Марафон по Chanel так мной и не завершён. Эта заметка должна была выйти по плану красиво, 5 мая, в день выхода самого аромата в далёком уже 1921 году. Однако майские праздники в этом году как-то особенно навалились, а к концу #марафонаChanel автор, что называется, «весь вышел вон». Летом вообще не до Chanel, а вот осенью - самое оно. Возвращаюсь, чтобы завершить начатое, закрыть «кармические долги» перед историей!
Я всё никак не могла подступиться к этой парфюмерной глыбе, не нарушая всю фабулу марафона, построенную вокруг кусков сильно перевранной биографии Мадемуазель «Коко» Шанель. Ведь №5 именно, что легендарный аромат, т.к. легенд к нему за столетие налипло до неприличия. В этих духах выделяются как минимум три главные линии мифологии повествования, сплести которые гармонично в одной кратенькой заметке решительно мне не по силам. Поэтому заметок будет несколько и все о Chanel №5 (да, аромат того заслужил). Итак, вот эти линии:
1) №5 и парфюмер Эрнест Бо (с неё и начнём здесь).
2) №5 и братья Вертхаймеры
3) №5 и сама Коко Шанель
Я нарочно ставлю фигуру Шанель лишь третьим номером, ибо её личность в создании данного аромата - фактор наименьшей весомости, вопреки мифотворчеству маркетологов. Можно также выделить пунктирные сюжетные линии с Карлом Лагерфельдом и флаконом (не в этот раз).
Структура нарратива начала складываться в моей голове, когда летом я решила поискать информацию об альдегидах, причём в иностранных источниках. Поиски привели меня к любопытной статье в весьма авторитетном журнале Perfumer & Flavorist, на основе которого наша Фрагрантика часто пишет и свои материалы. В номере 32 за октябрь 2007 года нашла я это исследование - From Rallet Nº1 to Chanel Nº5 versus Mademoiselle Chanel Nº1. Авторы данного исследования не какие-нибудь журналюги и маркетологи Chanel на зарплате, а профессионалы парфюмерной индустрии: Philip Kraft и Christine Ledard трудятся на Givaudan SA в качестве химиков, а Philip Goutell на собственную Lightyears Inc., компанию, помогающую не только создавать ароматы, но и успешно запускать их на потребительский рынок.
Я считаю, что данное исследование имеет чрезвычайную важность для всех, кто глубоко интересуется парфюмерией, поэтому решила перевести его на русский язык так точно, как только позволило мне моё личное знание данного языка. К тому же оно является прекрасной преамбулой к дальнейшим моим заметкам, поскольку кратко объединяет в себе все три сюжетные линии и развенчивает главный миф о Chanel №5 как о ПЕРВОМ альдегидном аромате. Правда, по ходу создаёт (или укрепляет) другие мифы. Чуть позже читатель узрит, что ни в чём этот аромат не был первым. Он - сплошная легенда, сказка, вымысел, если угодно. И всё же - он существует!
Привожу исследование полностью, включая иллюстрации, однако с персональными ремарками и парой картинок «от себя». Итак…
История Chanel No 5 начинается в Москве в 1912 году, когда парфюмер Эрнест Бо берётся исследовать альдегиды, использованные впервые в другом знаменитом аромате - Quelques Fleurs от Houbigant. И продолжается в Ла Бокка и Каннах во Франции, а затем почти сходит с рельсов из-за конкуренции с неожиданной стороны. Тем не менее, аромат живёт и здравствует по сей день как дань уважения практичному гению модистки-шляпницы Габриэль «Коко» Шанель.
Неудивительно, что легендарный Chanel Nº5 — «самый востребованный» парфюм всех времён — окружён бесчисленными легендами, включая ошибку ассистента Бо при смешивании формулы (якобы тот добавил чистые альдегиды вместо предписанного мастером 10%-го раствора). Другая история гласит, что мадемуазель Шанель выбрала пятый флакон из двух рядов ароматов, пронумерованных от 1 до 5 и от 20 до 24, потому что пятёрка была её счастливым числом. И ещё другая легенда гласит, что на создание Chanel Nº5 Эрнеста Бо вдохновил запах воды суровых северных озёр Заполярья, под Мурманском, где он воевал во время Первой мировой.
Если вторая и третья истории лишь красивые легенды, то они рассказаны нам самими участниками событий, а именно парфюмером Эрнестом Бо и его другом и коллегой Константином Веригиным в его чудесной книге «Благоуханность. Воспоминания парфюмера», которую я настоятельно рекомендую к прочтению. - Примечание POURFUMÉE.
