Из книги "Садоводство на юге России. Черенкование и выращивание декоративных растений открытого грунта" (Ирина Сотникова)
Как лучше обустроить теплицу, чтобы она стала функциональной?
В интернете часто показывают поликарбонатные теплицы с грядками по бокам и дорожкой в центре. Мы так и сделали, но этот вариант оказался не очень хорошим. Дело в том, что из грядок и дорожки, крытой кирпичом, сорняки лезли с ужасающей скоростью, для них в теплице просто рай земной. Поэтому лучше всего сразу купить рулон черного нетканого укрывного материала и тщательно изолировать всю поверхность теплицы. Агроткань надежно защищает от сорняков, даже если в грунте остались семена. Черную полиэтиленовую пленку лучше не использовать – она ветшает, рвется, сорняки сквозь нее прорастают довольно быстро.
Если вы хотите сделать грядки, их лучше делать с высокими бортами,устанавливать на агроткань и засыпать грунтом. Я для этих целей использовала торф и песок. Можно добавлять садовый грунт, но тогда также придется бороться с сорняками, так как в поликарбонатной теплице они растут с ужасающей скоростью.
Как я уже писала, теплица получилась небольшая, в длину шесть метров, в ширину три. Если использовать только нижний ярус, остается много незадействованного пространства. Поэтому я решила сделать два яруса – на метровой высоте были установлены деревянные полки, в центре теплицы длинный стол.
• Моя ошибка: в целях экономии мы установили деревянные полки из бросового материала, которого достаточно скапливается на участке. В результате одна из полок под тяжестью горшков в один прекрасный момент (после полива, кстати) рухнула. Это были гортензии. Поэтому надо сразу продумать прочные опоры и сами полки, так как горшки с грунтом имеют большой вес.
Третий ярус, под потолком, у нас на юге использовать нельзя – под крышей теплицы очень жарко, растения сохнут. Самые комфортные нижний и средний ярусы. Средний ярус получает больше света, но и растения подсыхают быстрее, так как температура градусов на пять выше, чем внизу. Нижний ярус очень комфортен, но получает мало света. Я его использую для доращивания слабых черенков и черенкования.
Вторую теплицу такого же размера (была куплена спустя четыре года на заработанные от продажи растений деньги) я оборудовала более функционально. Пол теплицы сразу застелили черной агротканью. Для удобства первый ярус (использовали листы USB, так они пропитаны клеем и не боятся влаги) мы сделали на высоте 50 см, под ним я храню пустые боксы для черенкования или ставлю черенки в боксах на проращивание. На первом ярусе укорененные черенки адаптируются после пересадки, там полутемно и прохладно. Второй ярус (также USB) на высоте метр десять, очень удобно ставить и поливать горшки с растениями, но подсыхание происходит быстрее. Обязательно надо делать хорошие подпорки, чтобы полки под тяжестью горшков не прогибались.
Также были сделаны две дорожки, в середине установлены металлические стеллажи.
Вывод: в целях экономии средств можно купить одну теплицу, размеры 3х6 или 3х4, поработать с ней хотя бы год, научиться, освоить все тонкости. И только потом, когда растения начнут продаваться, собрать деньги и установить вторую. В самом начале небольшого бизнеса на растениях невозможно справиться сразу с двумя теплицами, особенно если вы работаете самостоятельно, без помощников, и не занимаетесь закупкой подращенных черенков.
Поликарбонатная теплица летом
Юг России – это климатическая зона с очень жарким летом. Стандартная поликарбонатная теплица имеет округлую крышу, и лучи солнца создают в теплице создается эффект линзы, которая медленно перемещается вместе с движением солнца по небу. Такой концентрированный луч сжигает все живое. Поэтому необходимо обязательно укрывать верх затеняющей сеткой, которая понижает температуру в теплице на 10-15 градусов.
