Правильное планирование участка обеспечит вам максимум удобства — теплый, сухой и светлый дом с красивыми видами из окон, просторным двором и удобным подъездом.
Правила, по которым дом располагают на участке можно разделить на две больших части: первая — требования, накладываемые государством, вторая — ваши собственные представления о комфорте.
Главный документ, который поможет разобраться с разрешениями, ограничениями и запретами называется “Градостроительный план земельного участка”, сокращенно ГПЗУ — о нем можно прочитать в статье “Как выбрать участок”. Получить ГПЗУ несложно — достаточно заявления на Госуслугах, но предоставят бумагу только владельцу земли.
В ГПЗУ указывают следующую информацию:
- что именно можно строить на вашем участке, а что нельзя;
- минимальные значения отступов от красных линий и границ участков;
- какую часть участка можно застраивать, то есть в каких пределах располагается пятно застройки вашего будущего дома.
В ГПЗУ обычно перечислены все ограничения, которые действуют на ваш участок: например, наличие охранных зон и необходимость согласования стройки с организациями, за эти зоны отвечающими.
Современный ГПЗУ, это исчерпывающий документ, который содержит всю необходимую информацию об участке. Но бывают исключения и если чего-то в документе не хватает, мы расскажем, где искать.
Все государственные ограничения можно разделить на четыре группы:
- Градостроительные ограничения
- Противопожарные разрывы
- Отступы от охранных зон
- Санитарно-бытовые отступы
При планировании участка следует руководствоваться коэффициентом застройки и коэффициентом плотности застройки.
Первый представляет собой отношение суммы площадей всех построек к площади участка. То есть, показывает, какую часть участка можно занять постройками.
Второй, это отношение площади этажей всех построек к площади участка. Он показывает, сколько полезной площади можно разместить на участке.
Для частных землевладений коэффициент застройки обычно составляет 0,2, а коэффициент плотности — 0,4. Это значит, что на участке в 10 соток можно застроить 200 кв. м, а максимальная площадь всех этажей не должна превышать 400 кв. м.
Чтобы узнать точно, какие коэффициенты на вашем участке, запросите План территориального зонирования в местном муниципалитете. Это публичный документ, муниципальные власти все чаще размещают его в интернете.
Градостроительные ограничения
Градостроительные ограничения направлены на то, чтобы участки застраивались сбалансировано, а для жителей поселения сохранялся приемлемый уровень комфорта.
На ГПЗУ граница, разделяющая частную и общественную территории, обозначена красной линией. Внутри этой границы указаны все необходимые отступы, а зона, которую можно застраивать, обозначена штриховкой.
Общие правила таковы: отступ от дороги до дома должен быть не меньше 5 метров, с оставшихся трех сторон от забора до дома — не менее 3 м.
Чем дальше от дороги расположен дом, тем меньше шума и пыли будет лететь вам в окна. Но в этом случае увеличивается расстояние от калитки до входной двери и длина дорожки, которую придется чистить от снега зимой. Площадь заднего двора, наоборот, сократится.
Насколько глубоко на участке будет стоять дом — решать только вам. Помните, что есть еще и эстетическое правило: лучше, когда дома стоят на одной линии — это придает улице аккуратный вид.
Обычно отступы отсчитывают от стены дома, но есть два исключения из этого правила. В СНТ действует СНиП 30-02-97, согласно которому, если свесы крыши, эркеры или другие части дома выступают более, чем на 50 см, считать нужно от них. И везде без исключения, если стропильная система деревянная, а свес превышает 1 метр, противопожарные разрывы (о них расскажем ниже) следует отсчитывать от этих свесов.
Если вы решили, что парковка будет располагается прямо перед домом, мы рекомендуем отступить от дороги на 9-10 метров. 1 метр оставить между парковкой и забором, не менее 5 метров на саму парковку — чтобы на ней помещались машины, еще 1 метр до входа в дом и около 2 метров заложить на глубину крыльца со ступеньками или козырька входной группы.
Если парковочная площадка будет слева или справа от дома, отступ можно оставить стандартный — не менее 5 метров.
Помните, что автомобили не разворачиваются на месте — у них есть радиус поворота. Его необходимо учитывать при планировании въездов, иначе для маневра просто не хватит места.
Забор может проходить не по красной линии, а в 2-3 метрах от нее — вдоль дороги обычно проходит обочина или тротуар, часто и сточная канава.
От вспомогательных построек до забора достаточно отступить на 1 метр со всех сторон.
Иногда рядом с участком проходит местный или противопожарный проезд. От улицы он отличается шириной — проехать там может только один автомобиль, а тротуаров по бокам нет. В этом случае, отступать 5 метров не нужно — обычно достаточно стандартных трех. Размер отступов нужно сверить с ГПЗУ — в современных коттеджных поселках нередко требуют отступать на 3,5 метра.
Противопожарные разрывы
Противопожарные разрывы нужны, чтобы исключить распространение огня с дома на дом. Эти ограничения содержатся в специальном документе — Своде противопожарных правил СП 4.13130.2013.
Отсчет отступов ведут от здания, которое возведено и зарегистрировано первым. Именно поэтому, в новых поселках выгоднее строиться как можно раньше — у вас остается больше свободы.
Величина противопожарных отступов зависит от класса пожарной опасности и степени огнестойкости соседствующих зданий — эти данные можно найти в Таблице 1 СП 4.13130.2013.
Однако, самостоятельно рассчитать противопожарные характеристики здания довольно сложно — учитывать нужно не только материалы несущих конструкций, но и этажность, материалы перекрытий, стропильной системы, кровли и т.д.
Для ориентира можно опираться на приблизительные подсчеты противопожарных отступов:
- между деревянными, каркасными и щитовыми домами, если хотя бы один из них двухэтажный — 18 метров;
- между деревянными, каркасными и щитовыми одноэтажными домами — 15 метров;
- между деревянным, каркасным, щитовым домом и каменным домом с деревянным перекрытием — 12 метров;
- между деревянным, каркасным домом и каменным домом с бетонным перекрытием — 10 метров;
- между каменными домами с деревянными перекрытиями — 10 метров;
- между каменным домом с деревянным перекрытием и каменным домом с бетонным перекрытием — 8 метров;
- между каменными домами с бетонным перекрытием — 6 метров.
Большая этажность или кровля из горючих материалов могут увеличить эти расстояния. Стена без оконных проемов или автоматическая система пожаротушения, наоборот, уменьшить. Получить точные данные можно только у специалистов.
Прямая ответственность за соблюдение противопожарных отступов не предусмотрена — штрафы вам не грозят. Но в случае пожара, если отступы не соблюдены, а огонь перекинулся на чужие постройки, любой суд признает вас виновным — со всеми вытекающими последствиями, включая выплату компенсаций. Так что лучше сразу оценить все риски.
Расстояния между нежилыми объектами внутри участка определяются санитарно-бытовыми нормами, о них расскажем ниже.
Отступы от охранных зон
В параграфе 5 ГПЗУ обычно указывают, есть ли поблизости охраняемые водоемы, ЛЭП, памятники культуры, планируется ли рядом строительство дорог и сколько метров нужно отступать в каждом конкретном случае.
Если есть ограничения, связанные с лесом, они тоже будут здесь. Расстояние от границ лесного фонда до капитального жилого дома должно составлять не менее 30 м, до садового дома и хозяйственных построек — не менее 15 м.
Зафиксированная в документах граница лесного фонда может значительно отличаться от фактической. Отсчитывать расстояния вам следует именно от “юридической” границы — с документами лучше ознакомиться заранее.
В водоохранных зонах обязательным условием является прибрежно-защитная полоса. Ее ширина зависит от крутизны уклона берега и составляет от 30 метров для обратного или нулевого уклона до 50 метров для уклона в три и более градуса. Из этих правил есть исключения, подробно о них можно узнать из Статьи 65 “Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы” Водного кодекса РФ.
