(С) Богачев А.В., 2012
Продолжаю рассказ о костюме средневековых народов, начатый в статьях об аварах, гузах, руссах, печенегах. Это адаптированный авторский пересказ раздела из нашей монографии о костюме праболгар. Смотрите наше видео о татарах Волго-Камья.
Вопрос об исторической, культурной, этнической, языковой преемственности волжских болгар (булгар) и татар, проживающих сегодня в районах Среднего Поволжья и Нижнего Прикамья, в настоящее время продолжает обсуждаться (читайте научную литературу). И это неудивительно, поскольку этногенез тюркоязычных народов региона, начавшись в эпоху Великого переселения народов, с разной силой интенсивности продолжался на протяжении многих последующих столетий.
В очерке, открывающем семитомную «Историю татар с древнейших времен» Р. Хакимов пишет, что «у татарского народа нет единого этнического корня. Среди его предков были гунны, булгары, кипчаки, ногайцы и другие народы» [История татар 2002. С.5].
С этим трудно не согласиться. Вместе с тем, нельзя не признать того, что роль болгар как некоего генератора и катализатора происходивших в регионе начиная с VII в. этногенетических и культурных процессов, по своим масштабам несопоставима с ролью ни одного из названных выше народов.
В этой связи нам представляется целесообразным использование в контексте настоящего исследования материалов, отражающих этнографические особенности костюма волго-камских татар.
Классическим исследованием по данной теме по праву считается монография профессора Н.И. Воробьева «Казанские татары (этнографическое исследование материальной культуры дооктябрьского периода)» [Воробьев 1953]. Одна из глав этой работы посвящена детальному анализу одежды и украшений. Все приведенные далее суммарные сведения по этнографическому костюму казанских татар почерпнуты именно из этой книги.
Прежде всего, Н.И. Воробьев выделил корневые особенности татарского костюма: «платье у всех классов татар по принципам покроя было очень просто и все кажущееся его разнообразие при анализе укладывается в небольшое число типов. Нижнее платье представлено рубахой и штанами. Штаны у обоих полов были совершенно одинаковы, а женская рубаха имела в принципе ту же форму, что и мужская, только значительно удлинялась и украшалась орнаментальными деталями, которые сильно затеняли ее сходство с мужской рубахой. Все верхнее платье обоих полов укладывается в два типа: платье в талию – оч (биш) билле и платье прямоспинное – билсез. Изменялась время от времени длина платья, появлялись или исчезали рукава, но принцип оставался тот же» [Воробьев 1953. С. 223].
Непосредственно на тело мужчины одевали рубаху и штаны. По внешнему виду татарская рубаха представляла широкую, длиною почти до колен рубаху с прямым разрезом ворота. Представляется важным замечание Н.И. Воробьева о том, что «широкие рубахи у татар стали делаться не так давно, по крайней мере, у сельского трудового населения, ибо у крещеных татар рубахи чаще холщевые и узкие» [Воробьев 1953. С. 224].
Не меньшую ценность в контексте нашего исследования приобретает еще одно наблюдение автора о том, что рубахи татар застегивались как при помощи пуговиц, так и при помощи завязок: «для застегивания к обоим концам воротника пришивалось по петле, сквозь которые пропускался шнурок» [Воробьев 1953. С. 225]. Этот этнографический факт объясняет отсутствие в ряде мужских праболгарских захоронений разного рода металлических или костяных приспособлений для застегивания одежды.
У татар наиболее типичен низкий воротник. Однако до конца XIX в. у них встречались рубахи с отложными воротниками. Это были в большинстве случаев свадебные или вообще очень богатые рубахи. Отложной воротник, по мнению исследователя, «является наследием от тюркских предков» [Воробьев 1953. С. 225].
Второй основной частью татарской одежды являлись штаны (штан). У мужчин различали два вида штанов – нижние (штан) и верхние (чалбар), отличавшиеся только по материалу, а не по покрою. Причем, ношение двоих штанов было не обязательно. «Татарские штаны являлись одним из вариантов типичных штанов тюркских народностей, с широким шагом» [Воробьев 1953. С. 227].
Сшитый в талию камзол (камзул) носился непосредственно поверх рубахи. Он плотно обхватывал тело до талии, а затем ниже резко расширялся, ниспадая складками. Длина камзола – немного ниже бедер и реже – до колен. «Рукавов у камзолов последнее время совершенно не делалось, но в XIX веке в большом употреблении были камзолы с узкими и короткими (до локтя) рукавами. Воротник у камзолов делался всегда низкий, доходящий до конца приполка, где и застегивался на крючок. Происхождение камзола не совсем ясно, но, по-видимому, это весьма древняя одежда» [Воробьев 1953. С. 228].
