К середине 50-х до СССР добирается стиль «Нью-лук», придуманный Кристьян Диором. Модный силуэт «песочные часы» с осиной талией, приподнятой грудью, широкой юбкой и покатыми плечами, сменил треугольный силуэт с подплечниками, существовавший во время войны.
Новый стиль, сменивший аскетичный военный, давал женщине чувство легкости, возможность почувствовать себя «принцессой».
Еще в 1947г Кристьян Диор представил свою первую коллекцию Corolle («венценосная») из 90 моделей, которая становится предтечей нового стиля — «Нью-лук». В основу легла идея женщины-цветка.
Название «Нью-лук»(«новый взгляд», «новый образ») стиль получил с легкой руки Кармела Сноу, редактора «Харперс Базар».
Стиль Нью-лук основывался на трех базовых фасонах: А-силуэт, Н-силуэт (юбка-карандаш) и овальный, облегающий силуэт.
Первый, А-силуэт-идеальный силуэт «Нью-лук»- «песочные часы», для соответствия которому в обиход вернулся исчезнувший во время войны корсет, утягивающий талию до 50см, или живот скрывался под широкими складками многослойных юбок, при этом линию талии делали завышенной и подчеркивали широким поясом. В СССР живот утягивался при помощи грации.
Неглубокое декольте, покатые плечи делали силуэт женственным. Для красивой линии декольте подшивали специальные подкладки, придававшие объем бюсту.
Для придания объема юбке вернули каркас-кринолин. Обычно она выполнялась из тюля, либо из кружевного гипюра, сделанная на подъюбнике, выполненном либо из нейлона, либо из тюля.
В нашей стране вместо этого громоздкого сооружения вниз поддевали несколько накрахмаленных нижних юбок. Некоторые счастливые обладательницы привезенных из дружественных стран юбок из поролона поддевали их под юбку. Они замечательно держали объем.
Такие платья больше всего подходили юным девушкам, школьницам и выпускницам, которые больше всего на свете любили танцевать.
Второй силуэт этого стиля, условно напоминающий пирамиду, называется условно прямым. Плечи здесь очень узкие, талия - достаточно тонкая. Юбка имела трапециевидную форму не очень сильно расклешённая, но при этом плавно расширялась книзу.
Третий силуэт достаточно сложный. Его основные черты - узкая облегающая юбка. Трикотаж в то время не использовался. Под платье женщины обязательно надевали цельное нижнее белье. По этой причине юбки имели овальную форму. В районе талии юбки были предельно узкими, а в зоне бедер расширялись. К икрам наблюдалось небольшое сужение.
Если же фигура была недостаточно стройной, вертикальные складки помогали создать вытянутый силуэт. Эти элементы обычно располагали сбоку или по центру.
И если фигура не соответствовала требованию, ей придавали нужные формы с помощью специальных деталей. Например, ватные валики нашивали под юбку в области бедер, чтобы придать недостающий объем.
Наряд в стиле Нью-лук мог весить от 3 до 30 килограмм!
Коко Шанель с сарказмом отзывалась о ненавистном ей Нью-луке: «Диор не одевает свои модели, он набивает их!».
В качестве детали, подчеркивающей крой платья и акцентирующий внимание на желаемой части наряда, выступал бант.
Такой подход позволял скорректировать практически любые недостатки фигуры, за что подобный фасон модельеры назвали «совершенным».
Именно Кристьян Диор в своих коллекциях подбирал все аксессуары, начиная от головного убора до обуви, в тон костюму или в тон контрастной отделки. Наряд в стиле Нью-лук дополнялся перчатками и шляпками. Практически, Диор вернул в современность тех дней моду французских королей.
Из аксессуаров «Нью-лук» надо отметить перчатки, вернувшиеся после войны в моду, нередко нейлоновые,
· миниатюрные шляпки «таблетки» , «биби» или «джульеттки». В СССР «джульетки» уничижительно назывались «менингитками», намекая на бесполезность такой шляпки в качестве обогрева и возможность подхватить менингит.
· Шейные платки,
· «Кошачьи» солнечные очки, с поднимающимися кверху внешними уголками.
Из украшений в моде объемные браслеты, короткие бусы и увесистые клипсы.
Модные расцветки: пыльно-розовый, черно-бордовый, кремовый с коричневым или серым, белый. Основные принты: “горошек”, шотландская клетка, костюмная полоска.
Аккуратные туфли-лодочки Kitten heel, на каблуке-рюмочке в 3-5 см получили невероятную популярность. Их носили девочки-подростки, которым запрещалось надевать высокие каблуки. «Каблук котенка» известный в современной моде, в то время носил другое название.
В фильма «Сабрина»(1954), высокой Одри Хепберн пришлось надеть такие туфли, чтобы не казаться выше других актеров. Актрисе понравилась эта модель и она продолжила носить ее после съемок. Производители в честь фильма и для налаживания массового выпуска туфель назвали модель Sabrina heel.
С подачи Кристьян Диора появляются несколько правил для идеального элегантного образа, которые соблюдались до нашего времени:
· Совпадение цвета у помады для губ и ногтей,
· Использовать в образе не более 3 цветов,
· Аксессуары в цвет одежды.
На наряд в стиле «Нью-лук» уходило много ткани. На пошив одного платья Диор тратил от 9 до 72 м ткани; весили они до 30 кг. Вечернее платье могло весить от 10 до 30 кг, женщины жаловались, что в платье неудобно двигаться. Такие платья надевались только с посторонней помощью, а танцевать в них было очень сложно.
И хотя промышленность СССР вернулась к довоенному объему производимых тканей, но фабрики стремились производить большее количество продукции при минимальной затрате тканей и времени изготовления продукции. Платье без рукавов шилось за 12 мин., а с рукавами- за 26 мин. В производстве стремились к упрощению модели и уменьшению деталей. Поэтому в нашей стране "Нью-лук" не приветствовался и его носили в несколько "урезанном" варианте.
Но на подходе уже был Ив Сен-Лоран с его платьями-трапециями.
Платье модели "принцесса", отголосок стиля "Нью-лук", популярно и сейчас в силу того, что практически любая фигура в нем смотрится привлекательно.
Иллюстрации из интернета. Буду рада лайкам и комментариям.