В защитной полосе любая стройка, как правило, запрещена. Кроме того, в водоохранных зонах нельзя устраивать открытые парковки и допускать попадание в водоем неочищенных стоков. В первую очередь, это касается канализации — придется либо устанавливать локальные очистные сооружения, либо подключаться к центральным.
Санитарно-бытовые отступы
Санитарно-бытовые отступы — понятие довольно широкое. Оно включает в себя не только минимальные расстояния от канализации до источника питьевой воды, но и отступы от деревьев и кустарников, расстояния между домами и хозяйственными постройками.
Регулируются санитарно-бытовые отступы следующими документами:
- СП 53.13330.2019 — «Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения»
- СанПИН 2.1.4.1110-02 — «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»
- СП 32.13330.2012 — «Канализация. Наружные сети и сооружения»
Согласно СП 53.13330.2019, минимальные расстояния от границы соседнего участка до:
- жилого строения — 3 м;
- постройки для содержания мелкого скота и птицы — 4 м, до других построек — 1 м;
- стволов высокорослых деревьев – 3 м, среднерослых – 2 м; кустарника – 1 м.
Если на вашем участке есть большие деревья и вы хотите их сохранить, дом лучше строить на расстоянии не менее 4 метров от них, иначе есть риск повредить корни. В то же время, корневая система большого дуба или ясеня способна разрушить бетонный фундамент и поднять весь дом.
Для санитарно-бытовых помещений действуют следующие правила:
- от жилого строения до отдельной душевой кабины, бани, сауны, уборной — не менее 8 метров;
- от колодца до уборной, компостной ямы — также не менее 8 метров.
Требуются отступы и от инженерных сетей. Септик или систему автономной очистки стоков нужно располагать минимум в 5 метрах от будущего дома и домов соседей, в 3 метрах от хозпостроек и в 1 метре от границы участка.
Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02: “...граница первого пояса зоны санитарной охраны устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод”.
Это означает, что расстояние между септиком и скважиной на питьевую воду не должно быть меньше 30 метров — при условии, что грунтовые воды со всех сторон защищены водонепроницаемыми породами. Если грунтовые воды открыты и в них могут просачиваться стоки с поверхности, расстояние до септика должно составлять не менее 50 метров. Оптимальное расположение будущей скважины лучше обсудить с представителями буровой компании еще до начала строительства.
Бывает так, что строго выполнить все требования невозможно — не хватает места. В этом случае, от соблюдения правил можно отойти. Но чтобы избежать проблем, следует получить официальное разрешение в администрации или управляющей компании вашего поселения и письменное согласие соседей.
Когда все отступы учтены, а требования выполнены, это только половина дела. Впереди — зонирование участка и ориентация дома по сторонам света.
Инженерные коммуникации
Еще до начала стройки нужно подумать о коммуникациях. СП и СанПИНы регламентируют то, что необходимо. Но они ничего не сообщают о том, как именно расположить коммуникации, чтобы ими было удобно пользоваться.
В ГПЗУ можно найти информацию о доступных сетях и возможности подключения к ним. Там содержатся данные о максимальной нагрузке, возможных точках подключения и сведения об обслуживающей сеть организации. Не следует путать эту информацию с техническими условиями подключения (ТУ) — их получают отдельно.
Если в поселении нет централизованных сетей, имеет смысл предусмотреть место на участке для:
- скважины или колодца;
- локальной очистной станции или септика;
- газгольдера или резервуара для жидкого топлива.
Размещать эти сооружения нужно так, чтобы было удобно не только возвести их, но и эксплуатировать после строительства дома — ведь что-то потребует постоянного обслуживания, а что-то и ремонта.
Скважину или колодец лучше устроить в том месте, куда может подъехать бурильная установка и другая техника. Со временем нижняя часть скважины засоряется и может потребовать очистки. Нередко бывает проще пробурить новую скважину рядом со старой.
Дом обычно максимально прижимают к левой или правой границе участка так называемым “техническим фасадом” — туда выходят окна нежилых помещений, либо глухая стена.
Со стороны технического фасада обычно размещают котельную, врезают газовую трубу и выпускают коаксиальный дымоход. Рядом устанавливают мусорные баки и люки обслуживания септика, к которым может подъехать ассенизационная машина. Для нее можно оставить технический проезд.
Канализационные системы лучше размещать в передней части участка и в самом низком месте — это упрощает обслуживание, ремонт и сводит к минимуму риск разлива нечистот.
Оптимальная траектория канализационной трубы — прямая линия с плавным равномерным уклоном. Риск засорения такой магистрали минимален. Если же возможности протянуть трубу по прямой нет, лучше установить поворотный колодец.
Зонирование участка
Желательно, чтобы дом делил участок на три основные зоны: придомовую территорию, собственно дом и задний двор.
На придомовой территории обычно делают въезд на участок. Там размещают:
- парковку, навес или гараж для автомобилей;
- палисадник.
Стоит заранее решить, как будет устроен въезд и вход на участок, какие будут ворота — распашные или откатные, где будет располагаться калитка. От этого зависит расположение парковочных площадок, входа в дом, садовых дорожек и т.п. Грамотный и творческий подход позволит превратить эту часть участка в единый ансамбль.
Задний двор, это приватное пространство вашей семьи — там можно разместить всё, без чего вы не представляете комфортной загородной жизни:
- сад, огород, газон;
- мангальную зону, бассейн, беседку, баню;
- качели, песочницу, горку;
- сарай, мастерскую, дровяник и т.п.
При планировании участка важно смотреть в будущее. Если вы не готовы позволить себе бассейн или баню прямо сейчас — не беда, построите потом. Но будет обидно, если места уже не хватит.
Поэтому, составьте список всего, что хотели бы иметь на участке, сделайте из бумаги масштабные проекции всех объектов, наложите их на план и передвигайте, пока не получите идеальную конфигурацию.
Теперь время поговорить о главном — расположении и ориентации дома. Помимо всех вышеописанных ограничений, на них могут повлиять:
- дорога;
- постройки соседей;
- расположение и рельеф участка.
Обо всем этом мы подробно поговорим ниже.
Фасады
Мы уже говорили, что у любого дома есть один технический фасад. Остальные три называются видовыми. Какой из них сделать главным — зависит от вашего образа жизни.
Если вы экстраверт, у вас большой дом и всегда гости, то главным стоит сделать фасад со стороны въезда. Такой подход хорошо работает на больших участках — можно украсить входную группу большим деревом, скульптурой или фонтаном, сделать парадную лестницу и подъездную дорожку или разбить перед домом сад.
Если вы предпочитаете тишину и семейную обстановку, лучше сделать главным фасад, который обращен в глубину участка. В таком случае дом можно расположить ближе к «уличной» части забора, не забывая, конечно, про необходимые отступы и парковку.
Рельеф участка
Дом лучше ставить в самом высоком месте участка — оттуда и обзор лучше, и вода уходит быстрее. На склоне можно разместить веранду или крыльцо.
Информация о рельефе записана в топографическом плане участка.
На участке с большим уклоном дом размещают вверху, а все остальные постройки ниже. К ним прокладывают ступенчатые дорожки и лесенки.
Склоны в этом случае придется дополнительно укреплять, чтобы не осыпались, а площадки под постройки — выравнивать. Это потребует значительных затрат. Зато с такого участка открывается прекрасный вид, а сложный рельеф можно обыграть — сделать собственный альпийский сад или даже искусственный водопад.
Водосток
Бывает, что по участку проходит русло водостока — уклон, по которому дождевые и талые воды стекают к ближайшему водоему. Такой участок лучше не покупать — об этом мы рассказывали в статье “Как выбрать участок”. Но если дело уже сделано и участок куплен, придется принимать меры.
