Сокотра – маленький островок чудес в Индийском океане. Когда впервые видишь его фотографии, сначала не веришь. Сначала думаешь, что это фантазии нейросети на тему затерянного мира или потерянного рая. Когда оказывается, что всё правда, понимаешь, что ничего не знала до сих пор о мире, о красоте природы, о путешествиях. И что нужно срочно лететь, пока не случилось пандемий, закрытия границ, закрытия неба, и пока остров действительно настоящий затерянный мир – без отелей и ресторанов, без электричества и сотовой связи, и без туристов, и ничего не включено.
Насколько нам удалось понять, попасть на остров можно только купив тур у одной из местных компаний. Я обычно путешествую сама, но сейчас выбора не было, тем более, у тура есть захватывающее преимущество – благодаря тому, что не нужно подробно изучать, куда ты едешь, ты не очень хорошо представляешь, куда ты едешь. Не просмотрены сотни фотографий, описаний, объяснений, поэтому перед тобой неизведанное. Так мы и поехали на Сокотру. Причём для меня это был тур в квадрате, потому что даже все вопросы с туристической компанией решала героическая подруга Даша. Я только оплачивала счета и получала пидиэфы виз и билетов на самолёт. Это будет самое захватывающее, самое дикое, самое настоящее путешествие моей жизни, знала я. Кстати, по поводу счетов: местный недельный тур стоит тысячу долларов. «Неместный», в сопровождении гида, говорящего на вашем языке, дороже в два-три раза, где количество раз определяется аппетитами «неместной» турфирмы. Палатки, еда, машины и все остальные обстоятельства никак не изменятся, потому что этим занимаются только местные компании, вне зависимости от стоимости вашего тура. Ещё нужно купить билет на самолёт. Единственный возможный вариант – перелёт из Абу-Даби авиакомпанией Air Arabia. Этот двухчасовой перелёт стоит ещё одну тысячу долларов. Аэропорт на Сокотре построен в 1999 году, и сейчас, в том числе, в связи со сложной геополитикой региона принимает всего один или два рейса в неделю – те самые из Абу-Даби.
Сокотра в официальной картографии принадлежит Йемену. Но контролируется сейчас Объединенными Арабскими Эмиратами, чья армия захватила остров в 2018 году. Официально, они почти сразу покинули Сокотру, но реально военные базы строятся, военные корабли стоят на рейде у архипелага. Что, наверное, обеспечивает некоторую безопасность, учитывая атаки хуситов на суда, проходящие по Аденскому заливу и Красному морю, и атаки ВМС США на хуситов. Тысячи долларов и хуситы в купе с ВМС США смущали всех, кого мы звали с собой, и все отказывались (а при наборе четырёх человек нам предлагали индивидуальный тур, поэтому мы и звали). Сами мы тоже немного смущались, но на карте хуситы были нарисованы далеко от Сокотры, которая манила страшно – и этот страх, не увидеть, не успеть, всё пропустить, пересилил все другие. Вылетаем!
На Сокотре невообразимо прекрасная природа. На острове множество эндемиков – и флоры и фауны, этим она и знаменита. Одно из главных её сокровищ – бутылочные деревья (bottle trees). Цветущие деревья выглядят как яркие букеты в пузатых вазах, расставленные по всему острову. Цвета цветов у всех немного разные – от нежного бледного розового до яркой дерзкой фуксии. Вспыхивают фонариками на ярком солнце и каждый раз заставляют хвататься за телефон фотографировать, потому что ну такого красивого дерева мы ещё никогда не видели, хотя оно примерно тысячное.
Во многих блогерских повествованиях про Сокотру пишут, что это тоже эндемик – больше нигде на планете не встречается. Официально они называются адениум тучный (adenium obesum) – по той же самой причине, почему неофициально называются «бутылками» - из-за утолщенного книзу ствола. Возможно, на Сокотре растёт какой-то конкретный эндемичный вид, но в целом растение это (с округлённым стволом и яркими розовыми цветами) встречается по всей центральной Африке и на юге Аравийского полуострова – во всей красе. Как домашнее декоративное так и вообще популярно по всему миру (и в России тоже). Его ещё называют «розой пустыни». Но даже если биологически не так уж они редки и ценны (хотя редкость, по незнанию, добавляла, конечно, шарма), то всё равно очень красивы. А это главное для нас. Особенно в засушливом сепийном пейзаже Сокотры – роза пустыни действительно пленяла.
Ещё одно ботаническое чудо – драконово дерево, точнее дерево драконьей крови (dragon blood tree). Драцена киноварно-красная (dracaena cinnabari) – вот это эндемик острова. Другие драконовы деревья, её родственники, растут в Марокко, Омане, на Тенерифе, но те, что на Сокотре – только на Сокотре. Раньше на острове жил дракон, нападавший на слонов. Если кому покажется странным, что на острове жили слоны, то помните – это индийская легенда. Надеюсь, обитание на острове дракона никому странным не кажется и в объяснении не нуждается. И вот этот дракон нападал и нападал на слонов, и всё происходило достаточно удачно, во всяком случае для дракона, но однажды слон после нападения упал в неправильную сторону - прямо на дракона и раздавил его. Смешавшаяся кровь окропила землю и на ней выросли деревья. Их назвали драценами, по-древнегречески, и значит это «дракон-девочка». Почему древнегреческие деревья в индийской легенде? Потому что гладиолус, скорее всего. Греция и Индия смешались на этом острове, как дракон и слон. Две главные гипотезы происхождения его названия: от санскриткого «dvipa sukhadhara» - «остров блаженства», и от греческого «dioskouridon nesos» - «остров Диоскуров».
Смола этих деревьев действительно кроваво-красная – мы видели. Лучшее место для любования – плато Диксам (Diksam) и окрестности. Здесь растёт настоящий драконовый лес. И посреди него природа построила высокий утёс – идеальную смотровую площадку. И ещё здесь, высоко, в горах, в лесу Фёрмихин (Firmihin), мы встретили самый красивый рассвет. Самый красивый в жизни. Он начал нежно просвечивать сквозь низкие облака, освещая силуэты причудливых драцен. И разгорался всё ярче, всё шире – на весь мир.
Пляжи Сокотры – редкостной красоты. Даже Карибское море (прекраснейшее) не так восхитительно волшебно, как море Аравийское у этих берегов. Пляжи бесконечны и пустынны. Только маленькие крабики бегают, зарываясь в песок при приближении чужаков. Здесь белоснежные песчаные дюны уходят в бирюзовые волны, а может и наоборот – выходят из них и поднимаются высоко-высоко на скалы побережья. Ослепительно. Два главных пляжа – это Лагуна Детва (Detwah Lagoon) со смотровой площадкой на скале на самом мысу, чтобы любоваться белыми дюнами, морем и встречать закат, и Пляж Архер (Arher Beach) с его большущими белыми дюнами до самого неба.
Кроме трёх главных сокровищ здесь есть другие удивительные красоты. В заповедной зоне Хомхил (Homhil) на востоке острова можно найти природный бассейн с пресной водой. По тропинке к нему, огибающей бутылочные и драконовы деревья, кроме туристов вальяжно прогуливаются ещё и стервятники. Плато окружено высокими скалами, и пока идёшь, не думаешь о море и не видишь его. Но «бортик» купальной чаши как будто специально расчищен для любования морскими просторами. Удивительно, как природа создала этот бассейн именно здесь – с таким видом.
Ещё чуть дальше на восток создана пещера Хок (Hoq Cave). До неё нужно часа два взбираться в гору от побережья. По пути нас подбадривают горящие фонарики «бутылок» и всё более и более высотно волшебные виды, когда оборачиваешься на пройденный путь. Пещера встречает прохладой и темнотой. Никакой аттракционной подсветки, дорожек и путеводных нитей здесь нет. Только мечущиеся лучи налобных фонарей, выхватывающие из тьмы причудливые сталактиты и сталагмиты. Очень атмосферно, очень приключенчески. В пещере есть маленькие озёра - с идеально ровной зеркальной гладью.