Что мы знаем наверняка, так это то, что история Chanel Nº5 началась в курортном Биаррице, Франция, ставшим местом встречи той части русской знати, которой удалось избежать резни после распада царской России. Биарриц тогда процветал, как и её бутик (второй после Довиля), который Шанель открыла в сентябре 1915 года. В 1915 году французское высшее общество хотело забыть о Первой мировой войне. В 1920 году русское дворянство хотело забыть большевистский переворот. Это был идеальный случай для Шанель продвигать свою моду и быть замеченной в компании друзей, одетых «в Chanel». Один из этих друзей, певец Мате Давелли, утверждал, что познакомил Шанель с великим князем Дмитрием Павловичем Романовым, двоюродным братом последнего русского царя Николая II. Он был моложе Коко на 11 лет, однако летом 1920 года у них случился роман. Он продлился около года. Говорят, что Дмитрий Павлович познакомил Шанель с Эрнестом Бо на пляже в Каннах во время короткой поездки на Лазурный берег, но здесь история становится тёмной.
Со времён её отношений с Этьеном Бальсаном в его поместье Роялье, недалеко от Компьена, Франция, Шанель избегала жемчуга и кружев, дабы скрыть, что она была содержанкой. В то время она проводила дни, катаясь верхом по французской сельской местности и, как сообщается, утверждала, что женщины надушиваются только для того, чтобы скрыть неприятные запахи. Духи также могли навести её на неприятную мысль о статусе содержанки. Мы можем поэтому сделать вывод, что сама она не пользовалась духами.
Считаю этот вывод сильно притянутым за уши (если не ложным) и вот почему. Константин Веригин, парфюмер и друг Эрнеста Бо, работал с ним бок о бок в Нью-Йорке на Bourjois. Сам Веригин благородного происхождения, и его мать никогда не была любовницей-содержанкой. В своей книге «Благоуханность. Воспоминания парфюмера» он очень подробно описывает туалетный столик своей матери, а также парфюмерные пристрастия своей любимой тёти, которая и была его «музой». Вот этот отрывок:
«Относилась мать к цветам бережно, но без большой любви. Я никогда не чувствовал в ней истинного их знатока и любителя, каким была её сестра — тетя Леля. И память о матери не связана у меня ни с каким ароматом. Душилась она не менее других, но никогда не оставалась долго верна одним и тем же духам, не привязывалась к ним. В выборе их она доверяла сперва мужу, потом сестре, которая любила пробовать на ней интересные новинки сезона. Среди множества духов, которыми она пользовалась, вспоминается весёлый флакон "Vera Violetta" от Роже и Галле и рядом с ним элегантный "Astris" от Пивера, за ним "Coeur de Jeannette", "Rose de France" и позднее "Quelques Fleurs" от Убигана, "Origan", "Rose Jacqueminot", "Jasmin de Corse" от Коти, "Rue de la Paix" от Герлена и некоторые английские духи, названия которых я не помню».
Скорее, Шанель всячески стремилась бросить вызов экзуберантным манерам аристократии, хотя бы из зависти, поэтому вполне могла носить парфюм (например, мужские духи своих кавалеров). - Примечание POURFUMÉE.
Получила ли она духи в подарок от Дмитрия Павловича? Могли ли это быть Rallet Nº1 - духи, известные при российском императорском дворе; духи, созданные Эрнестом Бо в Москве примерно семью годами ранее и выпущенные в 1913 году компанией «Товарищество Ралле и Ко» (A. Rallet & Co) под названием «Букет Екатерины» (Bouquet de Catherine)?
Становление фабрики Ралле и знакомство Бо с парфюмерией
Альфонс Ралле (1819–1894), француз из Гренобля, открыл мыловаренную и парфюмерную фабрику на Вятской улице, 47 в Москве в начале лета 1843 года. Всего 40 рабочих были наняты для производства парфюмерной воды, одеколона, мыла, помады и пудры для местного рынка предметов роскоши. Ралле процветал и со временем стал официальным поставщиком правящих дворов императорской России, Румынии, Черногории, Персии и Сербии. В 1880-х годах Ралле приобрёл земли на юге России для производства ароматических масел. К концу 19 века на Ралле трудилось около 1500 рабочих. К 1910 году Ралле производил около 675 единиц парфюмерно-косметических товаров.
В 1854 году Ралле женился на Мари Фарконе, дочери мэра Гренобля. Два года спустя Ралле вернулся во Францию, купил и отреставрировал замок Сервьен и стал мэром Бивье. В 1865 году Ралле присоединился к Эмилю Бодрану и Луи Вика в создании компании по производству цемента Cements Vicat, лидера в своей области и сегодня. Ралле умер в 1894 году, а в 1898 году A. Rallet & Co. была продана компании Chiris, знаменитому парфюмерному дому из Грасса, основанному Антуаном Шири в 1768 году.
Эрнест Бо родился 8 декабря 1881 года в Москве в деревне Сущёво в доме Ведерниковой, недалеко от фабрики Ралле на Вятской улице.
Информация расходится с имеющимися документами. В фонде Центрального Государственного Архива Москвы есть выписка из метрической книги родившихся за 1882. В ней указано, что Эрнест Бо родился 25 ноября (7 декабря) 1881 года в Российской империи в Варшаве. Крещен 5 декабря (17 декабря) в Москве в церкви Святого Людовика. Интересно, однако, почему запись сделана в книге родившихся в 1882 году, а не в 1881? Как-будто ребёнка регистрировали «задним числом»... - Примечание POURFUMÉE.
Отец Бо, Эдуард, тоже парфюмер, был одним из директоров-основателей фабрики Rallet.
Неточность. Отец Эрнеста Бо не был парфюмером, также как и его брат Эдуард (речь о нём ниже). Таким образом, Эрнест Эдуардович Бо становится первым парфюмером в своём роду. - Примечание POURFUMÉE.
Получив среднее образование в 1898 году, Эрнест Бо присоединился к Rallet в качестве лаборанта на мыловаренном заводе. Его старший [ сводный ] брат, Эдуард-младший, был нанят Rallet на административную должности и состоял в совете директоров.
Примерно в 1900 году Бо взял двухлетний отпуск для прохождения обязательной военной службы во Франции. Вернувшись в Москву в 1902 году, он был назначен в парфюмерное подразделение Rallet, где работал под руководством А. Лемерсье, технического директора Rallet, оригинального мыслителя, всецело поддерживающего новейшие технологии и достижения химии. Бо также быстро увлекся новыми абсолютами и синтетическими ароматическими материалами. Совершенствуя парфюмерные навыки под руководством своего наставника, Бо был повышен до старшего парфюмера и избран в совет директоров в 1907 году.
Поправка. После преждевременной смерти Адольфа Лемерсье Эрнест Бо сменяет своего наставника и, в возрасте 27 лет, становится техническим директором крупнейшей российской парфюмерной компании. В 1907 году оклад Эрнеста Бо в Rallet уже составляет 200 руб. в месяц. Однако по каким-то причинам 25 января 1908 года в Москва он регистрирует собственную компанию - Товарищество «Эрнстъ Бо и К» - с уставным капиталом в 2000 руб. (1000 руб. - это его личный вклад как распорядителя, а ещё 1000 руб. от неких вкладчиков). Сфера деятельности товарищества - торговля различными товарами п/ф «Эскулапъ и Меркурiй». Запись найдена в Сборнике сведений о действующих в России Торговых домах, опубликованном в Петрограде в 1915 году. - Примечание POURFUMÉE.
Первый его крупный успех случился в 1912 году с Букетом Наполеона (Le Bouquet de Napoléon). Выпуск аромата был приурочен к столетию Бородинского сражения, последней победы Наполеона в его русской кампании. Эта кровавая бойня — 80 000 погибших солдат, включая 28 000 французов — позволила Наполеону захватить Москву, но также ознаменовала поворотный момент в наполеоновских войнах. Хотя мы можем размышлять о том, как Ралле удалось продать духи с названием Napoleon русским покупателям, ассоциация Наполеона с его щедрым использованием одеколона, по-видимому, была маркетинговой стратегией.
Можем лишь предположить, что это был цветочный одеколон. Аромат также продавался за пределами России под французской этикеткой; так что, возможно, привлекательность для иностранных потребителей могла сыграть решающую роль в выборе названия. Кроме того, сам Эрнест Бо якобы восхищался Наполеоном.
На самом деле ничего тут удивительного. Немало русских людей восхищались Наполеоном вслед за Европой, так что выбор названия был совершенно логичным. Более того, успех этого парфюма демонстрируют цифры продаж: в 1913 году - 106 538 рублей, в 1914 году - 50 031 рублей. Для сравнения следующими самыми продаваемым ароматами в книгах продаж компании "А.Ралле и Ко" значатся: одеколон «Ландыш Новый (Серебристый)» (1913 - 70 624 руб., 1914 - 88 107 руб.) и одеколон «Нежная любовь» (1913 год - 23 700 руб., 1914 - 3915 руб.). - Примечание POURFUMÉE.
В следующем, 1913 году, отмечалось трёхсотлетие возвышения династии Романовых, и по этому случаю Бо создал аромат «Букет Екатерины», в честь Екатерины Великой.
Рождение аромата Rallet Nº1
Время запуска Bouquet de Catherine было неудачным. Когда в 1914 году началась война с Германией, настроения в России были яростно антигерманскими. Главной целью этой народной ненависти была жена царя Николая II императрица Александра, немка по происхождению. Хотя она и была истовой патриоткой России, однако давно не нравилась крестьянам и дворянам за её пуританские привычки и проявление холодной отстраненности по отношению к своим подданным.
А более всего за чересчур тесную связь с «серым кардиналом» императорского дворца Григорием Распутиным - прим. POURFUMÉE.
К сожалению для Ралле, Екатерина Великая также была немкой. Таким образом, вместо того, чтобы повторить успех Le Bouquet de Napoléon, «Букет Екатерины» растворился в тумане войны и революций. Бо не упомянул аромат в своей биографии 1946 года.
Не только Бо не упоминает о нём, но также и Константин Веригин. Более того, в книгах выпуска продукции Ралле за 1913 и 1914 годы, сохранившихся в московских архивах, нет продукции с таким наименованием. - прим. POURFUMÉE.
Вместо этого появился «новый» парфюм - Ралле Nº1, возможно, впервые выпущенный как версия одеколона Ралле О-де-колон Nº1 Весовой, который продавали в розлив . О переименовании Bouquet de Catherine в Rallet Nº1 сообщил Майкл Эдвардс, который получил информацию от Марселя Карля, который в свою очередь услышал её от своего отца, Жана Карля [ автора аромата Miss Dior - прим. POURFUMÉE ].
Аромат «Букет Екатерины» (или Rallet Nº1) был задуман как женский аналог «Букета Наполеона». Бо был вдохновлен оглушительным успехом в 1912 году Quelques Fleurs от Houbigant, в котором парфюмер Робер Бьенэм впервые использовал альдегид C12 MNA (2-метилундеканаль). В своём исследовании Quelques Fleurs Бо экспериментировал с этими новыми материалами.
Нельзя исключить версию ошибки лаборанта при смешивании. Также как не исключена и вероятность того, что Бо изначально не имел ни малейшего представления о насыщенности нового материала и просто дозировал слишком много. Ведь газовые хроматографы ещё не изобрели…
Эта версияложнапритянута за уши. Тот же Константин Веригин во всех подробностях описал работу лаборанта при создании парфюмерного концентрата:
«Взвешивания начинались лишь тогда, когда все необходимые душистости были принесены и расставлены с правой стороны весов. После чего делалась первая проверка, заключавшаяся в сравнении названий на бутылках и коробках с данной формулой. Только вслед за этим начиналась сама работа со второй проверкой, на этот раз обонянием, перед каждым взвешиванием. Проверка эта давала возможность избежать катастрофы, если в бутыль случайно попадал не тот продукт.
Помнится, я делал отдушку на 400 литров очень дорогих духов. Формула их была длинная, но работа уже на три четверти была проделана. Знал я их состав наизусть, так как сотни раз приходилось мне его проверять, но всё же я то и дело сверялся с формулой и каждый раз перед взвешиванием аккуратно подносил к носу каждое душистое вещество. И вдруг сердце моё остановилось, и я замер, предчувствуя опасность. И действительно, вместо тонкого, но очень слабого метилизоэвгенола, запаха из семейства левкоев, в бутыли оказалась сильнейшая синтетическая душистость из семейства нарцисса-туберозы. Количества её было более чем достаточно, чтобы испортить все четыреста литров духов!» - Примечание POURFUMÉE.
Можно предположить, однако, что Бо обнаружил во время этих экспериментов; используя комплекс новых альдегидов C-110 (undecanal), C-11 (undec-10-en-1-al) и C-12 (dodecanal), он может преодолеть жирность абсолюта жасмина и розового масла. Следовательно, он непрерывно увеличивал уровень альдегидного комплекса и аккорда жасмина и розы. Бо, безусловно, следовал хорошо продуманному и систематическому пути в балансировке альдегидного и цветочного блоков. А цветочное сердце, построенное вокруг жасмина, майской розы, ириса, иланг-иланга и ландыша, безусловно, было вдохновлено Quelques Fleurs, хотя его же Bouquet de Catherine был гораздо более смелым и революционным ароматом.
И первый запуск «Букета Екатерины», и его возрождение в Rallet Nº1 оказались далеки от успеха. К осени 1914 года русские дворяне стряхивали пыль со своих военных мундиров и отправлялись на службу. Светская жизнь была приостановлена. Говорили, что война закончится к Рождеству, но этого не произошло. Бо тоже был мобилизован и с 1914 по 1919 годы оставался на военной службе. Это обстоятельство не представляло бы особого интереса, если бы позже Бо не рассказал нам о том, как его отправили в земли за Полярным кругом, в страну полуночного солнца, землю, где озёра и реки источали невероятную свежую ноту, которую он навсегда запомнил.
После того, как Россия заключила сепаратный мир с Германией в 1917 году, многонациональный боевой контингент направили в Мурманск (порт Романов) и Архангельск, чтобы предотвратить попадание хранящихся там военных припасов союзников в руки немцев или большевиков. Эти силы включали около 1500 французских солдат, и, учитывая его русское происхождение и французскую военную службу, кажется вполне вероятным, что Бо был среди них. Один русский источник сообщает, что Бо служил на Кольском полуострове, недалеко от Мурманских озёр.
Пока Бо был на войне, французские сотрудники «Ралле и Ко» бежали из Москвы и восстановили компанию на главном заводе Chiris в Ла-Бокка, Франция. Бизнес «Ралле» в России был национализирован в 1917 году и переименован в «Мыльную и парфюмерную фабрику № 7», а позже в «Фабрику Свобода» .
Новое правительство России затем приказало «Свободе» передать свои мощности по производству духов «Новой Заре», главному конкуренту «Ралле», до национализации носившему название «Брокар» и основанному в Москве в 1861 году французом Анри Брокаром. Бывшие фабрики "Ралле" отныне занимались производством исключительно мыла.
Эрнест Бо вернулся в «Ралле» (Chiris) в Ла Бокка в 1919 году.
Коллегой Бо стал Жозеф Робер, научный руководитель Chiris. Новые коллеги Бо были весьма звёздной группой:
- Анри Робер (сын Жозефа), который позже работал с d’Orsay, Coty, а после 1954 года с Chanel, создавая Nº19 (1970) и Cristalle (1974);
- Анри Альмера, парфюмер, стоящий за большинством Parfums de Rosine Поля Пуаре, таких как Le Fruit Defendu (1914), в котором он использовал 0,3% альдегида C-12 (додеканал); позже он создал Moment Suprême (1931) и Joy (1935) для Жана Пату.
- Венсан Робер, который выйдет на сцену в контексте L’Aimant Coty.
Производство аромата Rallet Nº1 продолжилось в Ла Бокке, но чтобы перекрыть разницу в сырье, Бо пришлось адаптировать формулу. Две серии духов, которые Бо показал Шанель в конце лета 1921 года — первая с номерами от 1 до 5, вторая от 20 до 24 — все, скорее всего, были адаптациями и продолжениями Rallet Nº1.
Приведу информацию к размышлению с сайта ICPF: «Одеколон №1 выпускался компанией Ралле задолго до прихода в компанию Эрнеста Бо. В книге продаж за 1913 год №1 значится по разной цене - 15 руб., 12 руб., 7,20 руб. и 4,20 руб. Продаётся в марте 1913 года на общую сумму 447 руб.; в апреле на сумму 360 руб.; в августе на сумму 720 руб. Итого за весь год на 1527 руб. Это намного меньше, чем стабильно продающийся Одеколон №3, которого за тот же год было продано на общую сумму 66 224,90 руб. В книге продаж за 1914 год №1 продается в июне по 7,20 руб. всего 8 флаконов на сумму 57,60 руб. и в ноябре еще 1/12 флакона в за 0,60руб. Итого за весь год продаж на сумму 58,20 руб.
Столь невысокие объемы продаж и их снижение характерны для устаревших рецептур. Нет в журнале продаж и пометки "нов" в названии, которой отмечали все обновлённые рецептуры. Это позволяет сделать вывод, что Эрнест Бо не имел отношения к созданию или обнулению рецептуры Ралле №1. Легенда, связавшая ароматы Шанель с Ралле №1 времен Российской Империи, вероятно, была придумана в целях маркетинга после покупки парфюмером Франсуа Коти у Шири компании Ралле». - Примечание POURFUMÉE.
Chanel Nº5
Мы уже упомянули легенду о том, что Шанель выбрала вариацию Nº5 потому, что число пять было её счастливым числом; будучи очень суеверной, она представила свои новые коллекции на пятый день пятого месяца. Но действительно ли она выбирала аромат, даже не понюхав его? Должны ли мы предположить, что в каждой серии образцы пахли для неё примерно одинаково? Выбор Шанель для первого парфюма был на самом деле продолжением работы Бо над Rallet Nº1 и, похоже, она уже знала об аромате от Дмитрия Павловича.
Одновременно Бо начал работу над тем, что должно было стать Rallet Le Gardénia (см. фото выше). Он нашёл эту цветочную тему вдохновляющей, подхватив её позже в своей работе для группы Wertheimer (позже Bourjois) — Эрнеста Вертхаймера и его сыновей, Пьера и Поля, которые стали партнерами в парфюмерном бизнесе Дома Chanel в 1924 году. В итоге аромат вышел как Gardénia Chanel (1925), затем переформулирован и перезапущен в 1989 году, а недавно перевыпущен как часть бутиковой коллекции Les Exclusifs de Chanel (2007).
Эдмон Рудницка (парфюмер Eau Sauvage Dior) также подтвердил, что в Chiris предлагали Rallet Nº1 Коко Шанель. Кроме того, Марсель Карль, сын Жана Карля и бывший директор парфюмерной школы Roure, сообщил, что его отец подтвердил ему - Chanel Nº5 был разработан на основе Rallet Nº1. Первоначально, кажется, было произведено всего 100 флаконов, которые Шанель любезно подарила своим лучшим клиентам в качестве рождественского подарка в 1921 году. Шанель поручила стекольному заводу Verreries Brosse изготовить флакон в виде туалетной воды Charvet, входившей в дорожный набор её возлюбленного и компаньона, капитана Артура «Боя» Кейпела, погибшего в автокатастрофе 22 декабря 1919 года.
После того, как несколько клиентов выразили желание купить новые флаконы, Шанель решила официально запустить Chanel Nº5 в 1922 году. Однако этот запуск был далеко не лёгким, поскольку она столкнулась с проблемой логистики.
В то время Шанель больше концентрировалась на моде, и именно «маленькое чёрное платье», показанное в её коллекции 1924 года, на все времена обеспечило ей славу дизайнера. Этот год также стал поворотным моментом для аромата Chanel Nº5. Теофиль Бадер услышал о Шанель и её духах от своей возлюбленной, кутюрье Мадлен Вионне. Увидев перспективную коммерческую возможность для своей Галереи Лафайет и для косметики Bourjois, он познакомил Шанель со своим партнером Эрнестом Вертхаймером.
4 апреля 1924 года Шанель заключила соглашение с Бадером и Вертхаймерами, по которому новые партнеры обязались производить, продавать и продвигать духи под её именем. Взамен она получила 10%-ю долю в бизнесе. Les Parfums Chanel теперь возьмёт на себя парфюмерный бизнес, представив фирменный гранёный флакон, разработанный Жаном Элле (Jean Helleu) для повторного запуска с Вертхаймерами. В том же году Эрнест Бо, который с 1922 года не работает на Rallet (Chiris), а представляет компанию своего друга Эжена Шарабо в Париже, становится техническим директором как Bourjois, так и Parfums Chanel. Он продолжил создавать новые шедевры для группы братьев Вертхаймеров, включая Cuir de Russie (1924), Gardénia (1925), Bois des Îles (1926) для Parfums Chanel а также Soir de Paris (1929) и Kobako для Bourjois (1936).
Chanel Nº22, впервые выпущенный в 1922 году (в ограниченном количестве, а в 1926 году официально) и недавно переизданный как часть серии Les Exclusifs de Chanel (2007), также, скорее всего, происходит от модификаций Rallet Nº1, разработанных между 1919 и 1921 годами, и, возможно, действительно был в группе первых образцов с номерами 20–24.
Компания Rallet была перекуплена гигантом Coty в 1926 году и, вдохновленный международным успехом Chanel Nº5, парфюмер Винсан Робер переосмысливает концепцию Rallet Nº1 в L’Aimant Coty (по-французски «магнит»); аромат был запущен в 1927 году и перезапущен в современном флаконе в 1995 году.
Тем не менее, Rallet Nº1 всё ещё производился в конце 1940-х годов (фото ниже), скорее всего, без изменений, поскольку Coty хотел сохранить его частью люксовой линии, к которой были выпущены Rallet Gardenia, Rallet Chypre и Rallet No. 3.
Последний, вероятно, близок или идентичен русскому «Ралле О-де-Колон Nº1 Весовой» до 1917 года. В типичной для Coty манере эти ароматы предлагались в пяти размерах по цене от 3,50 до 25 долларов за флакон в Соединенных Штатах.
Анализ духов и туалетной воды Rallet Nº1
Rallet Nº1 представляет собой очень важную веху в истории парфюмерии. Чтобы сохранить этот памятник, было решено восстановить формулу из образцов, взятых из оригинальных, запечатанных флаконов, изображённых на двух фото выше. И духи, и туалетная вода Le Nº1 de Rallet были проанализированы с помощью газовой хроматографии и ольфактометрии, и, насколько это было возможно, остались неизменными при восстановлении.
Некоторые материалы, однако, полностью утрачены временем и были заменены. Другие были заменены по токсикологическим причинам; например, в туалетной воде мускусная амбретта заменена на мускусный кетон с дополнительными следами мускусного ксилена. Восстановленная формула духов приведена в Tаблице 1, а туалетной воды — в Tаблице 2.
Анализируемые духи Rallet Nº1 взяты из серии флаконов 1926–1930 годов; анализируемая туалетная вода — послевоенная, скорее всего, 1950-х годов. Хотя духи Rallet Nº1 старше туалетной воды, они сохранились лучше; поскольку они были также более концентрированными, мы смогли обнаружить несколько дополнительных следовых компонентов, таких как циветта, пихтовое масло и березовый дёготь, которые Бо позже так искусно использовал в в аромате Cuir de Russie Chanel.
Типично для этого периода времени, присутствует много эфирных масел, поэтому формулу пришлось сбалансировать, учесть долю продуктов разложения, чтобы она пришла в соответствие с современными нормами. Неудивительно, что в духах было обнаружено больше ванилина, кумарина и нитромускуса (мускус амбретта), а в туалетной воде, разбавленной примерно в два раза диэтилфталатом (ДЭФ) - больше аргуменовых масел (апельсиновое, цитрусовое и бергамотовое).
Версия в духах также более розная и менее жасминовая, чем версия в туалетной воде, но в целом обе довольно близки по тональности. Добавленные синтетические аналоги циветты и кастореума округлили духи, обеспечили больше подъёма, но также проявили старомодную жирную [ восковую ] ноту.
После мацерации мы перелили нашу реконструкцию в старый пустой флакон одеколона «Ралле Весовой», датируемый 1913 и 1917 годами. Эти флаконы, на которых спереди изображён герб Романовых, символический цветок с каждой стороны и этикетка духов сзади, продавались на розлив для повторного наполнения личных флаконов. Фактически, Rallet Nº1, возможно, был впервые выпущен в таком же флаконе.
Хотя он и не идентичен сегодняшнему Chanel Nº5, общая концепция Rallet Nº1 действительно очень близка:
- три альдегида в соотношении 2:1:1 (это примерно 0,3% от всей формулы), масла нероли и цитрусов, плюс 6% масла иланг-иланга в альдегидной верхней ноте;
- абсолю жасмина, майской розы, ириса и ландыша в цветочном сердце (хотя баланс в Chanel Nº5 немного отличается);
- сандал, ветивер, стиракс, ванилин и нитро-мускус в шлейфе.
Rallet Nº1 Эрнеста Бо действительно можно рассматривать как предшественника Chanel Nº5. Ни Rallet Nº1 Coty, ни L'Aimant Coty никогда не угрожали успеху парфюма Шанель. Однако вместо того, чтобы радоваться финансовой прибыли, она чувствовала, что Société des Parfums Chanel её обманывают. По её мнению, прибыль, которую Вертхаймеры выплачивали ей за долю в 10%, была слишком мала для её имени и «её» духов — теперь, когда она стала знаменитой.
На протяжении 1930-х годов Шанель преследовала братьев Вертхаймеров. Затем, когда они вынуждены были бежать из Парижа в Нью-Йорк от немецкой оккупации накануне Второй мировой войны, Шанель увидела в этом возможность расквитаться.
Но братья Вертхаймеры всё предвидели заранее и хорошо подготовились. Материалы, необходимые для производства Chanel Nº5, были перевезены в Нью-Йорк, и когда начались военные действия в Париже, парфюм появился в продаже на самом крупном из всех массовых рынков — US Military Post Exchange. Вертхаймеры богатели, а Коко ничего не могла с этим поделать. Но в конце Второй мировой войны оружие Шанель было вновь направлено на бизнесменов. Шанель выпустила свои собственные духи под названием Mademoiselle Chanel, отмеченные адресом её флагманского бутика на Рю Камбон 31 в Париже.
Продажа этих духов в её магазине была запрещена судебным преследованием за подделку, но ничто не мешало ей раздавать их «своим друзьям» в Нью-Йорке на Saks Fifth Avenue и в Техасе в Neiman Marcus. В 1946 году она выпустила Mademoiselle Chanel Nº1.
Шанель настояла на том, чтобы её адвокат отдал новые духи своей жене, и супруга вернулась с отзывом: «Это супер Nº5!» Говорят, что и сам Эрнест Бо подтвердил это впечатление.
К счастью, мы приобрели почти полный флакон Mademoiselle Chanel Nº1, проанализировали и восстановили его. Формула приведена в Tаблице 3.
Формула оказалась довольно близкой по концепции к Rallet Nº1, хотя и более современной по составу, типичной для 1940-х годов. В дополнение к гидроксицитронеллалю, в больших количествах использовалось основание Шиффа из гидроксицитронеллал метилантранилата, что и дало тёмный цвет аромату. Мы также обнаружили большие количества абсолю жасмина и майской розы, которые сопровождают тему ландыша в цветочном сердце, но альдегидный комплекс полностью отсутствует. Однако бергамот, цитрусовые масла, нероли и иланг-иланг присутствуют в верхней ноте Mademoiselle Chanel Nº1, а сандал, ветивер, стиракс, ванилин и нитромускусы — в этом случае мускусный кетон сопровождает мускусную амбретту — в базе, так же как и в Rallet Nº1 и Chanel Nº5. Однако, к нашему большому удивлению, формула содержит передозировку 25% n-метилионона с его типичной фруктово-древесной тональностью ириса и цветочными гранями, заменяя или фактически компенсируя дорогой конкрет орриса [ корня ириса ].
В результате Mademoiselle Chanel Nº1 становится своего рода фиалково-ирисовой модификацией темы Chanel Nº5. Подобная модификация известна сегодня в серии Angel Garden of Stars (Thierry Mugler Parfums, 2006). Фактически, с её сияющим фиалково-ирисовым аккордом Violette Angel (2006) относится к Angel (1992) так же, как Mademoiselle Chanel Nº1 (1946) относится к Chanel Nº5 (1921), за исключением альдегидной верхушки.
В 1930-х годах различные компании по производству ароматических веществ изучали методы циклизации псевдоиононов и предлагали обогащенные качества иононов и метилиононов. Все четыре изомера ( альфа-n-, бета- n-, альфа-iso- and бета-iso-methyl ionones) были коммерчески доступны примерно с 1935 года. N-метилионон с чистотой более 90% известен под торговым названием Raldeine A (от Givaudan) или Iraldeine Alpha rein (от Haarmann & Reimer). Таким образом, альфа-n-метилионон представлял собой новый материал в 1940-х годах, как и альдегиды в 1910-х годах.
Пол Джеллинек (Paul Jellinek) описал подробное применение для каждого из этих изомеров, но сегодня практически на эксклюзивной основе производятся гораздо более интенсивные разновидности альфа-изо-метилионона. В нашей реконструкции мы воспользовались n-метилиононом от IFF (ближайшим материалом, доступным в продаже), хотя сейчас он также снят с производства.
Кто был парфюмером, стоящим за Mademoiselle Chanel Nº1, произведённом, по слухам, в швейцарском Цюрихе? Несмотря на похвалу в адрес неизвестного парфюмера, переработавшего его аромат, весьма похоже, что сам Бо и был его создателем. Аромат каким-то образом несёт его почерк: концептуальное сходство с темой Rallet Nº1, использование сверхдозы нового материала и тот факт, что этим новым материалом был -n-метилионон, который был доступен только у Haarmann & Reimer (сейчас Symrise) в Германии и у Givaudan в Швейцарии.
Бо был хорошим приятелем Леона Живодана, а изомеры ионона, такие как Кетон Альфа, очаровывали парфюмера. Мы, вероятно, никогда не узнаем наверняка, что Бо делал между 1940 и 1945 годами, но кого, кроме Бо, могла Шанель выбрать, чтобы бросить вызов «её» Nº5? Конечно, «Nº1» в названии духов могло быть вдохновлено оригинальным творением Бо для Rallet.
В любом случае, тактика Шанель сработала. По правде говоря, всё, что она хотела — это больше денег от Вертхаймеров. У неё не было возможности серьёзно продвигать Mademoiselle Chanel Nº1. Но она могла вызвать замешательство среди поклонников Nº5. С резко растущей кривой продаж этих духов Пьер Вертхаймер хотел устранить любой риск. Прилетев в Европу и встретившись с юристом Шанель в 1947 году, Вертхаймер пересмотрел соглашение 1924 года, и Шанель получила дополнительные 2%.
Информация по пересмотру сделки противоречива. ЗДЕСЬ утверждается, что Коко получила не дополнительные 2% к уже имеющимся 10%, а 2% от всех продаж её парфюмерии в мире вместо предыдущих 10% от продаж только во Франции. Что может свидетельствовать о том, что продажи её парфюмерии в Европе к 1950-м годам уже не были столь впечатляющими. Разумеется, это не могло её устраивать, ведь других доходов она уже не имела, а сбережения за 10 лет жизни в Швейцарии были на исходе. В силу возраста на богатых любовников также не приходилось полагаться. - Примечание POURFUMÉE.
Шанель и Вертхаймер заключили мир. Когда Шанель захотела воскресить свой дом моды, Вертхаймер даже поддержал её финансово. Коллекция Chanel, показанная в Париже 5 февраля 1954 года, потерпела фиаско. Пьеру пришлось купить также и модный бизнес, чтобы предотвратить банкротство. Затем, в 1955 году в Нью-Йорке коллекция Шанель имела такой громадный успех, что даже непопулярные костюмы предыдущего сезона были распроданы.
В 1954 году Анри Робер, знавший Бо со времён их совместной работы в Chiris, сменил его на посту главного парфюмера Parfums Chanel. Однако Бо (который, кстати, использовал свои связи для трудоустройства русских эмигрантов с 1920-х годов) оставался вовлечённым в производство парфюмерии Шанель, пока его не уволили в 1960 году в возрасте 79 лет.
Глубоко разочарованный, он умер всего несколько месяцев спустя, 8 марта 1961 года, в своей парижской квартире. Его похороны состоялись на юге Франции в приходе Нотр-Дам-де-Грац-де-Пасси. Говорят, что церковь была устлана розами. Пьер Вертхаймер умер пять лет спустя, 24 апреля 1965 года в возрасте 77 лет. Шанель неумолимо продолжала после своего триумфального возвращения, выпуская новые коллекции каждый год. 10 января 1971 года она умерла в своём номере в отеле Ritz в Париже в возрасте 88 лет.
Однако её Nº5 по-прежнему бессмертен, настоящая легенда, что лучше всего иллюстрирует знаменитая цитата Мэрилин Монро в ответ на вопрос о том, что она надевает перед сном: «Лишь пять капель Шанель Nº5».
Конец зарубежного материала.
Настоятельная рекомендация POURFUMÉE: посмотреть ВОТ ЭТОТ фильм об Эрнесте Бо. Пожалуй, это лучшая документальная работа об этом легендарном парфюмере. И снята она российским режиссёром. Премьера фильма состоялась на телеканале Культура 8 марта 2022 года.
Мой Телеграм
Мой ВК
Марафон по Chanel:
1) Chanel №19 - парфюмерный «ангел-истребитель».
2) Gabrielle Chanel - царевна Мидас в тени Жадора.
3) Chanel Allure - лошадка, которая побеждает, никогда не приходя первой.
4) Coco Madmoiselle CHANEL - больше коко, чем мадмуазель.
5) Coco Noir CHANEL - торжество «простой жизни» нарцисса.
6) Chanel №5. Фабула первая: Эрнест Бо. Уникальные факты и сравнительный анализ формулы Nº5 от профессионалов парфюмерии!
7) CHANEL №5. Фабула вторая: Братья Вертхаймры, Bourjois и Les Parfums Chanel.
8) CHANEL №5. Фабула третья: «Коко Шанель и Ко».