Где: Музей Востока
Адрес: Никитский бульвар, 12а
До: 19 мая 2024
Традиции создания узоров на ткани передаются в Индии из поколения в поколение. Почти в каждом штате сформировался свой стиль ткачества, окрашивания и вышивки. Бытовые и ритуальные предметы, одежда и аксессуары, предметы интерьера и украшения. Шелк и муслин, шерсть и кашемир, золотые и серебряные нити. Вы еще долго будете грезить чарующими образами Индии после этой выставки.
Вышивальщицы из района Банни штата Гуджарат (на западе Индии) создают удивительные вышивки с крошечными зеркальными вставками. Именно им было поручено шить одежду раджей и махараджей.
Такие платки из тонкой набивной хлопковой ткани использовались на свадьбах.
“Джутти” на языке урду означает “обувь”, ремесло их создания в штате Пенджаб домашнее, мужчины изготавливают обувь, а женщины ее украшают. Такую обувь носят в Северной Индии и мужчины, и женщины, и в быту, и на праздничных церемониях. Говорят, что загнутые вверх мысы напоминают типично пенджабские завитые усы.
Название вышивки “пхулькари” переводится как “цветочная работа”. В этой технике работы с шелковой нитью пат делают покрывала и шали. Пхулькари чопе из тонкой красной ткани с вышитой желтым шелком каймой готовит бабушка для будущей свадьбы внучки. Покрывал нужно много: несколько для невесты, по одному – для родственниц, поэтому работа начинается с рождения девочки.
Вышивка “багх” означает “сад”, она почти полностью покрывает ткань плотными стежками. “Вари да багх” – “сад свадебного приданого” начинают после рождения мальчика в день назначенный семейным астрологом. Все поют и танцуют, родственники раздают сладости, а бабушка мальчика по отцовской линии делает первый стежок. Этот багх получит в подарок невеста мальчика.
Чакла (ткань с четырьмя углами) используется для украшения стен или в качестве скатерти.
Чикан выполняется мастерами из штата Уттар-Прадеш белой нитью по белой ткани, поэтому ткань становится похожа на дорогое кружево. Рисунок наносится временными чернилами, а потом по ним начинают вышивать различными сложными стежками. Ремесленник должен освоить четыре-пять стежков из 30 существующих и тренироваться не менее 15 лет, чтобы стать мастером.
Тамбурный шов напоминает звенья цепи, закрученные в спирали. Он обычно используется в кастах земледельцев и пастухов-скотоводов. Такую вышивку выполняют не иглой, а крючком аари, которым протягивают нить сквозь ткань.
Мотив “бута” один из самых известных в Индии, это миндалевидная форма с изящно изогнутым верхним концом. Он появился еще в Вавилоне около 1700 г. до н.э., его использовали правители и знать.
Ткачами и вышивальщиками в Кашмире были мужчины. Особенно ценилась шерсть диких коз, оставлявших свой нежный подшерсток на камнях и ветках, собирать его в горах было делом непростым. Из этой пряжи и в наши дни шьют дорогие пашмины.
Первая кашмирская шаль, появившаяся в Европе, была послана Наполеоном, ведущим военные действия на ближнем Востоке, своей жене Жозефине. Ткань была невесомой, ее прикосновение к коже оставляло ощущение нежности, в то же время она была очень теплой, а узоры напоминали райский сад.
Ткачи в Кашмире такие искусные, что лицевую строну нельзя отличить от изнаночной. Мастер создает рисунок во время работы, поэтому каждый предмет уникален.
Касида – изысканный стиль вышивки в Кашмире, на одну шаль могут уйти годы работы, т.к. на одном квадратном сантиметре ткани умещается до 500 стежков.
Металлической нитью вышивают в технике зардози. Так украшены маленькие традиционные сумочки-мешочки. Они называются Бхопали Батуа (от княжества Бхопал в штате Мадхья-Прадеш в центральной Индии, где почти столетие занимали трон четыре правительницы Бегумы, которые для хранения личных вещей использовали такие кошелечки).
Вышивка драгоценными золотыми и серебряными нитями раcпространена в Индии практически повсеместно, поэтому и получила название Бхараткам (“индийская работа”). Тонкая металлическая нить для вышивания называется канитель (исп. cañatillo, фр. cannetille — труба). Металлическую заготовку, раскаленную добела, специальными клещами протаскивали через мелкие отверстия в волочильной доске. Протащив проволоку, её сначала остужали, а затем раскаляли снова, чтобы она становилась мягкой и легче проходила уже через другие, более мелкие отверстия. Процесс этот долгий и очень кропотливый. Так, в русском языке появился фразеологизм тянуть канитель, т.е. «медлить, тянуть с каким-либо делом».
Намда – это коврики, изготовленные путем валяния. Считается, что впервые такой ковер был сделан в 11 веке специально по заказу Акбара Великого — третьего падишаха Империи Великих Моголов в Индии.
Каламкари – это роспись хлопчатобумажной ткани на юге Индии с помощью бамбукового стилуса.
Первые упоминания о сари датируются 3000 до н.э.: по легенде царь Индии Пандав проиграл в кости все царство и даже жену Драупади. В центре площади над ней должен был надругаться победитель, но бог Кришна спас несчастную. Никто не смог размотать сари женщины до конца, и одежда сохранила ее честь и достоинство.
Цельный отрезок ткани длиной от 3 до 9 м женщины обматывают вокруг тела разными способами. Отсутствие швов означает что сари не несет в себе карму портного и считается чистым.
Насладитесь еще красотой, а лучше – сходите на выставку (расписание экскурсий на сайте музея).
Друзья! Если обзор понравился, пишите комментарии и ставьте лайки (это очень мотивирует на новые статьи)
Подписывайтесь на мой Телеграмм-канал, чтобы не пропустить новые статьи. https://web.telegram.org/a/#-1001805823607
Ваша, Елена Сегал
Популяризатор искусства
#МузейВостока #ТканиивышивкиИндии #выставкивМоскве #Шедевральныемаршруты