Постарайтесь расположить дом повыше, так, чтобы при разливе вода не «упиралась» в фундамент. Если сделать это невозможно, придется применять дорогую гидроизоляцию и дренаж.
Подвал на таком участке делать нельзя — даже если постоянно откачивать воду, в доме будет сыро и по стенам поползет плесень.
Все нюансы самому учесть сложно — советуйтесь с архитектором и инженерами, ответственными за строительство.
Форма участка
Чем сложнее форма вашего участка, тем сложнее поделить его на зоны. Но всё решаемо.
Самый простой и выгодный вариант — прямоугольный участок. Его легко поделить на три части: придомовую территорию, где располагаются гараж, гостевая парковка и палисадник, дальше сам дом, а позади него — двор со всеми постройками для отдыха и хозяйства.
Квадратный участок немного менее удобен. Его можно условно поделить на две равные части: в первой разместить дом и парковку, во второй — двор и все остальное.
Если участок узкий и вытянутый, все постройки и функциональные зоны придется расположить друг за другом в ряд.
Нестандартные формы требуют нестандартных решений. На трапециевидном или треугольном участке не стоит строить здание в центре — тогда вокруг останется мало места. Лучше сместить дом в сторону.
Чем сложнее случай, тем важнее проконсультироваться со специалистами — они подскажут решение.
Ориентация дома по сторонам света
Инсоляция, это облучение солнечным светом — важный параметр для частного дома. Благодаря солнечному свету можно будет реже пользоваться электричеством и тратить меньше энергии на отопление. Под воздействием солнца погибают болезнетворные бактерии и грибки, а у людей улучшается настроение и иммунитет.
В СанПиН 1.2.3685-21 есть Таблица 5.52, которая содержит коэффициенты естественной освещенности для жилых помещений и Таблица 5.58, в которой записаны минимальные требования по продолжительности непрерывной инсоляции.
Проще говоря, там написано сколько времени солнце должно освещать комнату. Нормы, приведенные в таблицах, сильно занижены в угоду массовой городской застройке. В частном доме ориентироваться стоит на старые рекомендации 70-х годов — солнечный свет должен проникать в комнату минимум 3 часа в день.
На большей части российской территории много солнца не бывает, поэтому, важно, чтобы дом был правильно ориентирован по сторонам света. Определить траекторию движения светила относительно участка помогут астрономические сайты и специальные приложения — например, SunCalc. Или собственные наблюдения.
Север — теневая сторона, поэтому лучше, чтобы на нее выходил технический фасад, а три видовых фасада смотрели на восток, юг и запад.
Редкое исключение, когда на север открывается уникальный вид — тогда можно пожертвовать солнцем, чтобы ежедневно любоваться лесом, рекой или горами.
Чаще всего дом строят в одном из углов, который образуют линия дороги и граница с соседним участком.
В случае, если въезд на участок расположен с северной стороны, дом можно разместить как в левом, так и в правом углу. Это отличный вариант, позволяющий сгруппировать все постройки, которым свет не нужен: навес с парковкой, гараж, сарай.
Если въезд находится на востоке или западе, вариант только один: техническая зона с котельной помещается с северной стороны, а дом обращается к въезду боковым фасадом. Если въезд на западе — то левым, а если на востоке, то правым.
Въезд с юга — самый сложный и неликвидный вариант. Если прижать дом к дороге, то большую часть участка накроет тень — солнца не будет ни в жилых помещениях, ни во дворе.
Если же отодвинуть дом к дальнему забору, то весь участок превратится во въездную зону, открытую взглядам с улицы. Кроме того, это сильно растянет коммуникации, включая дорожки, которые придется выкапывать из-под снега зимой.
Компромиссный вариант — поставить дом примерно посередине участка. Но тут все зависит от доступной площади.
