Как говорится, можно все, но кое что - только однажды.
Итак, зачем нам нужен сухой лес? Да ещё, желательно, и остроганный. Для начала сразу уточним, что "сухой" лес - не абсолютно сухой, а высушенный до т.н. "равновесной влажности", то есть "плюс-минус" соответствующей естественной влажности воздуха. Даже если пиломатериал будет высушен сильнее, то рано или поздно он все равно доберет из воздуха до той самой равновесной влажности (около 15%).
И, как известно, при изменении влажности древесина меняет свои размеры - увеличивается в объеме при росте влажности, уменьшается - при высыхании. Причем делает она это крайне неравномерно по длине, ширине и толщине, что ведёт не только изменению объема, но и, самое главное, к изменению формы.
Понятно, что подобные деформации несущих элементов каркасных стен ведут если не к нарушению конструктивной целостности, то к ограничению эксплуатационной пригодности постройки за счёт возникновения многочисленных неплотностей между каркасом, утеплителем и обшивками.
Другая опасность сырой древесины - это биокоррозия, или, проще говоря "гниль и грибок", пугать которыми на околостроительных сайтах нынче считается чуть ли не нормой вежливости. Активность микроорганизмов начинает проявляться при устойчивой влажности древесины выше 22%. И если сырую древесину "запереть" в стене, с внутренней стороны - пароизоляционной пленкой, а с внешней - малопаропроницаемым древесным пластиком, то это будет означать создание на длительный срок благоприятных условий для биокоррозии.
Третий фактор (уже не столь опасный, но все же) заключается в том, что сортамент сырой древесины - это очень примерный показатель. Колебания в размерах ±2 см по ширине и ±1 см по толщине по сравнению с "номиналом" - совсем не удивительный случай. Соответственно, точность изготовления конструкций при таком разбросе оказывается, мягко говоря, сомнительной.
Поэтому, самый лучший способ избежать неприятных последствий от проявления недостатков сырой древесины - это высушить ее и подогнать размеры под один при помощи острожки. Но эти процедуры ведут к полуторократному удорожанию пиломатериала. Правда, учитывая, что стоимость материалов каркаса - это в районе четверти-трети от стоимости всех материалов стены, удорожание нельзя назвать критическим. Мне видится, что лучше сэкономить на стоимости утеплителя (лучшие из дешёвых не сильно уступают дорогим), чем рассуждать "а можно ли из сырой доски".
Впрочем, иногда можно и порассуждать - и не только по случаю крайней стеснённости в средствах. Например, если не очень доверяете "сушильщикам" пиломатериала в ближайших местностях или при полном их отсутствии.
Да, из сырого леса можно строить каркасные стены, и не обязательно, что описанные выше негативные ситуации проявятся - надо понимать, что нарушение писанных и неписанных правил в строительстве вовсе не открывает автоматически портал в хаос, а лишь увеличивает шанс его открыть. Понятно, что чем дальше от правил, тем шанс больше. Но этот шанс можно и уменьшить - рассмотрим варианты этого.
1. Досушить доски самостоятельно. Подвариант 1а - в специально сооруженных штабелях, 1б - непосредственно в каркасе.
Способ подкупает своей кажущейся дешевизной, но затратный по времени. Итак, способ 1а предполагает, что прежде чем оказаться в каркасе, доски складывают в штабель особой конструкции, закрашивают торцы досок и, собственно, ждут высыхания, после чего пускают доски в дело.
Срок высыхания, в зависимости от времени года, климатической зоны и пр. может занимать от полумесяца до полутора.
Помимо временных затрат , недостатками данного способа являются: а) некоторая доля потерь в виде пошедших "винтом" и т.п. досок, что "подъедает" экономию; б) в обозначенные сроки почти невозможно высушить доски ниже 18%, а высушивание остальных процентов займет гораздо больше времени а потому практически неприменимо. Ну и никуда не девается проблема пересортицы. Поэтому высушенный пиломатериал следует еще откалибровать и сгруппировать по ширинам (для каждой стены получится, таким образом, своя толщина, продиктованная реальной, а не номинальной, шириной досок)
В подварианте 1б следует возвести каркас весной - в начале лета, закрыть снаружи жёсткой обшивкой (чтобы избежать воздействия прямых солнечных лучей, а также сдерживать деформации усадки) и также ждать высыхания, а ближе к окончанию строительного сезона - начать утеплять каркас и закрывать внутренней обшивкой (ну или ещё лучше - перенести на следующий год с грамотной консервацией). Дополнительно на время высыхания можно изнутри связать доски 2-3 рядами временных горизонтальных поперечин - тоже для сдерживания усадки. Также у данного способа малопредсказуем результат, что по итоговой влажности, что количеству отходов. Опять же, некоторую проблему будет представлять замена оказавшихся негодными досок.
2. Другим вариантом будет ограничение применения древесины камерной сушки. Описанные выше опасности хаотичного высыхания сырой древесины в каркаснике касаются прежде всего наружных стен, цокольного и чердачного перекрытия (покрытия) - в общем, ограждающих конструкций. Ну так можно же просто-напросто применить сухую и остроганную древесину только там, а на внутренние стены, перегородки и межэтажное перекрытие и даже кровлю над холодным чердаком - "сырую" (хотя и ее лучше подсушить в штабелях или в каркасе). Если дом одноэтажный, то вполне можно применить схему с перекрёстным утеплением 100+50, то есть применить для стоек доски шириной 100 (точнее - 95) из сухой и остроганной древесины, а затем доутеплить ещё 50 мм, а для брусков перекрестного утепления взять "сырую" древесину.
Таким образом, если не надеяться на "авось" и быть готовым к дополнительным затратам времени, внимания и сил - да, из сырой древесины построить каркасник удовлетворительного качества вполне возможно.