Затеняющая сетка. В целях экономии я использовала самую дешевую сетку с затенением 35% (купила рулон), но этого оказалось мало. Пришлось сетку складывать вдвое и заново перекрывать теплицу. К тому же, эта сетка крайне непрочная, быстро рвется. Сейчас я использую затеняющую сетку 80%, получается надежнее и, как ни странно, дешевле, так как сетка очень термостойкая и крепкая.
Накрываю теплицы сеткой я уже в начале мая, если устанавливается жаркая погода, и снимаю на хранение в конце сентября. Чтобы было удобно, сетку режу на длинные куски, перекидываю через крышу и закрепляю металлическими штырями. При снятии аккуратно складываю и отправляю на хранение в сарай до следующего сезона.
Вентилятор. Несмотря на укрытие сеткой, летом в теплице может быть днем до сорока градусов. Я использую самый обычный вентилятор, который помогает движению воздуха внутри, электроэнергии он берет немного (на ночь выключаю). Задняя и передняя двери теплицы всегда открыты. Боковые форточки я не устанавливала, так как это сильно увеличивало цену теплицы. Несмотря на высокую температуру, под затенением с вентилятором растения на нижнем и среднем ярусе переносят высокую температуру довольно хорошо. Если подвесить кашпо с растениями выше – горят. Поэтому верхний ярус летом использовать нефункционально.
Маточники. Летом я в теплицах держу маточники крупнолистных гортензий и подращенные черенки гортензий, также высаживаю укорененные черенки декоративных кустарников и другие растения. Я довольно часто видела ролики, где маточники растений в трехлитровых горшках (или больше) хранят на улице под затеняющей сеткой. Но это хорошо работает в южных районах с более влажным климатом. У нас в центре Крыма климат континентальный, сухой. В теплицах влага сохраняется дольше, растения чувствуют себя намного лучше, несмотря на постоянно открытые двери. Но, когда растения в горшках уже набираются силу, я выношу их на открытые площадки в полутень или под затеняющие сетки. Там они чувствуют себя намного лучше и быстрее развиваются. Опять же, при условии ежедневного полива.
Вредители и болезни. Еще одна очень большая проблема теплицы в жаркое время года – быстрое развитие вредителей и грибковых заболеваний. Это связано с закрытым пространством самой теплицы. При высокой температуре растения поражаются клещами и другими вредителями. Единственный выход – ежемесячные обработки фунгицидами, акарицидами и инсектицидами.
«Холодная» теплица зимой
Как я уже писала выше, в зимний период укрытие затеняющей сеткой не требуется.
Что такое «холодная теплица»? Это поликарбонатная теплица с содержанием растений без подогрева, но сама теплица защищает от морозных ветров и дождя. Днем в ней теплее, чем на улице. Также в ней хорошо делать прикоп для саженцев.
Второй вариант – разовый подогрев. У нас на юге это необходимо, если температура воздуха опускается ниже трех градусов мороза. Тогда на ночь можно включить обогреватель или укрыть растения спанбондом.
Обогрев «холодной» теплицы. У меня две одинаковые поликарбонатные теплицы. В одной я держу гортензии, олеандры, лагерстремии и другие теплолюбивые растения, в другой – декоративные кустарники, еще не достигшие своей силы. Первую теплицу я в зимний период при ночных морозах подогреваю обычным обогревателем ночью, днем выключаю, так как температура становится плюсовой. Вторая теплица стоит без обогрева.
Как лучше организовать обогрев?
1. Масляный или другой обогреватель – берет много электроэнергии.
2. Обогреватель с вентилятором – экономичный, хорошо разгоняет воздух.
3. Инфракрасные обогреватели – не использовать, сильно нагревают поверхности.
4. Вторую дверь теплицы желательно на зиму занавесить плотным покрывалом.
5. Стационарную печь для такой небольшой теплицы делать нефункционально, и ее надо постоянно топить, что неудобно.
6. Также можно проложить паровое отопление, но это подходит для теплиц с высокой температурой содержания растений.
