<<<<<< Часть I - Введение. Конструктивные нюансы системы охлаждения (СО)
Итак, ваш абсолютно стандартный УАЗ Патриот с заводской АКПП перегревается. Безусловно важно понимать, при каких условиях это происходит, однако во внимание это сейчас не берем, а лишь перечислим основные причины, с которыми мы, как техцентр, сталкиваемся регулярно и расположим их по порядку от наиболее до наименее частых.
Чисто статистика:
- Негерметичность системы / недостаточный уровень жидкости: неисправность крышки расширительного бачка, самого бачка, течь шлангов. При недостаточном уровне и давлении в системе охлаждения (СО) возникают воздушные пробки и кавитация в водяном насосе (помпе), что приводит к резкому падению эффективности СО при высоких нагрузках и температурах, а также механическому износу лопаток помпы.
- Грязные радиаторы. Это классика и не нуждается в дополнительных комментариях.
- Неисправная (вялая) вязкостная муфта. Полностью исправная вискомуфта (еще ее называют «гидромуфта») практически жестко заблокирована первые секунды при запуске холодного двигателя и после достижения температуры >85 градусов. Можно проверить на слух путем раскрутки горячего двигателя до 3000 об/мин: вентилятор должен громко выть и «сдувать всё под капотом»), либо попытаться остановить вентилятор путем его затормаживания рулоном газеты/картона/журналом. Если получается остановить при горячем двигателе- муфта неисправна.
- Бракованный, подклинивающий термостат, либо термостат вообще не того типа (как следствие неграмотности механиков). Проще всего проверить с помощью тепловизора, либо на ощупь: верхний патрубок радиатора должен быть огненно-горячим при температурах на приборке выше порога открытия термостата (от 82 градусов и выше). Если мотор по каким-то причинам подогревался, термостат подлежит замене превентивно.
- Неисправные дополнительные электровентиляторы или их цепь питания (реле, разъемы, контакты питания в блоке предохранителей, бывала даже перепутана полярность подключения!). Диагностика предельно проста, если есть диагностический сканер, который позволяет активировать вентиляторы через функцию теста исполнительных механизмов. Также можно вооружиться мультиметром или прозвонкой и начать проверку с наличия питания на колодках реле, заменить реле на заведомо исправные, либо короткими проводами сечением от 2.5кв.мм. замкнуть накоротко силовые контакты реле. Также оба вентилятора можно активировать, отсоединив разъем от датчика температуры двигателя. Сами вентиляторы редко выходят из строя без предсмертных звоночков.
- Неисправная/негерметичная перегородка в левом бачке радиатора- в этом случае ОЖ очень слабо нагревает сердцевину радиатора, так как она идет не через трубки сердцевины, а напрямую от входного патрубка к выходному. Для быстрой и точной проверки необходим тепловизор, либо демонтаж радиатора и его тестовая проливка водой. Кроме того, на машины с АКПП зачастую устанавливались радиаторы с тонкой сердцевиной (всего 16мм вместо 30мм) и сниженной эффективностью.
- Неправильное смесеобразование и сгорание топлива (очень просто заметить по беспричинно возросшему расходу бензина). Все первопричины можно объединить в одну группу: это сбитые фазы ГРМ, палёный бензин, кривая прошивка, неисправность лямбда-зонда, повреждение катализатора, закупорка выхлопной системы, грязный воздушный или топливный фильтр, неисправный топливный насос, грязь в топливном баке и тд.
- Бракованный водяной насос (помпа). Брак заключается в том, что между лопатками и корпусом помпы производителем выполнен слишком большой зазор (встречались насосы с зазором даже 3,5мм!). Нормативом является 0.5-1,5мм. Это несложно исправить путем осаживания лопастного колеса на валу помпы. Для этого нужен гидравлический пресс. Сюда же можно отнести проскальзывание приводного ремня на шкиве помпы вследствие подклинивания её подшипников, неправильной схемы прокладки или слабого натяжения приводного ремня, а также съеденные кавитацией лопатки помпы.
- Неисправность указателя приборной панели, проводки или датчика температуры. В случае обрыва блок управления двигателем переходит в аварийный режим работы и включает максимальную скорость электровентиляторов. С таким глюком, названным "холодный перегрев", некоторые автолюбители сталкивались в мороз. После непродолжительной поездки проблема исчезала- проблема в датчике и ПО.
- Забитые герметиком каналы СО в ГБЦ и блоке двигателя. Этот пункт можно исключать только если вы первый владелец автомобиля и вы на 100% уверены, что после завода в мотор никто не влезал и в антифриз ничего не добавлял. Проверить можно путем сравнения протока (расхода) ОЖ с идентичным заведомо исправным автомобилем, либо путем частичной разборки и эндоскопии каналов СО.
- Поддельный антифриз. Слаботекуч, имеет низкую температуру кипения и недостаточную теплоемкость. Сюда же можно отнести «накипь» изнутри на трубках радиатора, поверхности каналов СО блока и ГБЦ.
- Пробита прокладка, либо трещина ГБЦ. В этом случае происходит прорыв продуктов сгорания в систему охлаждения, наблюдается бурление охлаждающей жидкости в расширительном бачке и постоянное срабатывание редукционного клапана в его крышке. Встречается только на двигателях, куда уже залезали кривые руки и крайне редко в случае с ЗМЗ Про.
