квадратных километров. Главная линия обороны растянулась более чем на 6 километров. Сердцем крепости стала цитадель — две массивные двухэтажные казармы из красного кирпича с двухметровыми стенами.
В июне 1941 года именно Брестская крепость первой приняла на себя удар вермахта. Ранним утром 22 июня сюда обрушились первые снаряды, ознаменовав начало самой кровопролитной войны в истории. Несмотря на внезапность нападения и превосходящие силы противника, бойцы крепости сражались до последнего патрона, до последнего вздоха. Более месяца пограничники держали оборону, не позволяя врагу захватить крепость.
До сих пор можно увидеть глубокие воронки — это следы от выстрелов самоходных мортир «Карл», применявшихся немцами при штурме. Вес одного снаряда таких орудий достигал двух тонн. После боев эти воронки стали братскими могилами: в них хоронили погибших советских солдат.
В память о подвиге защитников в 1965 году Брестская крепость получила почетное звание «Крепость-герой». А в 1971 году на ее территории был открыт мемориальный комплекс. Его центром стал монумент «Мужество» — внушительная скульптура, символизирующая несгибаемую волю советских солдат.
В состав комплекса входят также Музей обороны Брестской крепости, площадь Церемониалов и трехъярусный некрополь, где покоятся 850 павших героев. Перед руинами бывшего инженерного управления горит Вечный огонь — знак вечной памяти потомков о тех, кто до конца стоял за свою Родину.
Дворец культуры профсоюзов
Сегодня проспект Независимости и Октябрьская площадь у многих ассоциируются с величественными зданиями сталинской эпохи. Но еще двести лет назад этот уголок Минска выглядел совсем иначе. Там, где сейчас возвышается монументальный Дворец культуры профсоюзов, в XIX веке стояла деревянная церковь Святого Юрия.
К началу XX века на этом месте появилось здание с необычным названием — «дом БОрща». Такое имя здание получило благодаря магазину, принадлежавшему братьям Борщ и Лившицу. Позже здесь располагались печатная контора и отдел контроля железной дороги. Это место всегда притягивало людей — в районе было множество торговых лавок, кафе и увеселительных заведений. Однако к середине XX века дом Борща пришел в запустение.
После Великой Отечественной войны было принято решение построить на его месте Дворец культуры профсоюзов. Для реализации проекта пригласили архитектора из Москвы — Владимира Ершова. Торжественное открытие Дворца состоялось 3 июля 1956 года.
Архитектурный облик здания отсылает к античности — в нем легко угадываются черты Парфенона. Фасад украшают скульптуры, символизирующие единство труда, науки и искусства. Эти произведения созданы участниками войны, народными художниками БССР Алексеем Глебовым, Сергеем Селихановым и скульптором Виктором Поповым.
Если всмотреться в композицию на крыше, можно заметить множество характерных фигур: девушку со скрипкой, ученика с глобусом, рабочего, колхозницу со снопом, спортсмена с кубком и мужчину-интеллигента с чертежами. Некоторые из них имеют реальные прототипы. Так, спортсменку в купальнике скульпторы создали с гимнастки Ольги Мотовиловой, а образ колхозницы вдохновлен оперной певицей Ларисой Александровской. Считается, что интеллигент с чертежами — это сам архитектор Владимир Ершов.
Интерьеры Дворца впечатляют не меньше его внешнего вида. Просторные арки, массивные колонны, лепнина на стенах — всё это поражает воображение и вызывает восхищение. Особое внимание заслуживает театральный зал, сцена которого устроена по образцу Большого театра в Москве.
Сегодня Дворец профсоюзов — это один из главных культурных центров Минска. Ежегодно здесь проходит около 700 мероприятий, которые собирают свыше 250 тысяч посетителей.
Большой театр Беларуси
Единственный в Беларуси театр оперы и балета расположен в самом сердце Минска — на площади Парижской Коммуны. Его история началась 25 мая 1933 года премьерой оперы «Кармен».
В первые годы у театра не было собственного здания. Руководство БССР решило построить театр на одном из самых высоких холмов города — Троицкой горе, где ранее располагался рынок. По первому проекту зрительный зал должен был вмещать 2250 зрителей и трансформироваться в амфитеатр. Но грандиозные планы оказались слишком затратными, и уже в 1934 году строительство продолжили по новому проекту архитектора Иосифа Лангбарда — в стиле советского конструктивизма.
Кстати, со строительством театра связана громкая афера: милиция раскрыла дело о хищении — похитители успели украсть 1 миллион 800 тысяч рублей!
10 марта 1939 года театр открыл двери в собственное здание. Первой постановкой на новой сцене стала опера «Мхась Падгорны».
Но впереди театр ждали суровые испытания. В первые дни Великой Отечественной войны в здание попала авиабомба, разрушившая зрительный зал. Оккупанты превратили театр в конюшню, а многие культурные ценности были вывезены в Германию.
После освобождения Минска восстановлением театра вновь занялся Лангбард. По его же проекту в 1949 году вокруг здания был разбит живописный парк. А еще в 1940 году театр получил почетное звание «Большой» — за вклад в культуру и высокое исполнительское мастерство.
С тех пор на его сцене прошло более 20 тысяч спектаклей и состоялось свыше 200 премьер.
Сегодня Большой театр может принять 1137 зрителей. Его интерьер поражает красотой: лепнина, арки, золоченые детали — настоящее произведение искусства. Особая гордость — современная сцена-трансформер. Она состоит из 21 подвижной платформы, которые могут подниматься, опускаться и менять угол наклона.
Снаружи театр украшают величественные пятиметровые скульптуры муз, ведомых Аполлоном и двумя нимфами. Среди них — Терпсихора (муза танца), Мельпомена (покровительница театра, с масками в руках), Полигимния (муза гимнов и поэзии) и Каллиопа (муза эпоса и высокого слова).
Ходит легенда, что под зданием театра когда-то находился подземный тоннель. Его якобы обнаружили и закрыли. Считалось, что он соединял Мариинское училище (на его месте теперь Министерство обороны) с Духовной семинарией, на месте которой сегодня расположено Суворовское училище.
Дворец Пусловских
Дворец Пусловских — величественный памятник архитектуры XIX века, который стал настоящей загадкой для многих поколений. Он расположен в Ивацевичском районе Брестской области, неподалеку от города Коссово.
Заложен дворец был Вандалином Пусловским в 1838 году, и его проект разработал знаменитый варшавский архитектор Франтишек Ящолд. Здание построено в стиле неоготики и размещено на живописной возвышенности. Вокруг него раскинулся парк, украшенный скульптурами и фонтанами, создавая атмосферу уединения и изысканности.
Изначально территорию дворцового ансамбля окружала каменная трёхметровая стена с тремя въездными воротами. Вдоль главной аллеи, ведущей к зданию, росли стройные липы, а сам дворец вытянут в длину на 120 метров. Его архитектурные особенности — стрельчатые окна и дверные проёмы, а также двенадцать восьмигранных башен с зубчатым завершением. Каждая башня символизировала один из месяцев года: например, четыре центральные башни ассоциировались с самыми урожайными месяцами — маем, июнем, июлем и августом.
Дворец был удивительно продуман в плане внутреннего устройства. В нем было 132 комнаты, и ни одна из них не была проходной. В каждой комнате спроектированы такие окна, что солнце освещало хотя бы одну комнату в день, минимум два с половиной дня в году. В «день комнаты» ее украшали, а хозяева проводили большую часть времени именно в ней.
Каждому залу было присвоено особое значение и цвет. Например, в черном зале играли в карты, и туда могли входить только мужчины. Розовый зал был предназначен для музыки. Но, пожалуй, самым ярким и интересным был белый парадный зал, в котором проводились балы. Представьте, в этом зале был прозрачный пол, под которым плавали экзотические рыбки.
Одной из самых необычных особенностей дворца была музыкальная стена, расположенная с левой стороны от центрального входа. Прикасаясь к ней, гости могли услышать музыку — все благодаря встроенным в стену керамическим горшочкам, в которых находились предметы, при прикосновении издававшие мелодичные звуки.