7. Укрытие спанбондом особенно нежных растений или саженцев (очень хорошо работает спанбонд плотностью 80 микрон в один слой).
8. В теплице устанавливаются открытые емкости с водой. Они нужны для полива и создают необходимый баланс тепла и влаги.
Примечание 1: следует отличать «холодную» теплицу от «теплой». Главное условие холодной теплицы – комфортная зимовка растений, но никак не искусственная стимуляция роста. Поэтому подогревается такая теплица только в сильные морозы, чтобы температура в ней не опускалась ниже нуля. Днем у нас на юге теплицу греть не нужно – воздух в ней прогревается выше ноля (хотя в особенно холодные зимы бывают исключения из правил). Также в теплице комфортно, если она закрыта снежным покровом.
Примечание 2: если уличная температура постоянно держится на низких минусовых значениях, я особенно нежные растения укрываю спанбондом (белый нетканый материал). Но постоянно укрытыми растения не держу, так как зимовка должна быть реальной, и у нас на юге для этого есть все условия. Кроме того, спанбонд – гарантия безопасности растений в сильные морозы. Я однажды забыла включить обогреватель в теплице при минус семи, но гортензии находились под слоем укрывного материала (80 микрон). Утром в теплице было минус семь, и я уже попрощалась с растениями. Но все мои гортензии зацвели в положенное им время.
Примечание 3: обязательно учитывайте, что в холодной теплице (с подогревом или без) растения будут просыпаться намного раньше, так как теплица отлично прогревается солнцем. Например, цветущие кустарники (вейгелы) можно держать в такой теплице, сдвиг времени цветения им не повредит. А вот розам в горшках ранняя вегетация доставит массу неудобств: их сразу начинают атаковать клещи и вредители, лист распускается слабым, роза потом долго находится в замершем состоянии, пока не выпустит новые стебли. То есть, для многих растений стимулирование вегетации грозит приостановкой на то время, когда в грунте или на улице те же растения входят в полную силу.
Высыхание грунта. При перепадах ночных и дневных температур часто подсыхает грунт, и здесь надо найти необходимый баланс полива, чтобы растения не сгнили. Держать их постоянно мокрыми нельзя ни в коем случае, грунт должен быть чуть подсушенным. Поливать необходимо, когда грунт начинает слегка отходить от стенок горшка. Если в холодной теплице в горшках грунт промерзает (только верхняя корочка, внутри горшка всегда влажно), я обязательно жду, когда он оттает, и только тогда поливаю по мере высыхания. Здесь главное – не переусердствовать.
Зеленый мох и плесень. В подогреваемой теплице от влаги постоянно развивается зеленый мох, так как я использую торфяной субстрат. Существуют специальные средства для подавления его роста, но я их не использую: не хочу применять лишнюю химию. Гораздо проще подождать, пока мох покроет поверхность горшка, и убрать его, поддев инструментом. Убирается он легко, как плотная подушка. Если оголились корни, необходимо добавить свежий грунт. Никакого вреда растению от нарастания мха нет, но, становясь слишком плотным, он закрывает доступ воздуха. Также иногда бывает нарастание зеленой плесени от основания теплицы, ее легко убрать. Я обязательно проветриваю теплицы даже зимой, и за все годы мои теплицы от плесени не страдали.
Вывод: с теплицами необходимо учиться работать постепенно и постоянно. Готовой инструкции нет, потому что каждая теплица имеет свой собственный микроклимат и условия содержания. И только на собственном опыте вы сможете понять, как нужно выращивать растения именно в вашей теплице.
Друзья, огромная просьба: пишите замечания, задавайте вопросы в комментариях, это поможет мне более полно обрисовать тему. Книга в стадии работы. С уважением, И.Сотникова
Книга «Садоводство на юге России. Черенкование и выращивание растений открытого грунта». Скачать на ЛитРес
https://www.litres.ru/book/irina-sotnikova-2132/sadovodstvo-na-uge-rossii-cherenkovanie-i-vyraschivan-70365025/