Другая симпатичная пещера – не длинная на несколько километров как Хок, а ниша в скалах – грот Дагуб (Dagub Cave). Вся пещера уставлена разными чашами, и я не сразу поняла, что они пробиты в обычных круглых камнях каплями с потолка, а не подобраны каким-то древним мастером дизайнером интерьеров. Может быть, и сейчас кто-то приносит сюда камни? Я бы обязательно принесла, если бы не жёсткий план тура. Пещера музыкальная – здесь играют капли, как на ксилофоне. И так свежо, и кап-дзынь.
Пещера Дагуб находится на юге острова совсем рядом с пустыней Захек (Zahek Dune Field). В эту пустыню привозят туристов восторгаться закатом. Потому что белые дюны в ласковом свете прощального солнца становятся розовыми. Нежный пыльно-розовый песок. На дюнах ветер рисует свои зигзаги и гребни. И ещё до заката, пока песок ещё совсем белый, он тоже очень красив. Людей так мало, что каждый может найти свою новенькую, нетронутую следами ног, дюну и любоваться.
Это юг, поэтому с гребней дюн виден Индийский океан. А с другой стороны – на севере острова, на побережье Дихамри (Dihamri) – высится Закатная Скала (Sunset Rock), с которой тоже любуются закатами, а заодно и рассветами – почему бы и не совместить, когда кемпинг прямо у подножья. Мы даже дельфинов видели с неё, не то, что разные позиции солнца. Но главный восторг этого берега – коралловый риф. Плавать с маской на Сокотре я не планировала, потому что совершенно не готовилась к поездке. Когда нас сюда привезли, была мысль, что ничего особенного мы не увидим, но просто нужно же как-то занять туристов целую неделю пребывания на маленьком острове, когда и бутылки и драконихи уже освоены. Ну почему бы и не занять. Я надела маску, зашла по пояс и окунулась в воду. А там – сразу, в двух шагах от берега, десяток больших разноцветных рыб. Настоящее морское царство. Не могу назвать поимённо увиденных рыб, потому что не знаю совсем их имена, но было очень красиво. Стайки голубых перламутровых малюток, большие роскошные разноцветные попугаи, длинные блестящие иглы и много ещё чего. Красота. Восторг. Счастье.
В чём подвох? И есть ли он? А он есть. И в некоторых местах даже много. Я про мусор. От девственного острова такого не ожидаешь, тем ужаснее эти виды. Местные поселения, в том числе столица Хадибо, завалены мусором. Ещё при арабском подходе к жилищу, которое должно быть нарочито невзрачно снаружи и роскошно помпезно внутри, впечатление, что попал в заброшенную деревню, превращенную в свалку. Между всего этого ходят козлы, стервятники, босоногие беззубые ребятишки и чёрные силуэты хиджабов. На туристических стоянках мусорная обстановка почему-то похожая. Туалетов чаще всего нет, и это лучшие стоянки, потому что, когда они есть, из этих выгребных ям пахнет ужасно. И когда ветер соединяет точку А (яму) с точкой В (палаткой), никому бы не пожелала такой геометрии ароматов. Так вот, на безтуалетных стоянках окружающие пляжи и леса завалены салфетками. Городские свалки можно как-то объяснять уровнем культуры и благосостояния, но свалки, организуемые туристами золотого миллиарда, осознанными, экологически просвещёнными, экологически взывающими – как? Сокотру загрязняют не только люди, находящиеся на острове. Морскими течениями сюда приносит мусор с других берегов. Пляж, выложенный оборванными листьями пальм и пластиковыми бутылками – вот где мы гуляли в первый вечер приезда. Тут понимаешь чётко, что это огромная планетарная проблема, и, видимо, нерешаемая – а некому решать.