Согласно одной из легенд, в центральной части дворца располагался зимний сад, в котором содержался «домашний» лев. Ночью его выпускали по замку, чтобы он охранял имение от краж и помогал хозяевам спать спокойно.
Увы, до наших дней дворец Пусловских не сохранился в своём первозданном виде. Во время Первой мировой войны парк был вырублен, а в 1944 году дворец горел почти десять дней.
Дворец Румянцевых и Паскевичей
Дворец Румянцевых-Паскевичей — уникальное архитектурное произведение, которое стало главным символом Гомеля. Это одна из самых ярких достопримечательностей города.
На этом месте раньше стоял деревянный дворец шляхетского рода Чарторыйских. После того как Гомельское староство было присоединено к Российской Империи, Екатерина II в 1775 году подарила эти земли своему фавориту графу Петру Румянцеву-Задунайскому и выделила средства на строительство дворца.
Предполагается, что проект дворца создал архитектор Иван Старов, известный такими произведениями, как Таврический дворец и Троицкий собор Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге. Строительство продолжалось почти 20 лет и было завершено в 1794 году.
Особенно важное значение для благоустройства дворца имел второй владелец, государственный деятель и меценат Николай Румянцев. Именно при нем в Гомеле были проведены масштабные строительные работы, в том числе был улучшен сам дворец и его окрестности.
Особое внимание стоит уделить библиотеке Румянцевых, хранившейся во дворце. Эта библиотека впоследствии стала основой для создания Российской государственной библиотеки в Москве. После смерти Николая Румянцева его брат продал дворец в казну.
В 1834 году дворец выкупил русский полководец Иван Паскевич, который продолжил работы по улучшению ансамбля. При нём рядом с дворцом была построена башня высотой 32 метра с часовым механизмом на последнем этаже. Этот дворец стал личной резиденцией Паскевича, здесь была размещена его библиотека и хранилась богатая коллекция произведений искусства.
Сегодня дворец сохранил облик, который был при Паскевичах. Это двухэтажное здание в стиле классицизма, в центре которого — высокий колонный зал с куполом. На первом этаже располагались только парадные помещения: золотая столовая князей Паскевичей, Белая гостиная, через которую можно было попасть в башню, а также Красная гостиная, ведущая к домовой церкви. Жилые комнаты находились на втором этаже.
В первые дни Октябрьской революции собственность Паскевичей была национализирована, а их впечатляющая коллекция живописи и скульптуры стала основой для Гомельского областного краеведческого музея.
Дворец сильно пострадал в годы Второй мировой войны, но его быстро восстановили. Сегодня это не только памятник архитектуры, но и музей, который привлекает туристов со всего мира.
Несвижский замок
Несвижский дворцово-парковый ансамбль — это отголосок былого величия одного из самых могущественных шляхетских родов Великого княжества Литовского — Радзивиллов. Замок многократно перестраивался, и в его архитектурном оформлении можно найти элементы различных стилей — ренессанса, барокко, рококо, классицизма, неоготики и модернизма.
Строительство каменного замка в Несвиже началось в 1583 году по инициативе Николая Христофора Радзивилла, известного под прозвищем Сиротка. Замок был возведён на берегу реки Уши в форме четырёхугольника, размером 170 на 120 метров.
Замок расположен на высоком валу, окружённом широким рвом, и это придаёт ему особую крепость. По углам вала находятся бастионы, а внутри него — конюшни и потайные ходы. Островное положение замка делало его долгое время практически неприступным. До 19 века попасть на его территорию можно было только по деревянному мосту через озеро, который в случае осады быстро разбирали.
Несвижский замок пережил не одну осаду и стал свидетелем многих исторически важных событий. Здесь была открыта первая в Беларуси литейная пушечная мастерская, чьи пушки обрели известность благодаря своим необычным названиям, таким как «Гидра», «Цербер», «Сова». В 1706 году, во время Северной войны, шведские войска Карла XII сумели взять замок штурмом.
