Первый крупный населённый пункт (более 2 млн человек) на нашем персидском маршруте сразу задрал эстетическую планку. Кажется, в Исфахане есть всё: богато украшенная и симметричная архитектура шахов, хаотично петляющие средневековые переулки, ароматные рынки, заполненные местными площади и бульвары, безоблачная погода и зима в +18°С. А главное – нет толп иностранных туристов, которые норовят вползти в кадр и обрушить аутентичную атмосферу места. На нас тут смотрят с изумлением, улыбаются, машут, но при этом держатся культурно и ненавязчиво.
Начнём знакомить вас с этим уникальным городом и попробуем донести одну простую мысль: не побывать здесь – великое упущение.
Площадь «Украшение мира» – звучит? Именно так переводится название «Накш-э Джахан». Она раскинулась в самом сердце Исфахана.
Когда шах Аббас I Великий захотел перенести столицу сюда, в географический центр империи, то решил сильно перестроить город. Площадь в 1629 году объединила три компонента персидской власти: духовников в мечетях, торговцев на грандиозном базаре и конечно же монарха во дворце. Все под рукой.
В его резиденцию Али-Капу мы и забрались. За проход берут 100 000 туманов (примерно 170₽), это вообще очень распространённая здесь плата за посещение исторического места. Дворец того стоит, но уникален он не своим убранством (внутри всё сдержано), а шикарным балконом, с которого открывается вид на саму площадь и немалую часть города. Правильно, чтобы подчинённые были на виду. Исфахан вообще весьма малоэтажен, поэтому каждая смотровая на вес золота.
Сегодня площадь Накш-э Джахан не стала музейным экспонатом, хотя и отмечена ЮНЕСКО. Это излюбленное место отдыха исфаханцев, которые просто обожают устраивать здесь пикники, дымить кaльянoм и просто греться на солнышке. После плотной городской застройки и шумных улиц тут действительно отдыхаешь душой, наслаждаясь простором и безмятежностью.
Мечеть Имама – самое высокое сооружение Исфахана (53 метра) и очевидный шедевр персидской архитектуры. Здание строили 30 лет, но в спешке, так как шах Аббас Великий желал помолиться тут при своей жизни. Мечеть открыли в 1641 году, но уже через 21 год понадобилась реставрация, потому что фундамент просел. А надо было просто прислушаться к архитектору.
Зодчие смогли создать здесь уникальную акустику: конструкция стен позволяет услышать человеческий шёпот из любого дальнего угла. В общем, так просто не пошушукаешься во время намаза.
Масштаб и сложность мозаики сводят с ума, но после второй-третьей персидской мечети начинаешь привыкать и путаться. Нужно понимать, что основное в них – большой портал на входе с двумя башенками и огромный двор. В жаркой стране нет необходимости делать лишь гигантское пространство под куполом, все внутренние помещения на свежем воздухе тоже функциональны.
Дабы не начать считать местные религиозные постройки однотипными, нужно углубился в детали. Мозаичные узоры и мотивы отличаются, во всём преобладает символизм, где один цвет может означать время года, а узор в виде звезды – божественный свет. Суть в мелочах.
Вход платный, но привычно недорогой – около 170₽ с человека. Хорошо, что не придумали отдельную цену для иностранцев (потому что их здесь практически нет).
Армянский район в Исфахане – оазис христианства, более свободных нравов и доступного алкоголя. Да, именно так! Этот квартал производит неизгладимое впечатление. Церкви, напоминающие мечети, толпы неформальной молодёжи и ряды стильных кафе. Здесь всегда было чуть больше свободы на фоне строгих норм ислама. Этот дух жив и сегодня. Но как армяне сюда попали и почему остались?
Место называется Нор-Джуга или Новая Джульфа. Как понятно из названия, была и старая. Сейчас это город азербайджанской Нахичевани, а пару тысяч лет назад – армянское поселение. Оно здравствовало до тех пор, пока во время войны с Османской империей уже упомянутый персидский шах Аббас I Великий не решил применить тактику выжженной земли. Проще говоря, захотел переселить всех людей вглубь страны, а врагу оставить пустые края без провизии. Не доставайся же ты никому! В 1604 году более 200 тыс. армян насильственно переселили из Старой Джульфы в район Исфахана. Мусульман тоже релоцировали, но сегодня речь не о них.
Взамен переселенцам дали неплохие земли около столицы (сейчас это уже часть города) на линии важных торговых путей и почти не мешали исповедовать свою веру. Шах был уверен, что предпринимательская жилка армян сыграет стране на руку и не прогадал. Приезжие быстро освоились, оценили плюсы новой жизни и умело выбивали преференции для себя. В отличие от остальных нацменьшинств, армяне имели право выбирать собственного главу района, создавать суды, звонить в колокола, одеваться как хочется. Дошло до немыслимого: им разрешили производить и продавать вино (под предлогом необходимости для церковных служб). Даже сегодня в исламском Иране, где алкоголь запрещён, его можно достать в Нор-Джуге (не пробовал).
