Если ехать со стороны Ферганы, Наманган буквально выпрыгивает из кишлаков. Сначала в монотонном пейзаже сёл, хлопковый полей, арыков, пирамидальных тополей, придорожных чайхан из дымки проступает пологий склон, на котором виднеется большой город:
А затем сам не успеваешь понять, как оказываешься на его главной площади, и мощный трафик по сигналу светофора возвещает, что вокруг - полноценный полумилионник:
На кадре выше слева ЦУМ, справа ещё какое-то учреждение с весьма впечатляющей мозаикой:
Напротив них мы и покинули коллективное такси, оказавшись у ворот центрального парка, который при Советах был парком Пушкина, а ныне стал парком Бабура. Парк - это и есть композиционный центр Намангана: он был разбит в 1880-х годах на месте срытого Арка (цитадели) как сад генеральского дома, на границе Нового (север и запад) и Старого (юг и восток) городов, и ныне с разных сторон к нему сходится целых 12 улиц, по которым в радиусе 2-3 кварталов разбросана большая часть "пятаков" - лежбищ коллективных такси в другие города Ферганской долины.
Едва ли не единственная фотография дореволюционного Намангана, которую я смог найти - видимо, тот самый Дом уездного начальника, при котором и был разбит сад.
Наманган - город по среднеазиатским меркам молодой, и название его переводят то как Соляная копь, то как Новое место. Первые упоминания о нём относятся к концу 15 века, и в последующие полтора столетия сюда планомерно перетекала жизнь из древнего Ахсикента - тогдашней столицы Ферганской долины.
В 1620 году Ахсикент окончательно добило землетрясение, и выжившие, включая знать, переселились в Наманган, на несколько десятилетий ставший центром подчинённого в те времна Бухаре Ферганистана. Когда же бухарская власть пошатнулась, здесь старейшины избрали ханом Ашуркула Минга, вскоре погибшего в боях с братом Пазиль-Аталыком за Риштан, а затем - его сына Шахруха, перенёсшего ханскую ставку Коканд.
О колыбели ханства Намангане, однако, не забывали, и в 1819-21 годах даже провели туда сложнейший для своего времени канал Янгиарык. Покорённый в 1875 году Михаилом Скобелевым, два года спустя Наманган стал уездным городом Ферганской области, но - одним из крупнейших уездных городов всей Российской империи: на 1897 год здесь жило 62 тысячи человек, впрочем чуть меньше, чем в Коканде.
Однако лишь в 1912 году сюда протянули из Коканда железную дорогу, и её появление вызвало натурально взрывной рост - если в 1910 население Намангана оценивалось в 75 тысяч жителей, то к 1916 году он выбился в стотытячники и стал вторым по величине после Ташкента городом всего Русского Туркестана, оставив позади и соседей по Долине, и губернский Самарканд, и эмирскую Бухару. У царского Намангана был очень впечатляющий герб: Три Червя с продолжением в виде Трёх Бабочек - само собой, имелся в виду шелкопряд.
В Наманганский уезд входил заштатный Чуст - между прочим, единственный в империи город, где по переписи 1897 года вообще не было русских. При Советах половина уезда, малолюдные горы Тянь-Шаня, отошли Киргизии, а в 1941 году была создана вдвое меньшая по площади Наманганская область, охватывающая северо-западный угол Долины и предгорья, в том числе Камчикский перевал, связующий Долину с Ташкентом.
Важнейший её город после Намангана ныне - Пап (25 тыс. жителей), железнодорожные ворота Ферганы, а в 1980-е годы очаг "Хлопкового дела" - его важнейший фигурант Ахмаджан Адылов с 1960-х годов руководил "папским" агропромышленным комплексом. Сам же Наманган развивался при Советах в первую очередь как центр сельскохозяйственной округи, город текстильных и шёлковых фабрик, разве что из-за несоответствия эпохи не прозванный Туркестанским Манчестером. К постсоветской же истории Намангана вернёмся позже.
Центр Намангана имеет довольно сложную, но очень чёткую структуру, которую не изложить на словах, поэтому дам карту. Красный круг - место, куда мы прибыли в начале поста, а большая часть Старого города остаётся до отдельного рассказа:
От оконечности парка пойдём по улице Навои на северо-восток. У края парка, в прямой видимости друг от друга - кинотеатр:
И городской Дом культуры с парой барельефов от древних монархов до мирного атома:
Наманган, как видите, по среднеазиатским меркам весьма богат сталинской архитектурой, наиболее концентрированной как раз в этом районе, прикрывая "фасад" Старого города. Дома на "внешней" стороне улицы Навои:
А что народ здесь особенный - видно невооружённым глазом: даже на фоне остальной долины Наманган выделяется патриархальностью. Большинство женщин здесь ходят в одноцветных длинных платьях и длинных белых платках:
Дом неясного возраста севернее парка - на самом деле уделанное в не столь давние времена дореволюционное здание Русско-Азиатского банка, считавшееся красивейшим в "русском" Намангане:
Примерно там, где когда-то была резиденция уездного начальника, ныне целый городок хокимиятов и других органов областной и городской власти. Причём в Намангане нет ярко выраженной главной площади - все они стоят посреди скверов и лужаек:
Здесь же внушительных размеров дореволюционный дом, наверное и строившийся как магазин какого-нибудь текстильного товарищества. На викимапии он значится "Гастрономом на Советской":
На самом деле это даже не дом, а кусочек "единой фасады" из минимум трёх разных домов. Куда делась остальная улица - точно не знаю, скорее всего была разрушена землетрясением в 1926 году. По некоторым данным, это даже и не дореволюционка, а сталинки, причём построенные не до, и не после, а во время войны. Третья секция так наверняка:
Детали. Увы, об исторических памятниках Намангана информации крайне мало, и даже в добротном советском путеводителе по Ферганской долине говорится лишь то, что уездная архитектура Намангана очень провинциальна, без описания конкретных её образцов.