Во второй половине 18 века оборонительные функции замка отступили, и он стал превращаться в светский дворец. Некоторые его залы получили специальные названия: Золотой, Мраморный, Оружейный — каждый из которых отличался уникальным художественным оформлением.
После войны 1812 года, из-за поддержки Радзивиллами французских войск, их владения в Несвиже были конфискованы Российской империей. Однако в 60-е годы 19 века замок был возвращён семье, и они продолжили его обустройство. В это время вокруг замка был заложен комплекс из пяти парков.
Радзивиллы покинули Несвиж в 1939 году, когда Западная Беларусь была присоединена к БССР, и замок с прилегающей территорией стал государственной собственностью. После Второй мировой войны здесь был санаторий, который функционировал до начала 2000-х годов. Затем началась масштабная реставрация ансамбля.
Кроме того, с Несвижским замком связана трагическая история любви. По легенде, в его стенах бродит призрак Барбары Радзивилл — возлюбленной короля Сигизмунда I Августа, которую вскоре после свадьбы отравила его мать. Король был так опечален ее смертью, что с помощью алхимиков попытался вызвать дух Барбары. Однако, не выполнив уговор, он прикоснулся к появившемуся привидению, и с тех пор её душа не может найти покой. Она блуждает по замку в черном одеянии.
Свято-Борисо-Глебская (Коложская) церковь
На высоком берегу реки Неман в Гродно стоит удивительный памятник древнерусского зодчества — Борисоглебская церковь. Ее история уходит корнями в XII век и связана с именами гродненских князей Бориса и Глеба Всеволодковичей.
Церковь была построена в урочище Коложань — так называли место, богатое родниками. Именно от этого названия произошло ее второе, более известное имя — Коложская церковь. По другой версии, название возникло в XV веке, когда на прилегающей территории поселились пленённые жители псковской крепости Коложа. Их в 1406 году привёл в Гродно великий князь литовский Витовт.
В XIII–XIV веках церковь пережила упадок — из-за частых нападений крестоносцев здание сильно пострадало. В XVI веке его отреставрировали, но позже оно снова было повреждено. Большую роль сыграло и расположение — церковь построена на подмываемом берегу Немана. В 1720 году одна из стен дала наклон, и сползание грунта остановили только высадкой деревьев. Но в 1853 году южная и часть западной стены всё же обрушились, а спустя шесть лет произошёл еще один обвал. Недостающие участки позже заменили деревянными конструкциями, а сам берег укрепили. В советские годы в храме размещался музей.
Сегодня Борисоглебская церковь снова действует. Она представляет собой крестово-купольный храм с тремя апсидами — полукруглыми выступами алтарной части. Снаружи особенно впечатляет ее полихромная кладка — здание выложено из тонкого кирпича (плинфы) и отполированных разноцветных камней. Украшением служат майоликовые плитки, выложенные в виде крестов.
Интересная особенность церкви — ее акустическая система. В стены встроены специальные голосники — пустые кувшины, обращённые отверстиями внутрь. Их видно и по сей день. Они не только усиливают звук, но и облегчают конструкцию здания.
Среди исследователей существует мнение, что в Гродно в XII веке существовала собственная школа архитектуры, ведь стиль Борисоглебской церкви не имеет аналогов среди сохранившихся храмов на территории современной Беларуси.
Кафедральный собор Сошествия Святого Духа
Кафедральный собор Сошествия Святого Духа — одна из главных святынь Минска, расположенная в историческом центре города, в Верхнем городе. Сегодня он возвышается на холме, где некогда шумели старинные кварталы. Все изменилось после войны — сейчас храм стоит на открытом пространстве, придающем ему особую выразительность.
Много веков назад на этом месте находился православный Космодемьяновский монастырь. Позже он был передан униатам, а в 1633 году — женскому католическому ордену бернардинок. После пожара, разрушившего старые постройки, в 1642 году здесь возвели новый костел в стиле барокко — именно он стал основой нынешнего собора. Вскоре был построен и весь монастырский комплекс.
Костел не раз горел и перестраивался. Особенно сильно он пострадал в 1835 году — восстановить его в прежнем виде не удалось. А в середине XIX века из-за сокращения числа монахинь монастырь закрыли.