Планировка с учетом сторон света
Планируя внутренние помещения дома нужно учесть следующее:
- на востоке лучше размещать комнаты «жаворонков», которых раннее утреннее солнце только порадует;
- юг — самая тёплая и солнечная сторона в доме, здесь хорошо разместить гостиную, столовую или детскую.
Стоит учесть, что все рекомендации актуальны для средних широт, где солнце — всегда желанный гость. Если вы живете на юге, то ваш выбор, это северная сторона — там в прохладной тени дома можно переждать дневной палящий зной.
Рассмотрим рекомендации подробнее.
Гостиная. Самая просторная комната. Ее часто совмещают с кухней или столовой, здесь обычно находится выход на террасу или веранду. Логично разместить гостиную с южной или западной стороны — там, где пейзаж красивее. Окна лучше сделать широкими или панорамными — с летним палящим солнцем справятся шторы, а зимой всегда будет светло.
Спальня. Ее положение зависит от предпочтений того, кто будет в ней жить. С восточной и юго-восточной сторон следует ждать ранних лучей солнца, с западной и юго-западной — можно спать до обеда. Другие стороны менее предпочтительны: «южная» спальня будет страдать от жары, а «северная» — от недостатка света.
Кабинет. Здесь тот же принцип: если с утра вы готовы свернуть горы, выбирайте окна на восток. А если пик вашей активности приходится на вторую половину дня, вам подойдет запад.
Детская. Малышу полезно просыпаться и ложиться пораньше, так что идеальная сторона для детской — восток и юго-восток. Для ребенка важно хорошее освещение — избегайте северной стороны.
Кухня. На кухне часто бывает жарко, поэтому как раз ее не стоит размещать на юге. Учтите, что на северной стороне будет не хватать естественного освещения и понадобится искусственное. Оптимальным расположением кухни считается восток или запад.
Хозяйственные помещения. Как раз их можно размещать у северного фасада — для кладовки, гардеробной и котельной солнце не важно. Кроме того, эти помещения будут задерживать холод, идущий от северной стены.
Санузлы. Если это утилитарное помещение без окон, сторона света не важна. Если же вы хотите красивую ванную с окном, выбирайте южную сторону — на севере будет холодно.
Террасу или веранду лучше размещать на юге, там где больше солнца и тепла.
Деревья. И здесь приоритет у юга — на солнечной стороне лучше всего будут чувствовать себя фруктовые деревья. На западе хорошо растут хвойные — грунт там дольше сохраняет влажность. Чтобы растения не болели, нужно еще до их посадки рассчитать, куда будут падать тени от построек и заборов.
К этим рекомендациям стоит прислушаться, но окончательное решение за вами. Главное, чтобы все нравилось. Если стремитесь к модной энергоэффективности, размещайте максимум жилых помещений с южной стороны.
Вид из окна
Основная рекомендация здесь — не утыкаться взглядом в забор или стену, а постараться впустить в комнату максимум света. Учитывайте, что окружающие участки не всегда будут пустыми — соседи рано или поздно построятся и могут перекрыть вам вид.
Самые большие окна обычно располагаются в гостиной и кухне. Они помогают объединить внутреннее пространство дома с садом. Из окон кухни удобно присматривать за детьми во дворе, окна выходящие на запад позволят любоваться закатом.
Главная задача — найти компромисс между желаниями и возможностями, учесть все ограничения и разумно разместить на участке всё, о чём вы мечтали. Всегда имеет смысл обратиться к профессионалам — архитектору или ландшафтному дизайнеру. Они не только найдут правильное место для всего, что должно быть на участке, но и помогут организовать освещение, подскажут, где сделать дорожки, а где — посадить дерево. Помните, что дом проектируется под конкретный участок, а не наоборот — выбирать проект до покупки земли не стоит.
Подписывайтесь на нас в соцсетях:
Материал подготовлен компанией Грандхаус.
Перепечатка допускается только с указанием авторства и ссылки на Дзен нашей компании: dzen.ru/grandhouse_spk