Один из самых необычных фасонов в истории моды, до сих пор вызывающий восхищение пополам с недоумением – это невероятно широкие по бокам и плоские спереди юбки XVIII века. Как мы выяснили в прошлой статье, они появились в Испании на век раньше и назывались «вертугаден», но гораздо более широко распространились как часть эпохи рококо. В Россию эти платья пришли через «окно в Европу» благодаря Петру I, затем были частью придворного костюма во времена Елизаветы Петровны и Екатерины II.
Михаил Шемякин часто обращается в своих работах к петровской эпохе, и потому не обходит стороной и моду. Конечно, он делает упор на причудливые силуэты платьев рококо. В исследовании бренда Шемякин Дизайн раскрывается тема возвращения художника к роскошной моде прошлого на стыке с современными театральными приёмами.
Взгляд Михаила Шемякина на дам петровской эпохи.
Нагляднее всего будет обратиться к ленинградскому периоду творчества Михаила Шемякина. В серии «Галантный век» Шемякин обращается к традициям русского лубка – уникального явления «массовой культуры», народной гравюры, выполняемой уличными художниками на потеху такой же простой публике. Правда, там, где царила насмешка, у Шемякина сквозит очарование – мудрёными манерами, напудренными париками и, конечно же, каркасными платьями. При этом их ширина может быть совершенно разной, что тоже исторически верно - как и сейчас, тренды никогда не бывали однородными, и варьировались не только от года к году, но и от случая к случаю; так, домашнему или дневному платью никогда не быть таким же пышным и открытым, как бальному или вечернему. Шемякин не увлекается вырисовыванием каркаса платья или тяжести тканей; наоборот, его дамы будто парят в воздухе в своих плавных закруглённых юбках.
Работы оживают в Посольстве Петра Великого в Венеции
Тесная взаимосвязь карнавальной эстетики и петровской эпохи приводит Шемякина не только к разработке знаменитой серии «Карнавалы Санкт-Петербурга», но и к воплощению многих образов «Галантного века» в перформансе в рамках Венецианского карнавала в 2007 году.
Платья создавались в мастерских Мариинского театра по эскизам Михаила Шемякина, и многие из них действительно отсылают нас к тем лёгким и изящным ленинградским работам. Но в этих платьях нет ничего лёгкого; усилиями художника и работников мастерских платья изобилуют деталями, напоминающими об исторических нарядах XVIII века. Это касается и отделки, и выбора цветов, и даже использования в отделке переливчатой ткани шанжан, которая тогда поставлялась из Индии и была писком моды. Известно, что мастера костюмерных Мариинки даже специально выкрашивали ткани в нужный оттенок – а это чрезвычайно кропотливая, требующая огромного профессионализма и опыта работа. Ведь в ней учитывается текстура, состав, технология, и сам процесс, чтобы краска легла равномерно по всей длине ткани.
Хитрости театральных платьев - как сохранить исторический облик и не тратить время на сборы
Говоря о «внутренности» платья, раскроем секрет – они, конечно же, не соответствуют историческим, иначе бы их было слишком сложно носить и экспонировать. В XVIII веке существовали специальные конструкции - их называли «панье» во Франции или «фижмы» в России и Германии. Фижмы были похожи на крылья, разлетающиеся от талии, они держали форму за счет железных или деревянных прутьев, или китового уса. Их закрепляли отдельно на талии поверх корсета, сверху надевали несколько нижних юбок, чтобы прутья не нарушали плавный силуэт, и только потом - верхнее платье. В театральной версии же железные прутья не только тоньше и легче, но на самом деле они больше похожи на кринолин - то есть идут обручами до самого низа юбки, создавая визуальный эффект множества нижних юбок. Жесткий фатин (то есть знакомая всем сетка для подъюбников и балетных пачек), который держит форму, также позволяет уменьшить количество слоев, да и они сами соединены между собой и с платьем так, что можно одеть весь костюм за раз.
Впрочем, это не значит, что платье сразу становится удобным и привычным в носке. Вряд ли кому-то будет приятно постоянно носить на себе несколько железных обручей, которые отягощают спину, талию и нижнюю часть туловища. Вытянутая по бокам юбка требует внимательности и таких же больших пространств для маневра, а плоская передняя часть не даст сделать широкий шаг. И это – лишь часть мелких неудобств, которые сопутствуют скованности движений в таких нарядах. И тем удивительней, как они стали частью балета «Щелкунчик» в постановке Михаила Шемякина.
«Щелкунчик» Шемякина: символизм в платьях
Известно, что при создании балета «Щелкунчик» Михаил Шемякин обратился к первоначальному замыслу постановщика и балетмейстера Мариуса Петипа приурочить премьеру к годовщине Французской революции. Поэтому символика этих событий возникает в декорациях и костюмах, не менее говорящих, чем сам танец. Крысиное общество, с которым сражается Щелкунчик, очень похоже на французскую монархию с её аристократией, генералами в камзолах с золотыми пуговицами и даже кардиналом Крыселье. Поэтому и королева Крысильда одета в платье с широкими фижмами. В эскизах Шемякина на юбку изящно накинута горностаевая мантия, как на парадных портретах правителей.
Но самой грандиозной юбкой может похвастаться, конечно же, Матушка Жигонь - ведь в ней даже прячутся маленькие Полишинели! Она – тоже часть народной карнавальной культуры, пришедшая из французского театра марионеток. Матушка Жигонь – символ плодородия, обновления жизни, родственница русской Матрешки. Матушка Жигонь появляется в пышном разноцветном платье во втором действии балета как часть волшебной страны Конфитюренбурга и является одним из самых светлых и в то же время ярких персонажей среди шемякинских образов к балету Щелкунчик.
Пышность эпохи рококо, а также ощущение зимней сказки передает платок от Шемякин Дизайн с изображением Матушки Жигони. Ведь сочетание парадной торжественности и яркой праздничности петровских ассамблей или балов Марии-Антуанетты зависит не только от конструкции юбки, но и от яркости цвета, нежности шёлка и умения поразить придворных новым необычным аксессуаром. И, конечно, от внутреннего ощущения, когда собственная индивидуальность подчеркивается вещью с историей. А вы бы вернули каркасные юбки в моду?
Автор статьи: Елизавета Губанова,
искусствовед, куратор, независимый исследователь,
автор канала «Маслом вниз»