Долгое время костел пустовал, пока его не передали православной церкви. В 1870 году храм освятили в честь Сошествия Святого Духа, и при нем открыли мужской монастырь, который просуществовал до 1918 года.
С приходом советской власти здание лишилось религиозного значения: внутри разместили спортивный зал для пожарной команды, позже архив. С башен убрали кресты, вместо них водрузили красные флаги. По воспоминаниям старожилов, флаги сорвал ветер и сбросил на землю — символично, не правда ли?
Во время Великой Отечественной войны, в 1942 году, в храме вновь начались богослужения, и с тех пор они не прекращались. В 1961 году храм получил статус кафедрального собора Минской епархии.
Архитектура собора за века перестроек стала мягче и сдержаннее, но по-прежнему величественна. Сегодня это здание с двумя многоярусными башнями и фигурным фронтоном между ними, украшенным мозаикой с образом Божией Матери.
Внутри собора покоятся нетленные мощи святой Софии Слуцкой — защитницы православия на белорусских землях и внучки легендарной Анастасии Слуцкой. Также здесь хранится чудотворная икона Божией Матери, известная как Минская. Считается, что это копия иконы, написанной самим евангелистом Лукой.
С иконой связана красивая легенда: якобы перед самым крещением Руси князь Владимир привез ее из Византии в Киев. Во времена татарского нашествия в XV веке с нее сняли драгоценности и бросили в Днепр. Но икона чудом уцелела. В 1500 году ее нашли в Минске — в водах реки Свислочь. С тех пор она считается покровительницей города.
Национальный парк «Беловежская пуща» и усадьба «Вискули»
Хотите оказаться в настоящем первобытном лесу и увидеть живьем последнего дикого быка Европы — зубра? Тогда вам прямая дорога в Беловежскую пущу — старейший заповедник Европы, раскинувшийся на территории Беларуси и Польши. Его площадь — более 160 тысяч гектаров, и это место по праву называют зеленым сердцем континента.
Название пущи, скорее всего, происходит от центрального поселения — Беловежа. Первые упоминания об этих лесах относятся к 983 году. За столетия земля переходила из рук в руки, но неизменно оставалась территорией охоты для знати. В XII веке здесь охотился князь Владимир Мономах, а польский король Владислав II Ягайло накануне Грюнвальдской битвы заготовлял в пуще мясо для своей стотысячной армии.
В эпоху Речи Посполитой пуща продолжала служить местом королевской охоты. После присоединения к Российской империи Екатерина II разрешила охотиться здесь на всех зверей, кроме зубров. Это быстро привело к исчезновению медведей, бобров и других животных. Исправить ситуацию попытался ее внук — Александр I. Он полностью запретил охоту в пуще.
Однако даже запреты не смогли уберечь лес от разрушений. Во время Первой мировой войны за два с половиной года из пущи в Германию вывезли столько древесины, сколько не заготавливали за все предыдущие века.
После Второй мировой войны заповедник был разделен государственной границей — на советскую и польскую части.
Здесь произрастает около 900 видов растений. В пуще насчитывается более тысячи деревьев-великанов, которым от 400 до 600 лет. Один из самых впечатляющих — Дуб-патриарх с двухметровым стволом. А главная гордость пущи — могучие зубры, самые крупные и тяжёлые наземные млекопитающие Европы.
Особого внимания заслуживает охотничья усадьба «Вискули». Именно в ней 8 декабря 1991 года было подписано Беловежское соглашение — документ, положивший конец существованию Советского Союза. Это событие стало поворотным моментом в мировой истории.
Сегодня Беловежская пуща — не только заповедник, но и отличное место для семейного отдыха. С 2003 года на территории национального парка работает резиденция белорусского Деда Мороза, которая особенно радует детей в зимний сезон.
Каменецкая башня
В городе Каменце Брестской области возвышается уникальный памятник оборонительного зодчества — Каменецкая башня, или, как ее еще называют, Каменецкая вежа. Ее видно издалека — одинокая, величественная, она до сих пор хранит дух средневековья. Это единственная уцелевшая башня волынского типа на территории Беларуси. Подобные сооружения когда-то стояли в Бресте, Гродно, Полоцке, Турове и Новогрудке — но не выдержали времени.
Каменецкую башню возвели в XIII веке по приказу волынского князя Владимира Васильковича. Рядом был деревянный замок, до наших дней не дошедший. Башня долгое время служила пограничной крепостью, где в случае нападения мог укрыться почти весь город. С XIV по XVII век её осаждали крестоносцы, поляки, литовцы — но считается, что башня так и не была взята. Когда же на поле боя появилось мощное огнестрельное оружие, сооружение утратило военное значение и стало использоваться как склад.
Свой современный облик башня приобрела после реставрации 1903 года. Тогда вокруг основания сняли трехметровый слой земли и насыпали вал. А остатки деревянного замка, увы, не сохранились вовсе.
Башня стоит в самом труднодоступном месте Каменца — на высоком холме, окруженном рвом. Ее высота — около 30 метров, диаметр — 13,5, а стены толщиной почти в 2,5 метра прорезаны бойницами. Строили ее из особого кирпича — «пальчатки», на котором оставались следы от пальцев мастеров. Эти борозды увеличивали сцепление с раствором, благодаря чему со временем башня стала почти монолитной.
Внутри башня поделена на пять ярусов. Вход в нее находился не внизу, а на высоте 13 метров — попасть внутрь можно было только по лестнице. К тому же проход был таким узким, что войти мог только один человек за раз. Тяжелые грузы поднимали с помощью простого подъемного механизма: канатов и лебедки.
Когда-то башня была полностью накрыта деревянной крышей в форме конуса. Под ней находилась смотровая площадка с 14 зубцами — через один они были прорезаны сквозными отверстиями для наблюдения. Здесь постоянно дежурили дозорные: с такой высоты они могли заметить врага на расстоянии до 15 километров!
Сегодня в башне работает музей. Посетители могут подняться наверх и с высоты полюбоваться окрестностями — вид действительно впечатляющий.
Интересно, что многие по привычке называют Каменецкую башню «Белая вежа». Но исторически она никогда белой не была — ее окрасили в белый цвет лишь в 1957 году. Позже вернули естественный кирпично-красный, но название уже прижилось и осталось.
Костел Святых Симеона и Святой Елены
Костел Святых Симеона и Елены — один из самых узнаваемых символов Минска. Сегодня он расположен в самом центре города, но в начале XX века, когда только начиналось его строительство, это место считалось окраиной.
В конце XIX века в Минске был всего один крупный католический храм — Мариинский костел, и он уже не вмещал всех верующих. С ростом населения города становилось все очевиднее: городу нужен ещё один костел.
Главным инициатором строительства нового храма стал минский дворянин Эдвард Войнилович. Причина, по которой он взялся за этот проект, глубоко личная и трагичная: в его семье рано ушли из жизни дети — сын Симеон и дочь Елена. Храм был задуман как памятник их светлой памяти, и назван в честь святых покровителей детей.
Строительство костела длилось с 1905 по 1910 год. Построен он полностью из красного кирпича — за это в народе его прозвали просто «Красный костел».
Посмотрите на три башни, венчающие здание. Две меньшие установлены в память о Симеоне и Елене, а третья, большая, символизирует скорбь родителей. Это архитектурное решение делает храм не только религиозным, но и глубоко личным памятником.
За свою историю костел пережил немало испытаний. В 1932 году, при советской власти, его закрыли. Храм хотели снести, но его прекрасная акустика спасла здание — в нем разместили сначала польский театр БССР, а позже киностудию. В 1975 году здание полностью перепрофилировали под Дом кино, оборудовали два зрительных зала и открыли музей кинематографии.
Только в 1990 году костел вновь стал храмом — его вернули католической общине. А в 2006 году, по воле церковных властей, в храме были торжественно перезахоронены останки Эдварда Войниловича. Он сам когда-то написал в завещании, что хочет быть похоронен именно здесь — в костеле, который он построил в память о самых дорогих людях.
