Встречаем следующий город на нашем иранском маршруте – Йезд (местные говорят Язд). Если честно, это любовь с первого взгляда! Колесишь себе по этой стране и думаешь, что она уже ничем не способна тебя удивить. А потом оказываешься в Йезде и роняешь челюсть.
Один из наиболее древних городов Ирана (около 5 тыс. лет) и пока что самый самобытный (как нам кажется). По сути, это оазис, застроенный глиняными зданиями и пожалуй самыми высокими в Персии минаретами. Архитектура города неповторима и многообразна. Здесь скрыто много уникальных особенностей, о которых вам и расскажем.
Во время знакомства с Йездом поражаешься, как местные жители ловко и продуманно приспосабливались к условиям суровой жизни в пустыне. Благодаря такой адаптации появились ловцы ветра – древние иранские кондиционеры, работающие до сих пор.
Помните аномальную жару в России 2010 года? Именно после неё мои родители задумались о покупке кондиционера. А вот персы столкнулись с убийственным зноем на тысячи лет раньше. Кондеев тогда не было, поэтому им пришлось придумать бадгиры – массивные ветроловы, которые помогают охладить жилище и обеспечить его вентиляцией.
Столицей бадгиров можно смело назвать Йезд (Язд). Эти многочисленные каланчи создают неповторимый облик города. Причём они не просто красивы, но и эффективны по сей день. Само собой, всё без электричества.
Как эти штуки работают? Башни как правило имеют по четыре канала сверху, чтобы захватывать ветер, дующий в любом из возможных направлений. Причём каждое «окошко» можно прикрыть, дабы регулировать потоки внутри здания. Ветер с улицы врывается в помещение, жар от стен его нагревает, после чего тот выходит наружу. 2 в 1: проветривание и охлаждение. Бадгир способен понизить температуру в доме на 12°C по сравнению с уличной жарой.
Бадгиры как на следующем фото (с куполом) строятся над подземными холодильниками и водохранилищами. Но это отдельная история, которую мы тоже осветим в этой статье. Будет интересно.
Самый высокий в мире бадгир тоже построили в Йезде. Чтобы его увидеть, нужно заглянуть в сад Доулатабад (мы уже были в городе с точно таким же названием, только в Индии). Ветролов доминирует над округой, ведь его высота 33,8 м. Здорово, что на него можно посмотреть изнутри. Настоящий Царь-кондиционер. Или уместнее будет сказать Шах-кондиционер?
А теперь спустимся в подземелья и увидим надёжный водопровод, которому более 3000 лет.
Пустынный Йезд называют городом канатов, но изобилия верёвок вы тут не увидите. А всё потому, что на языке фарси «канат» – это система транспортирования воды по подземному акведуку. Пришлось согнуться в три погибели, чтобы увидеть творение человеческого гения.
В засушливом климате с реками полная беда. Но ведь люди живут в этих местах очень давно, а без источника воды невозможно представить существование любого населённого пункта. Древние персы придумали выход из ситуации. Они находили воду у подножия гор, а потом рыли под землёй путь для новой подземной реки. Она мчалась в город самотëком благодаря перепаду высот. Никаких тебе механизмов.
Через каждые полсотни метров выкапывали дополнительный колодец для подпитки потока. Некоторые канаты соединяли между собой в глобальную систему. Такое подземное расположение решало проблему испарения, ведь длина канала – десятки километров. Внутри свежо, так что здесь люди отдыхали от палящего солнца и даже держали скот.
Строителей канатов прозвали «моханди», их труд был тяжёлым, но почётным. О безработице такому спецу можно было позабыть, ведь канат надо не только копать, но также обслуживать: чистить и чинить. На всё это скидывались жители Йезда. Сколько денег вложил – в такой пропорции и будешь получать спасительную влагу. Водяной пай передавали по наследству и дарили в качестве приданого. Выгодная инвестиция.
Канаты Йезда действуют до сих пор, но напор в них уже не тот. Нагрузка цивилизации, массовая застройка влияют на природу не лучшим образом. Перед нашим взором предстал скромный ручеёк, бывший некогда бурным потоком.
Выбравшись из подземелий мы решили покорить местные вершины, чтобы узнать, где и зачем иранцы оставляли своих предков на съедение стервятникам.
Для этого поднялись на башни молчания в Йезде. Здесь нам поведали шокирующую современного человека правду о погребальных обрядах зороастрийцев. Все они заканчивали свой путь именно так, как я написал в начале. Символично, что этим обзором мы завершаем и цикл публикаций о зороастризме в Иране (прежние материалы можно найти тут, тут и тут).
Йезд — важный центр для последователей такой самобытной религии. До прихода ислама почти все жители этих земель были зороастрицами, а теперь «огнепоклонники» — лишь заметное меньшинство в стране.
Особенно интересно, как тогда обходились с усопшими. Дело в том, что зороастрийцы не испытывали никакого почтения к тpупу. Мëpтвaя плoть — это уже не человек, а мрачная субстанция, символ победы тёмной силы в материальном мире. А значит, класть тело в землю равно осквернению светлой природной стихии. Но это относится только к мягким тканям, к чистым костям вопросов нет.
Поэтому зороастрийцы придумали дахмы или башни молчания. Они строились на возвышенности и имели форму окружности (как на фото). В центре башни складывали бездыханные тела, чтобы их клевали стервятники, а остатки рaзлaгались под палящим солнцем. Тpупы предварительно связывали, чтобы птицы не унесли с собой какую-нибудь часть тела. За порядком следил специальный ритуальный сотрудник, который после всех долгих процедур сгребал кости в центральную яму башни. Их поливали жидкостью с добавлением извести, на завершение процедуры мог уйти ещё год.
Пoхopоны становились серьёзным испытанием для семьи. Многие шли десятки километров с телом до ближайшей башни. Дома, которые вы видите у подножия, предназначались для отдыха людей после трудной дороги в пустыне.
Эти башни использовали по назначению аж до самой исламской революции в Иране, так что только последние 40 лет в башнях нет мëpтвыx. Что стали делать зороастрийцы после запрета ритуала в стране? Теперь они плотно бетонируют могилы, дабы прах никогда не контактировал с почвой. Да и птиц-падальщиков в регионе осталось очень мало, так что выполнять грязную работу просто некому.
Многие зороастрийцы бежали от преследований в Индию (там их называют парсами). В этой стране некоторые башни молчания сохранили свой функционал.
Радует, что не все доисламские традиции Ирана ушли в прошлое. Одна из них – зурхане (дом силы). Это национальный вид спорта, в котором слились атлетика и боевые искусства. Так ещё в древности готовили персидских воинов, а сейчас дело предков живёт благодаря энтузиастам.
Очень рады, что смогли попасть на тренировку иранских богатырей. Долго гуляли и стучали в двери, нас пропустили. Смотреть на это действо невероятно увлекательно, потому что спортсмены кружат и прыгают, регулярно меняя разнообразные снаряды, напоминающие утяжелëнное оружие. И всё это – под жгучие ритмы и напевы тренера-музыканта!
Про зурхане у нас есть отдельный ролик (смотреть) с пояснениями происходящего. Просто почитать и полистать фото недостаточно, все грани этого явления лучше передаёт видео. Так что приятного просмотра.
Завершая знакомство с городом решили прогуляться по вечернему Йезду. С заходом солнца город показывает иную свою сторону. Народ стекается на улицы и площади, наполняя древнюю застройку жизнью, а фонари уводят песчаный цвет стен в оранжеватые оттенки. Арки становятся порталами, за которыми может скрываться что угодно (кроме опасности).
Самое время, чтобы подняться на крышу какого-нибудь здания и увидеть, как минареты подобно тонким свечам венчают этот традиционный архитектурный пирог. Вечернюю свежесть легко компенсирует чашка иранского кофе, которую вам принесут в любом из местных уютных кафе.
Спасибо за внимание.
Мы продолжаем рассказывать про наше масштабное путешествие по Ирану. Подписывайтесь и следите за новостями, попутчики!
