Можно, конечно, воспользоваться советами из Интернета по самомассажу и фейсфитнесу или даже лечь под нож пластического хирурга. Но всегда ли это необходимо? Спросили у врача-дерматолога Валерии Моисеевой какие домашние anti-age уходы могут надолго избавить нас от необходимости тратить деньги и время на дорогостоящие процедуры.
Есть несколько рабочих антивозрастных ингредиентов, которые по эффективности способны сравниться с салонными процедурами. Расскажем о самых эффективных их них.
Ретиноиды
Короли антивозрастного ухода. Каждая их форма имеет свои особенности, но всех их объединяет максимально эффективная работа с признаками старения. Ретиноиды стимулируют синтез компонентов дермы (коллагена, гиалуроновой кислоты и др.), повышая упругость кожи и разглаживая морщины. Их действие даже сильнее, чем результаты многих косметологических процедур. При этом, ретиноиды мягко работают с кожей при условии постепенного введения их в уход и повышения концентрации.
Начинать стоит с минимальных концентраций, наблюдая за реакцией кожи. Самая известная форма ретиноидов — ретинол — одна из первых появилась на рынке уходовых средств. Ретинол может провоцировать аллергические реакции, так как имеет высокий раздражающий потенциал, с ним важно быть очень осторожным и вводить в уход в концентрации 0,1% до 0,3%.
Другая форма — ретиналь — работает эффективнее ретинола, т.к. быстрее превращается в коже в самую эффективную форму ретиноидов — трансретиноевую кислоту. Обладает менее выраженным раздражающим действием, кожа переносит его лучше, спокойнее. Рабочая концентрация — 0,01%, но для чувствительной кожи, а также для знакомства кожи с ретиноидами, можно выбирать средства с концентрацией 0,03-0,06%.
Максимально эффективны — гидроксипинаколон ретиноат и ретинил ретиноат — ретиноиды нового поколения. Они мягко работают с кожей, лучше воспринимаются. Часто производители косметических средств не указывают концентрации этих активных ингредиентов, но даже невысокие концентрации новых форм ретиноидов эффективно работают с кожей.
Все средства с ретиноидами не рекомендуется использовать во время беременности и ГВ, а также в летний период, т.к. они повышают фоточувствительность кожи к УФ излучению. При использовании средств с ретиноидами, обязательно ежедневно утром использовать средства защиты SPF.
Кислоты
Фруктовые или альфа-гидрокси кислоты (АНА) — наиболее распространенные в косметическом уходе. Самой мощной антивозрастной (АНА) кислотой является гликолевая, она имеет самый маленький размер молекулы и проникает в более глубокие слои кожи, стимулирует отшелушивание рогового слоя, обновления эпидермиса и синтез компонентов дермы (коллагена, гиалуроновой кислоты и др.).
Но гликолевую кислоту не рекомендуется использовать для чувствительной кожи, склонной к покраснению, куперозу, так как будет провоцировать раздражение, покраснение и усиление купероза. Рабочая концентрация гликолевой кислоты в средствах — 5% и выше.
Более мягкой, является молочная кислота. Для чувствительной кожи лучше использовать в концентрации 5%, для нормальной — 10%.
Азелаиновая кислота осветляет и отшелушивает роговой слой, работает с тоном кожи.
Остальные кислоты также можно использовать в комплексном антивозрастном уходе, часто в составе средств содержатся несколько разных кислот. Обращайте внимание на наличие самых эффективных. Используйте их вечером, 2-3 раза в неделю, если кожа спокойно реагирует, можно использовать чаще.
Кислоты полируют поверхность кожи, выравнивают тон и микрорельеф, уменьшают выраженность морщин и повышают упругость кожи. При использовании средств с кислотами, обязательно наносите защиту SPF ежедневно утром!
Не используйте средства с кислотами и ретиноидами в одном уходе, особенно если вы только знакомите кожу с рабочим активными ингредиентами, такое сочетание может провоцировать раздражение кожи.