Церковь Святой Троицы в Гервятах
На самом северо-западе Беларуси, в живописной деревне Гервяты, стоит настоящий архитектурный шедевр — Костел Святой Троицы. За свою красоту и величие его называют и «белорусским Нотр-Дамом», и «маленькой Швейцарией». И это не просто поэтические сравнения — стоит лишь один раз увидеть этот костел, чтобы понять, почему он вызывает такие ассоциации.
История храма уходит корнями в XVI век. Первый деревянный костел был заложен здесь в 1526 году. Спустя несколько столетий, в конце XIX века, на его месте возвели величественное здание из кирпича в стиле неоготики. Проект разработал архитектор из Вильно Алексей Полозов, и в 1899–1903 годах стройка закипела. Настолько серьёзно подошли к делу, что в деревне даже открыли собственный кирпичный завод. А трудились над костелом всего около 70 человек — но какой результат!
Несмотря на бурный XX век, две мировые войны и смену государственных границ, храм не только уцелел, но и сохранился в отличном состоянии. Более того — он никогда не закрывался и даже в советское время продолжал принимать прихожан. Это делает его по-настоящему уникальным.
Внешний облик костела поражает: строгие готические линии, высокие стрельчатые окна, резные детали. Но и внутри он не менее впечатляющий. Интерьер сдержанный, но изысканный. Здесь звучит старинный орган, которому уже более века — его мощный голос наполняет пространство музыкой, благодаря великолепной акустике. Именно поэтому в костеле регулярно проходят концерты органной музыки.
Окружение костела не уступает по красоте самому зданию. Вокруг — ухоженный ландшафтный парк, редкие декоративные растения, скульптуры апостолов. Всё это создаёт особую атмосферу покоя и величия.
Костел Святой Троицы входит в тройку самых высоких храмов Беларуси — его шпиль взмывает в небо на 64 метра. А ещё в Гервятах существует поверье: если трижды обойти храм по кругу и загадать желание, оно обязательно сбудется. Проверить несложно — и повод для поездки есть!
Церковь Успения Пресвятой Богородицы в аг. Сарье
Успенский храм в деревне Сарья — уникальный архитектурный памятник, который в народе прозвали «каменное кружево» или даже «каменный кристалл». Стоит только взглянуть на его изящные неоготические формы — и становится ясно, откуда такие поэтичные названия.
История храма уходит в XVIII век. В 1753 году деревню Сарья приобрел Брестский воевода Николай Лопатинский. Спустя почти сто лет здесь обосновался его правнук Игнатий — молодой шляхтич, который приехал сюда со своей любимой женой. Но счастье оказалось недолгим: Мария скоропостижно умерла, и убитый горем Игнатий решил увековечить ее память, построив храм, достойный ее красоты и чистоты.
С этим замыслом он обратился к прусскому архитектору Густаву Шахту. По желанию заказчика будущий храм должен был быть не просто местом молитвы, а архитектурным воплощением нежности, света и скорби. Так родилась идея построить здание в модном тогда стиле неоготики — легком, устремленном ввысь, будто сотканном из воздуха и камня.
Храм возводился с 1852 по 1857 год. Все подсобные здания рядом были выполнены в том же стиле, а кирпич специально производился на местном заводе, принадлежавшем семье Лопатинских. И результат действительно впечатлял — стройное здание словно светилось изнутри, напоминая величественный хрустальный замок.
Однако судьба храма была непростой. Уже в 1865 году его передали православной общине и переосвятили. В 1935 году храм закрыли, а позже здание использовали сначала как склад, затем — как место развлечений. Только в конце 1980-х началось возрождение святыни.
В 1989 году храм снова вернули католикам, но уже в следующем году его передали православным. Именно тогда он получил свое современное имя — церковь Успения Пресвятой Богородицы. В 1991 году здесь вновь зазвучала молитва.
Полноценные реставрационные работы завершились только в 2013 году. Были восстановлены элементы декора, установлен новый алтарь, а перед входом появился памятник святым Петру и Февронии — покровителям любви и брака. Его вы тоже можете увидеть на макете.
