На следующий воскресный день Леша с Любой, не отстав от наших японцев, везут нас на машине на экскурсию в Йоро-парк, который также располагается в префектуре Гифу. Час – полтора езды до подножья виднеющихся вдали, синих сопок, и мы приехали. Здесь, как и в Сатояма парке, все идеально. Идеальные дороги и тротуары, идеальные деревья, математически идеальные бамбуковые рощи и идеальная речушка с идеальным дизайном русла. Нигде ни пылинки, ни лишней травинки. Леша с Любой хотят показать нам водопад. Поднимаемся вначале вдоль речки, выходим на асфальтированную аллею, левая сторона которой, огражденная бетонными периллами перилами, стилизованными под дерево, примыкает к руслу ручья, а справа, у подножия сопки теснятся многочисленные сувенирные лавчонки, торгующие разной разностью, начиная от сувенирных брелоков и заканчивая большими напольными вазонами. Правда, людей совсем немного, все это – японцы, приехавшие отдохнуть после рабочей недели. За все время встречаем лишь одну группу китайцев из четырех или пяти человек. Поэтому торговля весьма вялая, лавочники откровенно скучают. Вскоре асфальт заканчивается, и мы ступаем на широкую лесную тропу, на которой, по мере набора высоты, встречаются красивые декоративные ступеньки из искусственного камня, стилизованные под настоящие стволы деревьев. Минут через двадцать некрутого серпантина выходим на искомое место. Это ровная обихоженная площадка с лавочками, столиком, на котором можно подписать и развесить на веревочках деревянные дощечки с пожеланиями, стендом, где нарисована схема парка и информация о водопаде на японском и английском. Написано, что водопад Йоро, падающий с горы Йоро, известен уж более семисот лет, и его целебная вода с давних пор используется в медицинских целях. Что весенние воды этого замечательного водопада разглаживают морщины и помогают от всех хворей, и тому подобное. Указано, что водопад входит в сто самых красивых водопадов Японии. Оцениваю высоту водопада метров в двадцать или больше. В целом место, если убрать лавочки и другую японскую атрибутику, не отличается от подобных мест Приморья. Те же деревья, поросшие мохнатым мхом, камни, падающая в озерцо вода. Словом, не думаю, что вода из порогов Смольного ручья близ Приморской Анисимовки менее целебна, чем эта. Конечно, для японцев, берегущих и лелеющих каждый кусочек природы, этот водопад имеет почти сакральный смысл. Очень понимаю их стремление хотя бы недолгого единения с природой, потому как живя в Японии, трудно найти уединенное место и побыть одному. Вот и здесь собралось полно народу.
Пробыв в Японии месяц, сначала я не мог понять, чего же мне не хватает. Как-будто бы все в порядке. Дороги отличные, сакура цветет, красота и бытовой комфорт зашкаливают. А все же что-то не то. А потом я ощутил, что мне не хватает воздуха, не в прямом смысле, конечно. Как раз с качеством воздуха в Японии все хорошо. Мне не хватает того – Хирой – широко! – о чем кричали японские туристы, попав к нам в Россию. Куда бы ты не пошел и не поехал, ты не выедешь за пределы жилья. Какие бы расстояния не преодолевал Синкансен, он все-время движется в черте плотной застройки, когда домишки жмутся друг к другу почти вплотную, и лишь высокие здания и небоскребы говорят о том, что вы въехали в мегаполис. Нет понятия загорода. А если выбраться в такое место, куда мы приехали сейчас, то там все-равно будут люди. Нам повезло в этот раз тем, что мы увидели пустую Японию, могли в одиночестве любоваться сакурой и не терять везде время на очереди, в которых так любят смиренно стоять японцы. Но даже со скидкой на пандемию, остаться наедине со своими мыслями возможности нет, везде дома и люди.
Мне нужны поля и просторы, где можно пройти, никого не встретив, десятки километров, а потом забраться на самую высокую гору, и видеть уходящие к горизонту волны Сихотэ-Алиня. Я понял, что мне тесно в Японии, и как бы ни было красиво и комфортно в чужой стране, рано или поздно захочется вернуться домой.
Есть люди – космополиты, называющие себя себя людьми мира, которым с самими собой комфортно везде. А я так не могу, и всегда хочу домой. Помню, как в детстве, когда мы возвращались во Владивосток от бабушки на теплоходе, я с волнением смотрел на сопки родного города. А когда возвращался после долгих летних каникул в город на пригородной электричке от другой бабушки, то всякий раз по-иному смотрел на улицы Владивостока, как бы открывая город вновь. Однажды почти месяц гостил в Санкт-Петербурге у старого друга. Пешком обошел весь центр, налюбовался Петергофом, красотой архитектурных ансамблей и храмов, прошел многие километры по набережным Невы. Конечно, мне очень понравилась северная столица, но во мне даже не шевельнулась мысль, что можно переехать жить сюда насовсем. Чувство дома присуще всем людям, и мой дом — это мое родное Приморье.
Тогда, у водопада Йоро, неясные мысли эти лишь тенью мелькнули во мне. Я подумал о том, что вокруг слишком много людей, которые постоянно лезут в кадр и не дают, как следует, сфотографировать. Хотя, к чему, это мне? Видимо, я видел слишком много лошадей и водопадов, подобных этому.
Медленно возвращаемся по тропинке назад. Дойдя до асфальта, наши дети, устав смотреть под ноги, как молодые жеребята, рванули по аллее вниз. Едва поспеваем за ними. В конце аллеи сворачиваем направо и выходим на широкое пространство, похожее на поле для гольфа. Рядом кафе, покупаем детям мороженное. С этого места открывается панорама на поля и обжитую равнину внизу, откуда мы приехали. Спускаемся ниже, правее и упираемся в огороженную территорию с маленькой проходной и турникетом. Вход платный, стоимость четыреста иен. Люба с Лешей говорят, что не были и не знают, что там. Окидываем взглядом территорию за забором и ничего интересного не замечаем, кроме каких-то непонятных конструкций, похожих на изогнутые бетонные плиты, хаотично наставленные рядом друг с другом и накрытые сверху такими же нелогичными перекрытиями. Из рекламных проспектов на кассе ничего не понятно. Написано, что это какой-то дом судьбы или возвращаемой сохраненной судьбы. Короче, ясно, что ничего не ясно. Решаем, что это какая-то ерунда, не стоит на тратить на нее время и деньги, и только собираемся развернуться и уйти, как вдруг замечаем отсутствие детей. Зовем, ищем глазами. Серьезного беспокойства не испытываем, поскольку Япония – одна из самых безопасных стран мира, однако, куда же делись эти маленькие чертенята? Вдруг замечаем Васю, мелькнувшего за забором. Понимаем, что эти засранцы пролезли где-то сквозь чисто символическое ограждение и убежали на платную территорию. Делать нечего, не можем же мы достать детей тем же способом. Иду к кассе, покупаю билет за четыреста копеек. Улыбчивый кассир, видимо, давно не видевший белых лиц, осведомляется откуда я прибыл. Отвечаю, что “Россиа кара кимащита” – Из России приехал, на что он одобрительно крякает и вручает мне красиво упакованные сувенирные хаси -палочки для еды. Благодарю его и быстрым шагом углубляюсь на территорию. Вскоре замечаю детей на плоской вершине непонятного бетонного холма. Подхожу ближе к раз в тот момент, когда Женя с Васей забрались на самый верх и что-то кричат мне. Поднимаюсь следом, настроенный отругать детей за самовольный побег, но постепенно переключаюсь на другое. Бетонный холм, ко которому я взбираюсь, необычен. Его поверхность расчерчена на сектора и исписана иероглифами. Заинтересованный, взбираюсь на самый верх. Женя с Васей ждут меня. Я собираюсь отругать их, но забываю сделать это, потому что сверху открывается такой красивый и одновременно необычный пейзаж, что вместо воспитания детей, я лезу в кофр за фотокамерой.
Вот что я увидел: Прямо под моими ногами раскинулась идеально круглая ложбина, размером с небольшой стадион, засаженная рощами подстриженных как под копирку ромбовидных кипарисов, небольших сосен и хвойных стлаников. По окружности эта ложбина была оторочена декоративной бетонной стеной, достигающей на противоположной стороне высоты метров восьми, на одной из точек вершины которой я и стоял. В двух симметричных местах стену венчали огромные сферические козырьки, похожие на зеленые шляпки грибов. Местность выглядела так, будто некий великан взял большой тяжелый металлический шар, с силой вдавил его в землю и получилась глубокая полусфера, которую потом засадили хвойным лесом. Поистине, фантазия людская не имеет границ!
Налюбовавшись красотой, по тропинкам спускаемся внутрь парка. В одном месте на дне лощины выстроен низенький, не выше голени, бетонный лабиринт, по которому можно пройти. Отмечаю, что архитектор парка, видимо, имел цель сломать людям мозг, иначе как объяснить встроенные в землю половинки настоящих кухонных моек, часть кухонного стола, вмурованного в бетонную стену, диван, и другие непонятные инсталляции из старой мебели, скрытые тут и там под стеклянными дорожками и стоящие на земле. По внутренней окружности центральной стены устроены высокие узкие бетонные комнаты - лазы, которым даже трудно придумать название. Мы с детьми, включив фонарик на телефоне, безо всякого страха заходим в эти сырые темные помещения, которые почти тут же оканчиваются закрученными тупиками и, в общем, не понимаем концепции парка и его замысел. Однако наблюдаем, как молодые японки, освещая телефонами темноту, заходят во мрак и визжат там от страха. Что тут страшного, непонятно. Вася с Женей принимают это за детскую игру и норовят скрыться в этих темных норах. Но, надо думать, для японок, привыкших к комфорту – это серьезное потрясение в отличие от наших детей, излазивших вместе с нами изрядное количество фортов Владивостокской крепости.
Старые диваны, бетонные склепы, все это, конечно, воспаленная голова архитектора и дизайнера, но вот природной красоты, уникальности и неповторимости у этого Йоро-парка не отнять.
Потерявшись во времени, далеко не сразу, поднимаемся наверх и видим Надю, которая, отчаявшись нас дождаться, купила билет и пришла к нам. Она тоже изумлена увиденным, долго восторгается, фотографируется и все вместе мы еще раз совершаем экскурсию вниз с посещением бетонных щелей и ходов.
На обратном пути заглядываем в строение, которое называется домом судьбы, внутри которого все вверх тормашками и никакой логики. Тусклое красное и синее освещение, нагромождение стен, углы и ломаные линии интерьера, фотографировать этот театр абсурда бессмысленно, но когда Вася захотел в туалет, тот обнаружился мгновенно и здесь, в этом странном месте.
Люба и Леша заждались нас и замерзли, такая у них, видимо, судьба, ждать нас везде. Но сами виноваты, нечего было приглашать нас. Рассказываем им о парке, который не увидели бы, если бы не наши любознательные дети. Показываю Наде сувенирные палочки, она обижается, что ей не досталось таких же, на что я смеюсь и отвечаю ей, что она со своим японским слишком похожа на аборигена этих мест. На этом наша сегодняшняя экскурсия заканчивается, возвращаемся домой уже в сумерках, и благодарим Лешу с Любой – наших экскурсоводов, без которых никакого Йоро парка мы бы, конечно, не увидели.
По дороге прошу Надю узнать у Наоми, что это за странный парк, где мы были. Потом, при случае, Надя задает Наоми этот вопрос, на что та отвечает, что бывала там не раз, но сама не понимают, в чем смысл всех этих нагромождений и мебельных половинок. Пришлось мне покопаться в интернет и нагуглить информацию, что этот парк, построенный японским архитектором Сюсако Аракава, создан специально так, чтобы в нем отсутствовали привычные ровные поверхности, для того чтобы приобщить японцев нестандартно мыслить и вернуть их в то древнее время, когда им приходилось жить в природе без всяких современных благ и для этого превозмогать разные трудности. Что ж, вспомнив испуганных японок в темной комнате, делаю вывод, что ему это вполне удалось. Но судя по нашим детям, которым все препятствия парка оказались “по фигу”, могу резюмировать, что мы все еще находимся в том первобытном состоянии, как когда-то японцы, и не пропадем нигде!
