К концу июля началу августа практически все сорта смородины любого цвета уже отплодоносили. Но это не значит, что на растения больше не нужно обращать внимание. Именно сейчас им требуется особая забота и поддержка, чтобы кусты восстановили силы после плодоношения и заложили полноценный урожай следующего года. Как раз в это время формируются зачатки будущих цветочных почек. Поэтому кусты смородины в моем саду не остаются без внимания даже после сбора урожая.
Полив
График полива во многом зависит от погоды. Если регулярно идут дожди, то влаги кустам хватает. В противном случае как минимум два основательных полива потребуется:
- сразу после сбора урожая — до 4 ведер прогретой на солнце воды на куст;
- в конце осени уже после листопада, но до промерзания почвы, количество воды зависит от влажности грунта.
Влагозарядный полив обязателен, он помогает растениям лучше перенести зимние невзгоды.
В сухое, а тем более жаркое лето смородину поливаю со следующей периодичностью:
- сорта с красными и розовыми ягодами — один раз в месяц;
- черноплодные сорта — после плодоношения дважды.
Количество воды на одно растение зависит от его возраста, оно должно быть таким, чтобы увлажнился весь корнеобитаемый слой, толщина которого около полуметра.
При поливе воду распределяю по всей площади под кроной, в основание куста ее никогда не лью.
Чтобы влага лучше задерживалась в почве, после не глубокого рыхления ее обязательно мульчирую, в это время достаточно и свежескошенной травы и сена. Непосредственно перед наступлением холодов летнюю мульчу убираю, так как в ней уже могли завестись вредители, а под кусты подсыпаю слой перегноя, когда его нет — хорошо вызревший компост. Толщина мульчирующего слоя 8-10 см.
Подкормки
Во второй половине лета побеги у смородины растут не так интенсивно, поэтому в азотных удобрениях растения не нуждаются. Важно, чтобы до зимы все зеленые части кустов успели одревеснеть, тогда они не подмерзнут. Поэтому провоцировать рост новых побегов азотными подкормками не следует. В это время смородине требуются другие элементы:
- фосфор, который обеспечивает качественный фотосинтез и помогает энергии перейти внутрь растения, он способствует росту корневой системы и закладке цветочных почек;
- калий — благодаря ему клеточный сок накапливает сахар, а это способствует повышению иммунитета и морозостойкости растений.
Какие подкормки я практикую:
- если есть, применяю монофосфат калия — на 10 л воды достаточно 1 ст. л, добавляю в раствор 2г препарата "Гумат+7", он содержит не только гуминовые кислоты, но и целый набор микроэлементов;
- если монофосфата нет, готовлю раствор из суперфосфата и сульфата калия, на ведро воды нужно по 1,5 ст. л. того и другого, в качестве микроэлементной добавки использую "Гумат+7".
Сульфат калия хорошо растворяется, чего нельзя сказать о суперфосфате, поэтому растворяю удобрения в горячей воде и даю им настояться хотя бы сутки. Поскольку кустов смородины у меня довольно много, а на каждый требуется примерно 10 л питательного раствора, развожу удобрения в большой бочке объемом 100 л.
Подкормку провожу только по влажной почве, после дождя или полива.
Почва на участке у меня бедная, поэтому осенью требуется еще одна подкормка калийно-фосфорными удобрениями, приготовленными по той же схеме, но уже без добавления микроэлементов.
Посадочные ямы я обычно заправляю очень хорошо, поэтому растения начинаю кормить на третий год их жизни.
Никогда не использую удобрения, содержащие хлор, смородина реагирует на них крайне негативно.
Рыхление и прополка
Чтобы сорняки не отбирали влагу и питание у смородины, почву под кустами постоянно рыхлю и пропалываю. Рыхление — аккуратное, на глубину не более 10 см, так как корни у смородины находятся близко к поверхности почвы. Если правильно организовать мульчирование, можно сильно облегчить себе уход за кустами. По возможности стараюсь мульчировать все приствольные круги.
Обрезка
Обрезка — травматичная процедура для растений. Но если ее не проводить, кусты быстро стареют, урожай падает, ягоды мельчают.
Какую обрезку во второй половине лета я практикую:
- у черной смородины убираю старые ветви, которые плодоносят уже пятый год, в дальнейшем они не понадобятся и будут заменены сильными летними приростами, поэтому их лучше убрать, чтобы растение не тратило силы на их кормление, срок жизни плодоносящих побегов у цветной смородины немного дольше — 6-8 лет;
- у черной смородины убираю все засохшие листики, у цветной — этого не делаю, они должны опасть сами;
- на побегах, которые будут плодоносить в следующем году, в начале августа прищипываю верхушки длиной около 5 см, чтобы побеги ветвились, опаздывать с этой операцией нельзя, иначе зеленые приросты просто не успеют вызреть.
Верхушки смородины высушиваю, из них зимой получается прекрасный и очень душистый витаминный чай.
Обрезку провожу в несколько этапов, чтобы не ослаблять растения. Выбираю для этого не дождливый день. Все срезы обрабатываю садовым варом. Инструмент должен быть острым, после обрезки каждого куста я его обеззараживаю.
После обрезки как раз и провожу первую подкормку калийно-фосфорными удобрениями, обязательно опрыскиваю кусты препаратом "Эпин", чтобы они быстрее оправились от стресса.
Осенью, обязательно при положительной температуре, убираю все засохшие побеги и подозрительные на наличие заболеваний, если таковые имеются.
Профилактика поражения вредителями и болезней
В саду у меня растут только устойчивые к заболеваниям сорта смородины. Поэтому достаточно профилактических обработок ранней весной и перед зимовкой: сильные химические препараты я не применяю, медьсодержащий "Абига пик" использую весной, во второй половине лета — комбинацию препаратов "Гамаир" и "Алирин-Б". Также использую для профилактики препарат "Серебромедин".
Вредители, к сожалению, иногда встречаются. Чтобы кусты не заболели ржавчиной, тщательно убираю под ними пырей, так как он является промежуточным хозяином возбудителя этого заболевания. Не сажаю их рядом с хвойниками.
В жаркую погоду на кусты иногда нападает тля. Чтобы ее отпугнуть развожу экстракт хвои — на 1 л воды 10 мл и опрыскиваю кусты. С более серьезными вредителями борюсь препаратом "Фуфанон".