Казакин (верхняя одежда) также шился в талию и отчасти напоминал длинный камзол, но только меньше расширялся ниже талии и имел длинные, доходящие до кисти, рукава. «Длина казакина обычно была ниже колен и даже до щиколоток, но в деревнях встречались казакины, длиною немного ниже бедер и отличающиеся от камзолов только наличием рукавов. Полы казакина всегда глубоко запахивались и застегивались на левую сторону посредством нескольких пришивных петель и пуговиц… Воротник был всегда стоячий, но невысокий, и застегивался на крючок» [Воробьев 1953.
С. 230].
Длинный казакин на вате у татар носил название бишмета, но настоящей зимней одеждой была шуба. Имелось три типа шубы: короткая, шуба в талию и шуба прямоспинная. У бедняков прямоспинная шуба заменялась тулупом.
Длинные (до щиколоток) прямоспинные чикмень и джилян по покрою и назначению напоминали бухарский халат. Их одевали, главным образом, пожилые люди для хождения в мечеть.
В дороге тулуп, джилян (реже шуба и казакин) подпоясывались кушаком длиною до 5 м и шириною до 70 см.
Пояс представлял в большинстве случаев шелковую, бархатную или ковровую тесьму, шириной в 5–7 см, к концам которой пришивались красивые серебряные бляхи – застежки (каптырма). «Нашивался нередко также ряд блях по длине пояса. В последние десятилетия до Октябрьской революции пояса почти совершенно вышли из употребления, тогда как раньше, по указаниям Георги, ими часто подпоясывали рубахи и верхнее платье» [Воробьев 1953. С. 236].
Поскольку «женское платье татар было близко к мужскому» [Воробьев 1953. С. 237], мы, опустив его описание, перейдем к анализу обуви, головных уборов (и причесок), а также украшений одежды.
Основными типами обуви раньше являлись лапти и сапоги-ичеги.
Татарский лапоть (чабата) отличался от лаптей соседних народов и ближе всего подходил к чувашскому – подошва плелась наискось, а личико было прямое.
Ичеги носились как мужчинами, так и женщинами и представляли собой сапог из мягкой кожи с мягкой же подошвой.
Мужские ичеги делались большей частью цельные, вытяжные с голенищами до колен из юфти или сафьяна (у богатых). Судя по фотографии, опубликованной в работе Н.И. Воробьева, верхняя часть мужского сапога «срезана» таким образом, что под коленом имелся выступ.
Женские ичеги делались двух типов: такие же мягкие и на жесткой подошве. «Изучая обувь татар, можно сказать, что древним типом ее несомненно являлись кожаные мягкие ичеги и лапти, надевавшиеся на суконный чулок, который в древние времена возможно был войлочным» [Воробьев 1953. С. 256-261].
Основным убором татар, носимым на бритой голове, являлась тюбетейка. Н.И. Воробьев полагает, что вероятнее всего «она появилась в крае вместе с исламом, требовавшим обязательного покрывания головы, ибо чуваши, например, народность тюркская же, но не мусульманская, тюбетеек никогда не носили» [Воробьев 1953. С. 265].
Влиянием мусульманской религии исследователь объясняет и характер причесок: волосы на голове раньше мужчины-татары сбривали, что являлось чисто исламистским требованием. Религиозным же каноном обуславливалось выбривание бороды вокруг рта и со щек. Борода оставалась по нижней части подбородка до линии края нижней челюсти и затем поднималась к вискам, не выходя на собственно щеки. Усы также подстригались так, чтобы во всю ширину они не достигали до края слизистой оболочки губ, тогда как дальше углов рта они оставались цельными и концы их достигали неопределенной естественной длины. Длина бороды тоже регулировалась, и обычно носили бороду в 5–6 см ниже подбородка [Воробьев 1953. С. 262].
Помимо тюбетейки (тубэтэй) у татар имелось два вида шапок (бурек) – полусферические и цилиндрические. Специально летним головным убором деревенских татар являлась белая войлочная шляпа (эшлепе) с круглым верхом и опущенными полями, шириною до 15 см. Эти шляпы носили крестьяне летом, ибо они хорошо предохраняли голову и глаза от солнца. Возможно именно о такого рода шляпах-шапках, в которых летом ходили волжские болгары, упоминал в своей «Рисале» ибн Фадлан.
В труде арабского путешественника есть упоминание зимнего кочевнического головного убора, который переведен А.П. Ковалевским как «кобеняк» [Ибн Фадлан 2006. С. 723]. В словаре В.И. Даля «кобеняк – видлога, капишон» [Даль 1994. Т. 2. С. 317]. В свою очередь «видлога – кобеняк, накладной ворот с башлыком, капишон, накидка, наголовник» [Даль 1994. Т. 1. С. 495]. Не исключено, что именно кобеняк был прототипом татарского колакчина – зимнего головного убора, полностью исчезнувшего еще в XIX веке. «Остов его был высокий башневидный, сзади шею покрывал спускающийся отворот, над лицом находился козырь, а с боков большие наушники, завязывающиеся под подбородком» [Воробьев 1953. С. 262].