Кстати, есть еще одна любопытная деталь: под храмом, по преданию, скрыта настоящая реликвия — о ней ходят легенды, но правда это или миф, можно проверить только лично.
Сегодня Успенский храм в Сарье — один из самых ярких примеров неоготики в Беларуси. Подобные архитектурные жемчужины есть разве что в Вильнюсе и Закарпатье. Так что если вы путешествуете по стране — обязательно загляните в Сарью.
Дворец Сапегов в Ружанах
Ружанский дворец — один из самых масштабных дворцово-парковых ансамблей Беларуси XVII–XVIII веков. На протяжении веков он служил резиденцией могущественного княжеского рода Сапег, и до сих пор хранит следы их славы, амбиций и трагедий.
Все началось в 1598 году, когда великий канцлер литовский Лев Сапега приобрел местечко Ружаны. Спустя несколько лет, в 1602 году, он построил здесь укрепленный замок с тремя башнями — сначала это была именно крепость, а не дворец. Но уже в XVII веке замок стал настоящим центром политической жизни Великого княжества Литовского: тут принимали послов, вели переговоры, решались важнейшие государственные дела.
В XVIII веке потомки Сапеги решили превратить суровый замок в блистательный дворец. С 1784 по 1788 годы по проекту придворного архитектора Яна Самуэля Беккера древнее здание было полностью перестроено. Появились парадные корпуса, колоннады, был разбит английский парк, а в западной части разместили картинную галерею и богатую библиотеку с более чем тремя тысячами книг. Не обошлось и без оранжереи — редкость даже по меркам того времени.
Восточный корпус стал центром светской жизни: здесь находились манеж и шикарный театр. Этот театр был поистине выдающимся — он имел сцену с семью сменяемыми планами кулис, что позволяло менять декорации прямо во время спектакля. Зал был двухъярусным, а труппа насчитывала более ста музыкантов и актеров. Выступали здесь приглашенные артисты из Италии и Польши, а также талантливые крепостные крестьяне, которых даже отправляли на обучение в Италию.
Но время не пощадило Ружанский дворец. Он пострадал в войнах с Россией и Швецией, но потомки Сапег успели восстановить его к концу XVIII века. В 1784 году здесь принимали короля Станислава Августа Понятовского. Однако XIX век принес трагические перемены. После восстания 1831 года дворец был конфискован государством и... передан еврейскому предпринимателю, устроившему в залах дворца ткацкую фабрику.
Представьте себе: там, где некогда хранилась государственная казна, устраивались приемы королей и разносили бокалы с медовухой в честь Сигизмунда Старого, теперь стояли ткацкие станки. И это не метафора — это печальная реальность.
Во время Первой мировой войны дворец сильно пострадал от пожара, который начался из-за небрежности фабричных прачек. После этого здание частично обрушилось. Во время Второй мировой войны разрушения усилились, и Ружаны окончательно превратились в руины. После войны дворец долгое время оставался заброшенным: стены рассыпались, а местные жители разбирали кирпичи для нужд хозяйства.
Надежда появилась только в 2008 году, когда на территории дворца начались археологические раскопки и масштабная реставрация. Уже восстановлены восточный и западный флигели, а в будущем планируется вернуть к жизни южный корпус — тот самый, где располагались театр и манеж. Здесь появятся отель и новая сцена.
Реставраторы стараются использовать максимально приближенные к оригиналу материалы, чтобы сохранить историческую достоверность. Сегодня Ружанский дворец снова открыт для гостей. В отреставрированном восточном крыле работает музей рода Сапег, где можно увидеть аутентичные предметы и восстановленные элементы интерьера. Также здесь проходят выставки современных белорусских художников.
Ну и как же без легенд? Ходит молва, что где-то в подземельях дворца до сих пор спрятан фамильный клад Сапег, так и не найденный. А еще рассказывают, будто под дворцом есть подземный ход — такой широкий, что по нему можно было проехать верхом. Этот тайный путь якобы вел к другому дворцу — в Коссово.
Друзья, на этом все! Конечно, в Беларуси много интересных мест для посещения. И этот список не полный.
