Казахстан – ближайший и один из крупнейших соседей России, а между нашими странами проходит самая длинная непрерывная граница в мире протяженностью в семь с половиной тысяч километров. Однако, пересекают ее с туристическими целями наши соотечественники совсем нечасто. Да, у кого-то есть друзья и родственники в северных и восточных провинциях Казахстана, кто-то бывал в столице страны Астане по рабочим вопросам, а кто-то наверняка посещал бывшую столицу Алма-Ату и прилегающие к ней горные районы. В остальном же, как ни странно, Казахстан – настоящая Terra Incognita («Неизвестная земля» с латыни). Как живет наш южный сосед, чем может удивить туристов, как выглядят города этой среднеазиатской страны и чем отличаются от городов России? Эти вопросы наверняка поставят в тупик многих наших соотечественников, а в качестве ответов в голову будут приходить разве что обрывки ранее услышанных или прочитанных новостей социально-политического характера. В сегодняшней статье мы приподнимем казахстанскую завесу тайны и своими глазами взглянем, как выглядит провинция этой страны на примере шестого по численности города со звучным названием Тараз.
Вполне возможно, нынешнее название города, принятое лишь в 1997 году, прозвучит для многих странно и непривычно. Оно и понятно, ведь для жителей постсоветского пространства Тараз куда более известен под своим предыдущим названием – Джамбул. Всесоюзную славу этому городу принесла (или как минимум добавила) фраза, произнесенная Василием Алибабаевичем, героем бессмертной кинокомедии «Джентльмены удачи». Во время игры в города он вместо того, чтобы назвать город на букву «А», сказал «Джамбул», а затем обосновал свой ответ следующим образом: «Потому что там тепло, там мой дом, там моя мама». Несмотря на смену названия, в Таразе данную фразу по-прежнему помнят и любят, да и редкая статья о городе, написанная заезжим туристом, обходится без нее. Вот только Джамбул – тоже далеко не первое название города...
Первое поселение на территории современного Тараза образовалось еще до нашей эры, а удачное географическое расположение сделало этот город одним из основных культурных и торговых центров на Великом шелковом пути. Но довольно быстро стало очевидным, что Тараз лежит на перепутье не только торгово-экономических маршрутов, но и геополитических интересов крупнейших мировых империй и цивилизаций: арабской, тюркской, монгольской и китайской. Город и прилегающие к нему территории Южного Казахстана стали ареной для крупных военных сражений и походов и, как следствие, подверглись крупным разрушениям. В состав Российской империи Тараз вошел лишь в 1864 году под названием Аулие-Ата (Святой дед с казахского) и постепенно начал возрождаться, становясь крупным транспортным и промышленным центром. Уже в советское время город на два года сменил свое название на Мирзоян в честь первого секретаря ЦК Казахстана, а затем стал называться Джамбул в честь казахского поэта-акына Джамбула Джабаева. Сегодня все четыре названия города можно увидеть на стеле напротив здания вокзала (на фото выше).
Железная дорога пришла в Тараз еще до революции, соединив город с Алма-Атой, тогда еще городом Верный. А уже в 1930 году была завершена одна из главных строек первой пятилетки в СССР – Туркестано-Сибирская железная дорога, или Турксиб, связавшая Алма-Ату с Москвой. Тараз вновь оказался перекрестком важнейших в регионе дорог, расходящихся в разные стороны: на Ташкент, Бишкек, Алма-Ату, Караганду, а также на север, в Россию. И даже сегодня в независимом Казахстане Тараз остается важным железнодорожным узлом, через который следуют многие внутренние и международные поезда. Сам я изначально не планировал посещать этот южно-казахстанский город, но оказалось, что поезд из Алматы в Туркестан едет почти что сутки, и дорогу вполне логично разбить на два ночных отрезка, сделав дневную пересадку в Таразе. Сказано – сделано, и вот ранним утром я оказался на окутанном степными туманами таразском вокзале.
Тараз, несмотря на относительно небольшую [по российским меркам] численность населения, порядка 430 тысяч, занимает довольно большую территорию. Есть здесь и относительно современные районы, и целые улицы, застроенные хрущевками, и опоясывающий их невероятно разросшийся частный сектор. Вокзал расположен ближе к окраинам: путь до центра города занимает 15 минут на автобусе или не менее 40 пешком, а едва ли не единственной достопримечательностью в шаговой доступности служит водонапорная башня, неотличимая от тех, что часто можно увидеть вблизи железнодорожных станций в России.
Прежде чем отправиться на прогулку по городу, я зашел в супермаркет купить что-нибудь на завтрак. В целом ассортимент в казахстанских магазинах, а равно и цены не слишком отличаются от привычных нам, но свои особенности, разумеется, присутствуют. Так, помимо традиционных молока, кефира и прочих ряженок, в Казахстане широко представлены национальные кисломолочные напитки, шубат из верблюжьего молока и кумыс из молока кобылы. На мой личный вкус, первый еще более-менее пригоден к употреблению, но вот второй – абсолютно нет:)
Несмотря на то, что Тараз находится вблизи киргизской границы, до Узбекистана отсюда тоже рукой подать. А в гастрономическом плане это обозначает лишь одно: плов в этом городе готовят отменный. Тараз, впрочем, интересен еще и тем, что помимо многочисленных узбекских чайхан здесь широко представлены заведения дунганской кухни. Дунгане – синоязычный мусульманский народ, проживающий в Узбекистане, Кыргызстане, Казахстане, Китае. Именно в Таразе находится одна из крупнейших дунганских общин в стране, отсюда и большое количество заведений общепита. Так что лагман в Таразе тоже исключительно хорош, подтверждаю.
Что до дороги в центр город, то она максимально уныла и невыразительна: не успеваешь выбраться из частного сектора, как тут же попадаешь в безликий постсоветский город, застроенный хрущевскими панельками. Понять, где ты, не вчитываясь в вывески и уличные указатели, решительно невозможно. Ровно так же выглядят небольшие города в Киргизии, Азербайджане, Молдове или Литве... За всю дорогу я лишь однажды потянулся за фотоаппаратом, чтобы сфотографировать сохранившуюся советскую вывеску. Такие тоже встречаются по всему бывшему Союзу, но, увы, все в меньших количествах.
А вот что отличает среднеазиатские населенные пункты от городов в других частях бывшего Союза, так это бесконечные арыки, проложенные вдоль всех основных улиц. Арыки – небольшие рукотворные каналы, используемые для орошения деревьев в летние периоды в районах, имеющих сухой климат, к которым относится и вся территория страны. Удобно с хозяйственной точки зрения и в то же время крайне неудобно с точки зрения пешехода: постоянно нужно смотреть под ноги, дабы не провалиться в этот самый арык и не переломать ноги. И вот когда я перешагивал один из арыков, из-под него выпрыгнул милый пушистый котик:)
А еще через несколько минут мое внимание привлекла еще одна, на сей раз современная вывеска, гласившая: «Мы казахстанцы – мы нация единого будущего». Звучит немного не по-русски, но, согласитесь, крайне патриотично. Этнохроним (название жителей страны) «Казахстанцы» начал широко употребляться во времена Назарбаева, дабы подчеркнуть многонациональный состав страны и, скажем так, не обидеть представителей национальных меньшинств, самым крупным из которых являются русские. И хотя юг Казахстана традиционно считается «самым казахским» регионом страны, Тараз и тут служит исключением: количество русских среди жителей города равняется 12%, что существенно выше, чем в других южных городах, исключая разве что Алматы.
Сказывается ли большое количество русских или в целом географическая близость России, но многие казахстанские города действительно крайне похожи на российские, причем куда больше, чем узбекские, грузинские или даже белорусские. Центральная площадь с административным зданием, перед ней благоустроенный сквер с памятником по центру, разве что роль Ильича в данном случае играет тот самый Джамбул, и даже пресловутые знаки «Я люблю *подставить_нужное_название_города*» тут на месте.
Отличительной особенностью Тараза, впрочем, является то, что таких вот центральных площадей тут сразу две (на фотографиях выше и ниже). Джамбул стоит перед зданием администрации Жамбыльской области (по-казахски Джамбул звучит как Жамбыл), а площадь перед горадминистрацией украшает памятник казахскому богатырю Байдибеку. К слову, подобные памятники казахским богатырям, или батырам, за последние годы появились во многих городах страны. Им приписывается активное участие в объединении казахского народа и даже становление казахстанской государственности. Насколько обоснованно, лично я судить не берусь.
Но так или иначе цивилизация в том или ином виде на территории современного Казахстана действительно возникла задолго до прихода на эти земли России. Свидетельств этому немало, в том числе и архитектурных, например, Мавзолей Карахана, памятник архитектуры XI века, посвященный основателю династии Караханидов, который первым из тюрков принял ислам. В Казахстане он известен, как Святой дед, или Аулие-Ата, что и отсылает нас к старому названию города.
По соседству – Мавзолей Дауытбека, построенный в XIII веке над могилой одного из монгольских наместников Улуг-Бильге-Икбалхан-Давутбека. Оба сооружения неоднократно реставрировались и перестраивались, что, впрочем, не отменяет их почтенного возраста.
А буквально в двух шагах от старинных исламских памятников – современное здание мечети 2015 года, фасад которой выполнен в виде раскрытого Корана. Новых мечетей за последние годы в Казахстане появилось действительно много: как правило, одна большая строилась в центре города и еще несколько десятков по окраинам.
Но при этом Казахстан как был, так и остается подчеркнуто светским государством, стремящимся ограничить развитие радикальных религиозных течений. На фото ниже можно увидеть витрину магазина, расположенную буквально в нескольких минутах ходьбы. Кажется, что даже в России подобное выставление товара «лицом» выглядело бы несколько фривольно, а здесь пожалуйста.
А вот что объединяет городское планирование Казахстана и России, так это то, что обе страны в последние годы накрыли настоящие волны благоустройства и создания новых комфортных общественных пространств, включая парки и скверы, пешеходные улицы и набережные. В Таразе, правда, все это оформляется в традиционной исламско-казахской стилистике.
Еще несколько лет тому назад центральную часть города занимал огромный и суматошный Зеленый базар, где можно было купить все, что душе угодно. Но в рамках празднования 550-летия Казахского ханства, торжества по случаю которого пришлись на 2015 год, центр Тараза решили основательно обновить. Зеленый базар расформировали и разделили на несколько частей, а вместо него создали огромную пешеходную площадь со зданиями в псевдоисторическом (и почему-то узбекском) стиле и часовой башней по центру.
Кроме того, на месте бывшего базара начались масштабные раскопки, необходимость которых формально и стала причиной столь радикальных городских преобразований.
А сразу за площадью открыли новую пешеходную улицу с плиткой, лавочками, фонтанами, фонарями и всевозможными малыми архитектурными формами. Я бы сказал, что сделали все довольно добротно, а уж о том, сколько во все это благоустройство было вложено средств, не хочется даже думать. Но почему-то спустя несколько лет после открытия новые общественные пространства Тараза выглядят совершенно безлюдными. Не видно здесь не только туристов, но и прогуливающихся местных жителей.
А вот главной жертвой таразского благоустройства, увы, стал памятник «Джентльмены удачи» с той самой фразой Василия Алибабаевича, установленный посреди базара в 2006 году. По причине не то злого умысла, не то банальной халатности памятник частично разрушили во время сноса торговых точек. Несколько лет он, а точнее его разрозненные части буквально провалялись на свалке, а потом пропали и оттуда. Неоднократно звучали предложения восстановить его и даже начинался сбор средств, но, увы, своей новой жизни памятник так и не обрел.
Что до новых строений на вновь образованной площади, кажется, что все они за исключением одного, куда был перенесен краеведческий музей, до сих пор никоим образом не задействованы. Такая вот потемкинская деревня по-казахски.