Все головные уборы татарских женщин Н.И. Воробьев разделяет на три основные группы: группа покрывал, группа колпака и группа шапок. Основным убором татарок-крестьянок являлся и является платок (яулык).
Татарские девушки и женщины всегда причесывались очень гладко с прямым рядом и заплетали волосы в косы, к концам которых привязывались чулпы. Чулпа (накосник) – непременное традиционное украшение головы женщины-татарки. В простейшем виде чулпы представляли собой одну или несколько серебряных монет, нашитых или привязанных на шнурок. Эти шнурки с монетами вплетались в косы с таким расчетом, чтобы монеты находились немного ниже талии. Помимо монет чулпы могли украшаться разного рода подвесками с камнями вроде сердолика, бирюзы и яшмы [Воробьев 1953. С. 292].
Вероятно, традиция украшения волос восходит к древнетюркской эпохе. В частности, обычай украшать косы разного рода подвесками с полудрагоценными камнями отчетливо фиксируется на одном из изображений тюрка-чиновника в росписях Афрасиаба [Альбаум 1975. Рис. 7, 39].
Таким же постоянным, как и чулпы, украшением женщин являлись серьги (алка). Однако, несмотря на такое широкое распространение этого украшения, исследователи так и не смогли выявить какого-то специфического, носимых исключительно татарками, «национального» типа серег [Воробьев 1953. С. 295].
По мнению Н.И. Воробьева, «к украшениям головы необходимо отнести головную повязку (баш-хэситэсе), которая представляла собой серебряную плоскую цепочку, охватывающую голову, с 3 подвесками, спускающимися на лоб. Данное украшение давно вышло из быта и в употреблении его видеть не удалось» [Воробьев 1953. С. 294].
Из шейных украшений отмечаются, прежде всего, ожерелья (муенча). В ожерелья-бусы входили драгоценные камни (бирюза, сердолик, топаз, яшма, аквамарин), янтарь, жемчуг, кораллы, стекло.
Браслеты (белэзек) были такой же постоянной вещью, как и накосники. Редкая женщина не носила одного, а чаще двух браслетов.
Сплошные браслеты представляли металлические пластины такой длины, чтобы они могли охватить руку у кисти, причем концы их не соединялись и браслеты одевались путем легкого разгибания их. Разновидностью сплошных браслетов являлись браслеты из проволоки, гладкой или перекрученной.
Кольца и перстни изготавливались, как правило, из серебра и до 1917 года носились как мужчинами, так и женщинами.
Особый интерес представляют ажурные металлические украшения (пряжки, застежки, накладки) поясов.
Кроме всего прочего, традиционный татарский костюм украшался брелоками, медальонами, футлярами для молитв и разного рода амулетами.
Представляется интересным замечание Н.И. Воробьева о том, что, «с одной стороны, ювелирные традиции в крае имеются со времен бронзы и особенно с булгарских времен, а с другой, к татарам довольно много шло украшений из Средней Азии и Персии, а также в небольшом количестве и из Турции» [Воробьев 1953. С. 288].
Действительно, и украшения, и этнографический костюм волго-камских татар, в целом, достаточно синкретичны.
В частности, здесь определенно прослеживается (в мужских прическах, в головных уборах) наслоение мусульманских традиций, пришедших в регион в X веке и в последующие периоды.
Несомненное влияние на формирование традиционного татарского костюма оказала культура финно-угорских народов Поволжья и Приуралья (лапти, нагрудник-изу, украшения из монет, отдельные типы вышивки).
Однако системообразующими элементами татарского костюма явились одежда (рубаха, штаны, сапоги, кафтан, пояс, головные уборы) и украшения (серьги, подвески, браслеты, ожерелья, кольца, амулеты) восходящие к аналогичным составляющим костюма кочевников-тюрок VII – IX вв. в целом, и праболгар Среднего Поволжья, в частности.
Значительный интерес для нашей темы представляет статья
А.А. Мазанова, в которой автор собрал и проанализировал изобразительные материалы, дошедшие до нас в рисунках и гравюрах XVI – XVIII вв., дающих возможность представить особенности татарского костюма того времени, способ его ношения, орнаментацию и т.п. [Мазанов 1982. С. 62].
Ссылки на литературу и источники см.: Богачев А.В., Французов Д.А. Костюм праболгар Среднего Поволжья: конец VII– начало Xв. Самара: СамГТУ, 2012. 350 с.