Вот вам один пример того, насколько тут разжились армяне. В 1660 году джугинские купцы подарили русскому царю Алексею Михайловичу трон, облицованный золотыми пластинами и алмазами. Всë это за его благосклонное отношение к армянскому народу. Реликвию и сегодня можно посмотреть в Оружейной палате.
Центр района – Собор Святого Христа Всеспасителя, по совместительству главный храм армянской церкви в Иране. Он поразил меня смесью стилей, от которой взрывается мозг. Тут вам и купол как у мечети, и персидское по духу оформление входных групп, уйма мозаики в интерьере. При этом на стенах христианские сюжеты, изящные и реалистичные. То полуголые грешники в порыве адских мук, то Святой Дух в образе голубя. Ну где ещё такое увидишь?
Но армяне оставили в истории Ирана не только архитектурный след. Они сыграли значительную роль в развитии страны 20 века, как в экономическом, так и в культурном плане. Были пионерами в фотографии, театре и кино, находили себя в политических делах. А вот сколько армян в Персии сегодня – вопрос. Оценки варьируются широко: от 70 000 до 500 000 человек. Точно можно сказать, что в Исфахане осталась заметная диаспора, которая проживает в своём уютном квартале. Его настоятельно рекомендую посетить.
Ну а дальше направились в Храм огня. Это древняя святыня зороастрийцев, до которой путешественники доходят редко. А зря. В отличие от газифицированного аналога в Азербайджане, где вход строго по билетам, толпы туристов и всё прилизано, здесь чистая вольница. Никаких тебе ограждений, приукрашиваний и наставлений. Натюрель!
Сам храм – это круглая башня на фото. В центре лежат угольки как напоминание о недавнем кострище. Не уверен, что это следы религиозного культа. Возможно молодёжь просто отдыхает тут, укрываясь от городского шума.
Гора усеяна руинами крепостных сооружений, которым более 1600 лет. Сохранившиеся стены сделаны из обожжённого кирпича, скреплённого смесью глины и тростника. В 10 веке эти здания использовались жителями Исфахана, чтобы укрываться от сборщиков налогов. Эдакие взрослые прятки. Сегодня налоговики без проблем найдут вас и здесь.
Вообще оказаться на родине зороастризма и не посетить места культа последователей Заратустры – это преступление. Так что это не последняя огненная точка на нашем иранском маршруте.
Неотъемлемая часть восточного города – конечно же базар. Что сказать про исфаханскую версию старого рынка? О, здесь это настоящий город в городе. Легко можно заблудиться в крытых кварталах базара с его прилавками, мастерскими, караван-сараями и вежливыми торговцами. Это отличное место для того, чтобы прикупить себе, родным и друзьям уникальные вещи: от посуды и специй до платков и ковров. Но поскольку это лишь начало нашего большого маршрута по стране, то нагружать себя покупками мы пока не стали. Зато снабдили вас порцией ярких фото.
По итогу
Как вы поняли, в Исфахане (или как говорят коренные – Эсфахан) очень хорошо. Мы встретили тут одного местного жителя, который знал иностранные языки и был рад с нами поболтать. В разговоре он назвал Исфахан иранским Санкт-Петербургом, что очень нас удивило. Уж не знаю, на чём основывается такая параллель. Быть может он имел ввиду, что центр города выполнен по плану правителя страны (их условный Пётр I – тот самый Аббас I Великий), который перенёс сюда столицу. Это так, но здесь параллели заканчиваются. Всё же «иранский Питер» – изначально очень древний город с запутанной сетью кривых улиц, где совсем нет подобия широких петроградских каналов. Даже местная река, и та почти без капли жидкости. Забавно, что сам собеседник в России никогда не был, но очень хочет. В любом случае приятно, что он попытался донести своё видение о городе через понятное для русских сравнение.
Глядя на все эти красоты я поймал себя на одной мысли. Многие россияне летают в Узбекистан, потому что это близко, недорого и интересно. Я из их числа, успел посетить Ташкент, Самарканд и Бухару. Но сейчас понимаю, что человек, хоть раз бывавший в Иране, вряд ли найдёт, чему удивиться в этой среднеазиатской стране в плане архитектуры (культуру и кухню не берём). Когда ты не видел ничего подобного – то повезло, вникай. Но какой-нибудь небольшой комплекс, с которым в Узбекистане (не в обиду этой красивой стране сказано) носятся как с писаной торбой и выставляют аки туристический бренд №1, здесь окажется вполне рядовым сооружением, теряющимся на общем фоне отдельных памятников и целых кварталов. Тем более, что многие соседние страны относятся к историческому Большому Ирану, именно из Персии шло многое, что потом там укоренилось и стало считаться своим. В случае, если иранцы продолжат упрощать условия въезда для граждан России и обеспечат вариантами с недорогим перелётом, то это серьёзная заявка на туристическое доминирование в регионе. Речь про любителей исторической застройки, а не пляжного отдыха, ибо вряд ли вас устроит строгий формат раздельных пляжей для мужчин и женщин.
Ну а мы продолжаем наше масштабное путешествие по Ирану. Подписывайтесь и следите за новостями, попутчики!