От этих домов виден Наманганский музыкально-драматический театр имени Алишера Навои, одна из самых внушительных сталинок во всём Узбекистане:
Он был основан в 1931 году, а здание, судя по архитектуре - рубежа 1950-60-х:
Фасад:
И улица Навои здесь - ни что иное, как граница Старого города, в который пока что зайдём самым краешком - на огромный базар Чорсу, куда от театра можно пройти по забитому, словно сельский "ПАЗик" рано утром, подземному переходу:
Чорсу-базар есть и в Ташкенте, но это, как и Регистан, не имя собственное: дословно - "четыре потока", что в прямом смысле может означать узел арыков (а в таких местах базары и создавались обычно), а в переносном - просто Стечение. У наманганского Чорсу нет таких роскошных корпусов, как у ташкентского, но колориту здесь уж точно не меньше:
Наманган - город белых платков:
Самые красивые на Чорсу, конечно же, ремеселнные ряды с резными колыбельками, золотым шитьём, аккуратно сложенными плотными чапанами ("халатами") и блестящей на солнце кожаной обувью:
Последней традиционно славится Чуст, но здесь возможно тоже делают. Процитирую комментарий к посту в ЖЖ:
Блестящяя кожаная обувь – сапоги махсы. Женская блестит, ее делали раньше из импортной кожи под звучным названием Американка, что в народе превратилось в «Амрикон-махсы». Мужская неблестящая, более жесткая, зато очень удобная и теплая обувь для зимы. Надевают с калошами либо «калиш» - разновидность твердой обуви под эти сапоги. Сей продукт изготавливают по всей Ферганской долине, но наманганские считаются самыми красивыми, поскольку с обильными украшениями. Есть даже варианты за звонкую валюту.
От базара улочки уводят в дебри махаллей, куда мы углубимся лишь в следующей части:
Над базаром, как восточная цитадель, нависает глухими кирпичными стенами известнейший исторический памятник Намангана - медресе Мулло-Киргиз начала ХХ века, фасадом выходящее на прибазарную площадь, за которой виднеется фасад центральной гостиницы:
Построенное не в какие-то стародавние времена, а в 1910-14 годах:
Снова пройдёмся вдоль парка Бабура - теперь по западной стороне. Напротив парка - медшкола с тяжёлыми резными дверями:
Загадочная "Ёлочка" по соседству - и вот и думай в забывшем русский язык городе, это правда ёлочка или что-то по-узбекски:
Музей напротив угла парка, под вечер конечно уже закрытый, но судя по размеру здания - вполне достойный посещения:
Явно современный мавзолей Нодима Намангани - узбекского поэта 19 века, коими славилось Кокандское ханство:
До микрорайонов Намангана я не доехал, а вот такие вот многоэтажки здесь:
Дальше будут ссылки на отдельные посты о других местах и районах. Перемещаться между которыми, надо сказать, нелегко: если в большинстве среднеазиатских городов не проблема уехать с того места, на котором стоишь, просто вытянув руку и поймав бомбилу за несколько тысяч сумов (десятков рублей) по городу, то в Намангане это не так-то просто - бывало, что мы по полчаса стояли у бордюров, и останавливались нам в лучшем случае идущие не по тем маршрутам "Дамасики", а то и они не спешили подбирать подозрительных белых людей.
С чем это связано - для меня так и осталось загадкой, но даже остановив машину, в Намангане надо быть готовым к тому, что водитель:
1. Не владеет русским языком (а английским - тем более!).
2. Не знает города.
3. А если знает и владеет, то не поймёт, что вы имеете в виду, так как все ориентиры называет совсем не так, как написано в интернетах и отмечено на картах. И я даже не уверен, что сеть этих народных названий едина для всего Намангана.
Словом, перемещаться по Намангану очень тяжело, а логистика отнимает до неприятного много времени.
См. также:
Мулло-Киргиз и Атауллахан. Необычная архитектура и мрачные тайны.
Церковь в махаллях. Русский след Намангана.
Старый Наманган - как бы не крупнейший массив махаллей в Средней Азии.