И ночи. Ночи бывали непросты. Первая проходила в интересном местечке – на пляже у севшего на мель корабля. Корабль сам, как выяснилось ещё днём, интересен фотографам-индустриалистам, что довольно безобидно, но кроме них, что выяснилось ночью, он интересен местным жителям как источник строительных материалов. Визг болгарок плохо вписывался в образ рая. Днём работать жарко, поэтому ночью. Да и кто вообще ночью будет спать. Спасть надо днём в жару, тем более в Рамадан. Туристы, конечно, странные существа. Ну, если хочется им спать, пусть спят, конечно, никаких претензий, а мы поработаем. Гиды наши тоже предпочитали отдыхать днём – на обеденных стоянках, а по ночам обсуждать какие-то важные вопросы – с таким энтузиазмом, что пару раз пришлось выбираться из палатки в майке и трусах и просить перенести обсуждение в чуть более отдалённое от кэмпа место. Обычно в этой инициативной группе находился кто-то, способный сложить пазл из sleep, quite, please. До-, во время- и послеобеденный отдых логично заканчивался тем, что на запланированную локацию мы выезжали не рано, и там не получалось пробыть долго – нужно было ехать на ночную стоянку. А нам хотелось, конечно, пробыть долго – мы для этого и приехали, мы за это заплатили деньги. Я уважаю любые религиозные взгляды (если кто-то считает нужным не есть и не пить от рассвета до заката – ради бога) и любые человеческие потребности (например, хорошенечко поспать после обеда), но либо займитесь обрядами и потребностями и не предлагайте свои услуги, либо, если предлагаете, совмещайте эти услуги с обрядами и потребностями. После того, как нам не дали погулять по лесу драконовых деревьев, мы на последующие дни отменили обеденный отдых – жаль только, что не сделали это сразу.
Вообще с местными ребятами нам большей частью повезло. У нас был чудесный водитель. Который ни слова не понимал ни на одном иностранном языке, но идеально понимал какой-то общевселенский мыслительный и отлично читал по глазам. Мы не ломались, не застревали и ехали очень комфортно – на какой-то старой огромной Тойоте с новой внутренней кожаной обивкой – несмотря на испещрённое буераками бездорожье в центре острова. Сокотра остров маленький: 125 километров длины и 45 ширины, но из-за гористой центральной части и отсутствия дорог перемещение по нему – отдельный аттракцион. У нас всегда был включён кондиционер, что, по сведениями от других групп, не всегда само собой разумелось. Повар у нас тоже был чудесный. В свободное от кулинарных дел время он мог становиться гидом и даже психологической помощью. Кушали мы хорошо – однообразно, но довольно вкусно. Лапша или рис, свежие огурцы-помидоры, рагу из томлёных овощей, курица, или иногда рыба. Однажды был пир с крабами. И очень вкусные лепёшечки. Горячий чай и целый багажник воды в бутылочках. Гидом был паренёк, который на расспросы о том, что вообще и как, всегда отвечал – всё будет, как захотите. И в начале нашего знакомства это казалось приятным перспективным заявлением. Но дальше на попытки уточнить, каковы хотя бы примерно перспективы, из чего хотя бы выбирать, он терпеливо объяснял, что, вот прям как захотите, так и будет. Короче говоря, ответов на вопросы мы получили примерно ноль – могу чуть-чуть ошибаться.
Я всё-таки подумала, что здорово знать, куда едешь и что тебя ждёт. Во-первых, предвкушение – важная часть путешествия. Во-вторых, нужно оценивать бытовые неудобства и запасаться минимальным набором их смягчения, например, просить у организаторов в момент выезда дополнительный матрас, чтобы не жёстко было спать. А главное, третье, если знаешь и подготовлен, то даже тур, особенно такой, почти индивидуальный, можно хотя бы частично контролировать, держать гидов в тонусе, успевать всё и, если повезёт, даже больше. И, наконец, самое главное, четвёртое, нельзя расслабляться, даже в туре, где кажется, что кто-то должен всё идеально организовать. «Кому же верить? Кто не изменит нам один? Кто все дела, все речи мерит услужливо на наш аршин?.. Кто нас заботливо лелеет?» Думаю, все помнят ответ. Лелеем сами себя – никто не сделает этого лучше.
А Сокотра – чудесная.