Ну, а в завершение своей прогулки по Таразу, обойдя весь центр города, я отправился на его дальнюю окраину, минутах в 40 ходьбы. Здесь, за рекою Талас, городская застройка резко обрывается и начинается бескрайняя степь. И именно здесь еще до нашей эры появилось первое поселение на месте Тараза, городище Тектурмас.
Места тут и впрямь живописные: появляется холмистый рельеф, среди которого петляет быстрая река, берущая свое начало в ледниках Тянь-Шаня, а на фоне уже вырастают горы Киргизского хребта. До границы с Киргизией отсюда чуть больше 10 километров.
Увы, но исторических памятников в их первозданном виде на территории Тектурмаса не сохранилось, что, впрочем, не помешало здешним властям закатить гигантскую стройку этно-исторического комплекса с многочисленными памятниками, благоустроенной набережной, искусственным водопадом, смотровыми площадками, воссозданной средневековой крепостью и высадкой нескольких тысяч деревьев.
Что ж, смотрится все действительно впечатляюще. Но лично меня впечатлило и то, что, несмотря на выходной день и относительно теплую погоду, туристов здесь не было ни души. Разве что пара рыбаков и несколько семейных пар с детьми, вышедших на прогулку «за город».
Это как если бы где-нибудь на окраине Брянска, одного из древнейших городов нашей страны, основанного еще в X веке, решили воссоздать древний город-крепость. Много было бы посетителей, в частности туристов из других регионов, в таком воссозданном, новодельном, псевдоисторическом комплексе? Сомневаюсь. Вот и в Таразе их нет. Хотя сделано все добротно, масштабно и основательно, как и в центре города. Видно, что денег на благоустройство здесь не пожалели.
В нескольких километрах отсюда на горизонте можно увидеть несколько захоронений с традиционными для Казахстана мавзолеями, а за ними – горы, лежащие уже на территории Киргизии.
Впрочем, один исторический мавзолей на территории городища действительно есть, даром что полностью перестроен он был в 2001 году. Это Мавзолей Тектурмас XV века, где, как считается, похоронен святой (аулие) Султан-Махмуд-хан, внесший значительный вклад в развитие ислама в регионе. У меня даже сложилось впечатление, что отношение к древностям в Казахстане типично азиатское, как в Китае или Японии, Саудовской Аравии или ОАЭ. Так, если в России и Европе об исторических памятника заботятся, реставрируют и всячески стараются сохранить, а снос любого из них становится громкой новостью, то на Востоке дело зачастую обстоит иначе. Есть какой-то древний, но уже обветшавший храм, мавзолей или крепость. Его просто берут и без зазрения совести сносят, а после строят на его месте точную копию, продолжая относиться к новоделу, как к памятнику истории.
А еще здешняя природа сильно напомнила мне Башкирию, Астраханскую и Оренбургскую области, граничащие с Казахстаном, но, если на территории нашей страны Великая степь только берет свое начало, то в Таразе и к югу от него она уже уступает место горам.
Вернувшись в центр города, я уже затемно осмотрел главную мечеть города под названием Хибатулла ат-Тарази, построенную в 2008 году. За последние годы почти каждый крупный город в стране обзавелся новой мечетью внушительных размеров, о чем я писал еще в статье, посвященной 10 особенностям Казахстана. Ну, а на этом наша виртуальная прогулка по Таразу подошла к завершению. Что сказать в качестве резюме? Тараз – типичный постсоветский город, очевидно переживший упадок в 90-е и теперь стремительно наверстывающий упущенное. Как и в России, здесь постепенно обновляют городскую среду, благоустраивают новые территории и стараются развивать внутренний туризм. Все это, впрочем, происходит с типично-казахстанскими особенностями, поиском новых идентичностей и попытками сплетения воедино своей долгой и многосторонней истории. Хорошо ли получается? На этот вопрос пусть каждый ответит для себя сам.
И на этом о Таразе на сегодня все. Спасибо, что дочитали! Надеюсь, было интересно.
Читайте также:
Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые статьи о самых интересных местах в Москве, России и за рубежом.
