Каждый большой город должен иметь свой курорт, свою зону отдыха, даже если (особенно если) он расположен вдали от моря.
В нашей Средней полосе проблем с этим нет - лес и вода всегда недалеко - а вот в засушливой Средней Азии с этим сложнее.
Среднеазиатская равнина сама по себе по определению суха и безводна, орошаясь только текущей с гор водой.
И все обитаемые земли региона жмутся к подножью гор, где стекающие сверху реки и ручьи ещё не пересохли.
Ну или вытягиваются вдоль рек, достаточно больших, чтобы какое-то время сопротивляться иссушающей силе пустыни и течь десятки и сотни километров вглубь неё.
Древний оазис Чач (он же Шаш), в котором находится узбекистанская столица, расположился вблизи западных отрогов Тянь-Шаня, и поэтому отдыхать ташкентцы ездят в горы.
Чирчи́к, главная река Ташкента, выходит из гор между Угамским и Чаткальским хребтами.
И в этом месте, которое изначально словно было создано самой природой для отдыха, в 1970 году была построена 150-метровая плотина, создавшая Чарвакское водохранилище.
Под плотиной вплотную друг к другу выросли два посёлка, Чарвак и Ходжикент.
Водохранилище вроде даже не очень велико - 37 квадратных километров - но это именно то украшение, которое нужно суровым среднеазиатским горам, где даже в долинах не всегда хватает почвы и влаги для того, чтобы вырастить настоящий лес.
Ну и если в регионе дефицит рек, то озёра здесь и вовсе практически не встречаются - недаром в каждом крупном среднеазиатском городе советская власть устраивала пруд, гордо называя его "Комсомольским озером".
Так что Чарвакское водохранилище, по узбекским меркам - это настоящее высокогорное море.
Горы есть вблизи всех среднеазиатских столиц, но только в Ташкенте они ещё и совмещены с местом для купания. Впрочем, даже летом вода тут такая, что плавать в Чарвакском водохранилище согласиться не каждый.
Хотя строили это всё, конечно, в первую очередь не для отдыхающих.
Река Чирчик от Чарвака-Ходжикента и почти до её впадения в Сырдарью зарегулирована плотинами, обеспечивающими работу гидроэлектростанций и подачу воды в многочисленные каналы и арыки, и Чарвакская ГЭС - это самое верхнее и самое мощное звено во всей этой системе.
Но как для ташкентцев, так и для гостей города эти места остаются прежде всего курортом, благодаря песне Никитиных про Бричмуллу вошедшей во всесоюзный, а потом и в российский фольклор.
Бричмулла (вернее, Бурчмулла) - это посёлок на берегу водохранилища, но при этом речь в песне, где "чинара притулилась под скалою", идёт о Чарваке, расположенном гораздо ниже, под плотиной.
Те самые чинары (в наших краях больше известные как платаны) растут на территории ресторана "Чинарас", который находится не так далеко от въезда в посёлок со стороны Ташкента.
Кроме чинар и нависающих скал, это заведение привлекает внимание ещё фресками на заборе.
Тут же, между дорогой и рекой, когда-то были железнодорожные пути, по которым когда-то подвозили стройматериалы для сооружения Чарвакской ГЭС.
Недалеко была станция Чинар - но пассажирские поезда до неё уже давно не ходят, да и самой станции, судя по всему, уже нет.
Маршрут электричек из Ташкента заканчивается на станции Ходжикент, которая располагается практически в чистом поле в паре километров юго-западнее.
Это несомненно снижает популярность электричек на этом, потенциально весьма востребованном у пассажиров участке.
Хотя мне даже в ноябре, что явно не сезон, не показалось, что пригородные поезда здесь могут пожаловаться на недостаток пассажиров.
Впрочем, значительную часть людей в вагоне составляли российские релоканты, которых по понятным причинам осенью 2022 года было много в Узбекистане.
Когда-то, в 1974 году участок от станции Салар в городской черте Ташкента до платформы Чинар в пределах станции Ходжикент стал второй электрифицированной железнодорожной линией в Узбекской ССР.
Где-то между станцией и "Чинарасом" вверх по склону уходит канатная дорога, уносящая более зажиточных путешественников и ташкентцев на несколько сотен метров вверх, на смотровую.
А я прямо от конечной электрички забрался метров на 100 по склону, и так и шёл по нему траверсом, пока не оказался над "Чинарасом".
Там уже отдельной задачей оказалось спуститься.
В традиционно боящемся террористов, шпионов и вообще фотографов Узбекистане не стоило даже и думать о том, чтобы подойти близко к плотине Чарвакской ГЭС или (боже упаси) забраться на неё: честно говоря, с этим и в России бывают проблемы.
Поэтому я стал медленно, словно старый автомобиль, подниматься по серпантину дороги, обходящей плотину справа и потом уходящей на южный берег Чарвакского водохранилища.
Склон был весь в террасах, оставшихся здесь от многовекового земледелия.
Местами неожиданно напоминало Грецию.
Но сейчас там было только скотоводство и редкие деревья, из-за которых прекрасно получались кадры той самой плотины и долины Чирчика с Чарваком и Ходжикентом внизу.
Высота здесь уже больше километра над уровнем моря, и тут определённо не так сухо, как в Ташкенте, и довольно много деревьев, но на лес, знакомый нам по горам умеренного и средиземноморского субтропического пояса, это всё равно не тянет.
Но вот дорога вышла наверх, спустилась, пересекла еле текущий горный ручей, снова поднялась и оказалась наконец высоко над Чарвакским водохранилищем.
Да, было не то чтобы холодно, градусов 15-20, но этого хватило для того, чтобы воды в горных реках стало меньше.
Ведь бо́льшая часть среднеазиатской воды берётся из ледников, а наверху температура была уже явно ниже нуля, судя по покрытым свежим снегом хребтам, и ледники стали таять гораздо менее активно.
Чарвакское водохранилище - даже странно, что "Ташкентским морем" называют совсем другой водоём - было так далеко внизу под дорогой, что казалось почти недоступным для купания.
Хотя если поехать дальше вдоль берега, то там есть и расположенные у самой воды посёлки, и настоящие пляжи (хотя вода холодная, и большинство тут согласиться разве что загорать), а в выходящих к водохранилищу долинах можно обнаружить горнолыжные курорты.
Некоторые из истоков Чирчика, впадающие в Чарвакское водохранилище с востока берут начало в Киргизии, граница с которой проходит по отрогам Чаткальского и Пскемского хребтов, возвышающихся над водным пространством.
Но там погранзона, погранперехода нет, в соседнюю страну не проехать, и в верхнюю часть долины реки Чаткал можно попасть только сделав большой крюк через Казахстан или Ферганскую долину.
Но мне в любом случае туда не было надо. Я удивительно легко (для курортной зоны) поймал машину и автостопом уехал в Газалкент, дальний пригород Ташкента на полпути к столице.