Витамин С
Главный борец с пигментацией — cтимулирует синтез компонентов дермы (коллагена, гиалуроновой кислоты и др.) и является мощным антиоксидантом.
Важно разобраться со всеми его формами, так как у каждой из них есть свои нюансы.
Самая известная форма витамина С — аскорбиновая кислота. Она нестабильная и при этом максимально эффективная для работы с пигментацией, стимуляции синтеза коллагена. К сожалению, она более других форм может провоцировать раздражение кожи, поэтому начинать вводить в уход средства с аскорбиновой кислотой стоит с невысоких концентраций — 5-10%, наблюдая за реакцией кожи. Максимально эффективная концентрация аскорбиновой кислоты — 20%, более высокие концентрации будут равны по эффективности 20%, но оказывать более выраженное раздражение кожи. Для чувствительной кожи лучше использовать более мягкие формы витамина С.
Также важно, что аскорбиновая кислота в высокой концентрации — от 10% и выше — повышает фоточувствительность кожи к УФ-излучению, поэтому летом использовать высокие концентрации этой формы нужно только с SPF.
Следующая форма — 3-о этил аскорбиновая кислота — стабильная форма аскорбиновой кислоты, работает мягче, может использоваться для чувствительной кожи, концентрации могут быть 10-15%, но всегда нужно наблюдать за реакцией.
Тетрагексилдецил аскорбат и аскорбил тетраизопальмитат — стабильные формы витамина С, эффективно работают с пигментацией, стимулируют синтез коллагена, являются мощными антиоксидантами, подходят для работы с чувствительной кожей и работают даже в невысоких концентрациях 3-5%.
Аскорбил фосфат магния, аскорбил фосфат натрия, аскорбил глюкозид, аскорбил пальмитат — наиболее мягкие формы витамина С, для работы с пигментацией использовать 5% и выше, подходят для чувствительной кожи.
Лучше всего проводить уход курсами и чередовать средства. Например, продукты с 10-20% аскорбиновой кислотой в составе использовать курсом 1-2 флакона, а далее заменять на более мягкую форму витамина С, давая возможность коже восстановиться.
Пептиды
Самые мягкие рабочие ингредиенты. Их существуют десятки разных видов, но самое важное — это их рабочая концентрация в составе средства, о которой, к сожалению, мы редко что знаем, т.к. производители не часто упоминают о концентрации этих активных ингредиентов.
Пептиды не провоцируют раздражение, могут сочетаться со всеми другими активными ингредиентами в уходе — но есть свои важные нюансы. Пептиды не любят сильно кислый рН, поэтому не стоит использовать их в одном уходе (в один вечер) со средствами с кислотами.
Ботулоподобные пептиды, в отличие от антивозрастных, не стимулируют синтез коллагена в коже, а имеют другой механизм действия, который разглаживает мелкие мимические морщины.
Наиболее эффективно, использовать средства с ботулоподобными пептидами в зоне вокруг глаз или губ ежедневно утром и вечером. Они имеют накопительный эффект, их можно использовать длительно и на постоянной основе.
Ботулоподобные пептиды не могут сравниться по эффективности с инъекциями ботулотоксина, но уменьшать выраженность мелких мимических морщин им вполне под силу. Конечно, здесь также важна рабочая концентрация активного вещества. Средства с ботулоподобными пептидами можно и нужно сочетать в уходе с антивозрастными пептидами вокруг глаз и губ, они сами по себе не стимулируют синтез коллагена, но блокируют проведение нервного импульса, снижая активность мимических мышц. А вот горизонтальные мимические морщины на лбу пептиды не устранят.
Валерия Моисеева, врач-дерматолог, косметолог, создатель и автор проектов Popular Cosmetology и SkinAdvisor:
«Используйте не более двух активных ингредиентов одновременно. Обращайте внимание на рабочую концентрацию и не выбрасывайте деньги на ветер, покупая нерабочие средства».
Читайте также на нашем сайте:
