Основная черта русского национального костюма – многослойность, богатство отделки, простота кроя, прямой силуэт, яркость цвета.
Повседневный наряд, из семи составляющих, шился из более дешевых тканей. Праздничный комплект мог включать в себя до двадцати предметов. Чем богаче была женщина, тем больше слоев одежды было на нее надето.
Существовала «спецодежда» из более прочных тканей, обрядовая одежда, надеваемая на свадьбу, похороны, в церковь. Короткая одежда была неприемлема для всех слоев населения.
Каждая мастерица самостоятельно изготавливала одежду, являясь и модельером, и портным, и дизайнером одежды для себя и своей семьи. Девушки должны были уметь и ткать, и прясть, и вышивать, и вязать. В каждой местности существовал свой излюбленный орнамент вышивки и украшения. На юге, к примеру, на свадебных элементах одежды вышивались виноградные грозди, а в северных районах - ягоды калины.
Изготовлять наряды девочки начинали лет с 10. Новый возрастной этап, 16-19 лет, обязательно отмечался новой одеждой, изготовленной «своерушно». С этого возраста девушку могли сватать женихи. Одежда выступала маркером готовности к браку.
По составляющим комплекта костюм делился на северо-русский- «сарафанный», и южно-русский-«понёвный».
И в том, и в другом комплекте основной составляющей была рубаха.
О рубахе вы можете прочесть тут
Длинный без оборок, узкий, расклешающийся засчет клиньев сарафан назывался шушун. Шушун имел широкие плечики и неглубокий вырез на груди и спине. К нему обычно сзади пришивали висячие фальшивые рукава: руки в них никогда не продевали. До XVI века шушуны были распашными и застегивались сверху донизу на пуговицы. Позже спереди иногда просто нашивались полосы из дорогой ткани с декоративными ("фальшивыми") петлями.
С XVII века в моду вошел другой вид одежды - "прямой" сарафан. Этот сарафан был широким, так как состоял из нескольких сшитых кусков ткани, собранных в мелкую сборку под узкую подшивку. Он имел узкие короткие лямки и облегал грудь. Этот сарафан вместо центральной декоративной полосы обычно имел декоративную обшивку по низу подола.
Сарафаны могли быть глухие и распашные. Глухие –круглые- сарафаны прямого силуэта шились из одного куска ткани. Имели вид широкой высокой юбки на лямках. Распашные в основе имели трапецию, шились из двух полотен. Полотнища застегивались на пуговицы или застежки.
Девушки могли носить вместо сарафана так называемый передник - одежду, состоящую из двух отдельных полотнищ ткани, собранных на шнурок выше груди.
Для девочек до 15 лет и женщин после 50 застежку на сарафане кроили сбоку, а девушке-невесте и женщине-молодке-спереди.
Распашные сарафаны были популярны в Приуралье. Женские сарафаны шили из ткани темных тонов, без украшений. Праздничные девичьи сарафаны шились из ткани ярких расцветок: красного, зеленого, голубого, вишневого цветов. У девичьих сарафанов подол украшали с помощью пришитых атласных лент, венчальные шили с оборкой, украшенной кружевом. Каждая невеста в качестве приданного имела не менее 20 сарафанов.
В 30-е годы XX столетия сарафан приобретает статус обрядового предмета женской одежды, надеваемый только на свадьбу и похороны. Его вытеснила юбка.
Юбки шились из бумазеи, коленкора. Бордовая или красная юбка обязательно входила в «возрастной» гардероб каждой девушки.
В праздничный наряд входили: парчовый или шелковый сарафан, кокошник или другой головной убор, носимый в конкретной местности, пояс, украшения, душегрея или епанча- коротенькая кофточка, «мини- сарафан», на лямочках до пояса. Душегрея- праздничная одежда, шилась из дорогих тканей- бархата и парчи. Все праздничное одеяние богато украшалось вышивкой, жемчугом.
Главной деталью южного комплекта была понёва, «прабабушка» современной юбки, занимающая место сарафана. Понёва была обязательной одеждой замужней женщины и состояла из трех несшитых полотнищ.
Её носили поверх рубахи, оборачивая вокруг бедер. На талии понёва держалась при помощи «гашника» - пояса из шерстяного шнура. Длина ее зависела от длины женской рубахи. Для изготовления этого элемента одежды брали полушерстяную ткань в клетку. Подол одеяния украшался вышивкой, цвет которой зависел от региона проживания женщины. В Тульской- красного цвета, Рязань, Воронеж, Калуга- черного цвета в клетку.
Поверх понёвы надевался передник «запон». Запон»(«занавеска», «нагрудник»)- входил и в праздничный комплект девушки. Он всегда украшался вышивкой, предпочтительно красного цвета. У девушки брачного возраста запон шился без нагрудника до талии, с вышивкой на подоле. При этом орнамент рубашки и запона совпадали, представляя собой, символы жизни и продолжения рода в культуре славян.
В некоторых регионах России в комплект одежды замужней женщины входил «навершник»- верхняя наплечная шерстяная домотканая одежда, выглядевшая как укороченная рубаха. Навершник, украшенный вышивкой или аппликацией, носили как демисезонную одежду, поверх нижней рубахи, понёвы и передника, его не подпоясывали.
Вопреки воле ПетраI русский национальный костюм практически без изменений дожил до XVIII-XIXвв. Более того, многие современные модельеры до сих пор черпают вдохновение именно в народном костюме.
Иллюстрации из интернета. Лайки приветствуются.
