Следы Российской империи в Намангане нужно искать около железнодорожного вокзала. Под Россией город рос от будущего парка Бабура (тогда - сада при доме уездного начальника) в две стороны: на восток - узбекские махалли, на запад - сначала кварталы уездного города, к которым и подошла железная дорога, а при Советах - и вовсе Микрорайоны, образующие мощный массив на западной оконечности города, заканчиваясь у аэропорта.
До микрорайонов я не доехал, хотя уверен, что в Намангане колоритны и они. И хотя русских там явно осталось немного, на весь Наманган дай бог если пара процентов населения, всё же в западной половине города их ещё можно иногда увидеть, да и узбеки здесь не столь патриархальны:
Где же искать остатки русского города - я не знал даже примерно, и единственным известным мне ориентиром оставалась церковь Михаила Архангела на улице Железнодорожной, 50. Но и её надо было как-то найти, а как, если 9/10 наманганцев не говорит по-русски, а 9/10 оставшихся не знают ни такой улицы, ни церкви?
Сначала мы долго ловили машину на дороге; потом нас окликнули поздороваться ребята из авторсервиса, и старший долго звонил сначала своей русской знакомой, потом кому-нибудь, у кого на ходу машина, но русская знакомая в упор не понимала, о какой церкви речь (их в Намангане, мол, много - наверное, со всякими протестантами да сектантами), а товарищ с машиной никак не ехал...
Мы перешли на другую сторону улицы, и там неожиданно остановилось такси, повёзшее нас по проспекту Тимура назад в сторону центра. По дороге попался маленький, но очень симпатичный уездный домик, ныне занятый Музеем Победы:
И какие-то ещё длинные приземистые дома, в которых можно предположить русскую дореволюционку. На 1897 год русских в 60-тысячном Намангане было около 1000 человек, с поляками, немцами, евреями и татарами - 1500, причём с огромной (от 3:1 до 20:1 у разных народов из перечисленных) гендерной диспропорцией в пользу мужчин.
Между тем, поиски церкви становились всё более странными. Водитель доехал до центра, подобрал и довёз куда-то ещё двух пассажиров, и всё это время не переставая звонил своими знакомому, возможно русскому или татарину с въедливым голосом настойчивого вузовского преподавателя. В итоге описав ещё круг, доехав до вокзала, водитель углубился в одну из махаллей, чтобы найти там школу и спросить дорогу у своего учителя - при том, что школу дядька явно закончил не вчера.
Учитель на велосипеде попался ему на одной из улочек, и поговорив с ним минут пять, видимо выдержав все формальности вежливых вопросов и ответов, водитель повёз нас обратно в сторону центра. Мне это начало надоедать, и когда мы заехали в какую-то узкую улочку у железной дороги, а водитель вновь пошёл расспрашивать прохожих, у нас лопнуло терпение - почти не сговариваясь мы покинули машину и поспешили к оживлённой улице.
Водитель догнал нас и принялся доказывать, что он нас привёз куда надо, только пройти метров 100; я, зная моральный облик среднеазиатских таксистов, говорил, что он нас обманывает, катал кругами по городу и завёз в какую-то махаллю, где церкви точно не может быть. Интеллигентный человек в телефоне и вовсе возмутился: "Можете не заплатить, но это будет на вашей совести!". В итоге мы сунули водителю 5000 сумов, но на всякий случай всё-таки пошли обратно в махаллю.
И сделанное действительно осталось на нашей совести: дед, выгуливавший на поводке барана, сказал, что церковь тут совсем рядом, вдоль канала пройти и спуститься, да и от изначальной точки до сюда даже за вычетом всех круголей было вовсе не полкилометра, как нам показалось, а километра три. В общем, зря мы обидели водителя - он действительно искал то, что нам надо и на самом деле нашёл. Как часто бывает, я отыгрался за все подставы среднеазиатских таксистов на самом дружелюбном и сговорчивом из них...
Железная дорога - та самая линия на Андижан, из которой планируется сделать магистраль. Над махаллями - мутный Северо-Ферганский канал, прорытый накануне войны от Нарына - левого истока Сырдарьи. И если вниз от канала спускаются мелкие арыки, то верхний его берег весь в широких чигирях, переливающих воду в трубы:
Но вокруг нас - махалли-махалли. Какая уж тут русская церковь?
И тем не менее она в этих махаллях действительно есть, притаилась в низинке во дворике за высоченным забором:
Приход Михаила Архангела был основан в Намангане в 1877 году, и каменная церковь 1894 года постройки замыкала со стороны парка Кауфманский проспект - рискну предположить, ныне и ставший проспектом Тимура. Она была разрушена в 1930-м году:
Новый приход у железной дороги под тем же названием появился в 1952 году, а махалля вокруг выросла позже, так что никто из прихожан не живёт рядом, и община планирует построить другой храм в микрорайонах. А может уже и построила со времён моей поездки - но тогда эти кадры вдвойне интереснее как документ эпохи.
Всё-таки удивительная страна Узбекистан, где большинство церквей строились при Советах!
В приходском доме нас встречали как родных, с девушкой из церковной лавки мы обменялись адресами сайтов, и нам предалагали остаться на службу, а после неё и на трапезу, но мы отказались - дотемна я ещё мог бы успеть что-то увидеть в городе. Здесь нет столь характерной для наших краёв воцерковлённой субкультуры, а храмы зачастую объединяют просто русских людей, да и другие далёкие от местных традиций народы от немцев до корейцев и армян. Что и немудрено, когда кругом густые махалли.
Вниз от церкви мы пошли по прямой и шумной улице Ибрата, разумеется, тут же прозвав её улицей "ай, брат!", хотя вообще-то Исхокхон Ибрат был местным просветителем, основавшем типографию в соседнем Туракургане. Дома ниже железной дороги похожи на дореволюционку:
Но даты на них попадаются совсем из другой эпохи:
На карте этот район отмечен как Рабочий городок, но узнать его истории мне так и не удалось. В наличии, однако, и явно дореволюционные промышленные постройки, какие-нибудь мельницы, шелкомотальни или хлопкозаводы:
И бетонные корпуса советских фабрик. Эта, например, обувная, ныне совместная с Пакистаном:
Кадр выше снят с моста через проложенный в 1820-х годах кокандским ханом канал Янгиарык, проходящий параллельно Северо-Ферганскому каналу. А ещё ниже что-то ДК-образное (на самом деле Дом политпросвещения) и строительный кран на месте сущности, обозначенной на карте как "химический завод".
Это уже улица Боборахима Машраба, ограничвающаяся смыкающийся к парком район хокимиятов. За ней по той же улице Ибрат - старый кирпичный банк, в 1920-м году служивший штабом Михаила Фрунзе. Следующий дом, кстати, тоже на самом деле дореволюционный, и в нём красный командир квартировал:
