Сегодняшнюю прогулку по Батуми начнём в самом центре - вот тут за спиной припортовый район с его храмами разных религий, а справа виднеется Европейская площадь близ бывшего дворца Аслана Абашидзе (ссылки на рассказ о них - в конце статьи). В квартале от неё под часовой башней 1930-х годов, принадлежавшей наверное какому-нибудь Дому портовиков, расположилась ещё одна безымянная площадь:
Напротив башни - старый цирк (1903), в интернациональном портовом городе построенный на полвека раньше театра:
Хотя нынешнее здание - как я понимаю, всё-таки послевоенная сталинка, почти полностью повторяющая облик деревянного предшественника.
От цирка в сторону Турции уходит длинная улица, до революции бывшая Воронцовским проспектом, при Советах ставшая улицей Горького, а в независимой Грузии названная в честь аджарского поэта Зураба Горгиладзе.
Парой кварталов далее к ней торцом, а фасадом вдоль улицы Асатиани расположилась мэрия. О первоначальном назначении здания я, как водится, ничего не нашёл, но рискну предположить, что чем-то административным, например правление возрождённой в 1903 году Батумской области, и было оно изначально:
Сам же Вороноцвский проспект продирался сквозь огромный базар, на улице Горького ставший цепочкой скверов. Единственным зданием на месте бывшего торжища оказался Музей революции (1949), в 1998 году, уже на улице Горгиладзе, ставший музеем искусств:
Оба назначения отражают роскошнейшие барельефы, созданные в 1951-52 годах скульптором Тамарой Абакелия.
Тут можно обратить внимание ещё и на то, что в центре барельефа ни кто иной, как Коба - под таким псевдонимом молодой Иосиф Джугашвилли организовал в Батуми стачку в 1902 году. Когда же это здание строилось, он под псевдонимом Сталин вершил судьбы мира. И тому, что этот барельеф цел, удивляться не стоит - самого могущественного в ХХ веке земляка грузины в целом уважают, в его родном Гори даже памятник простоял до конца 2000-х, а музей действует до сих пор.
Конспирологи же Батумскую стачку очень любят: то ли это Ротшильды проводили на своих предприятиях учения, как правильно контролировать Россию, то ли их конкуренты Рокфеллеры завербовали агента.
На тихой улочке Джинчарадзе обитает Государственный музей Аджарии имени Харитона Ахледевиани. Основанный в 1908 году при училище имени Пушкина группой энтузиастов во главе с учителем труда Николаем Гоманом, в 1935 году музей переехал в старое казначейство (1883), в 1957 году надстроив над ним второй этаж. Ахледивиани же был директором этого музея полвека бессменно, в 1938-89 годах.
И в музей этот, конечно, стоило мне сходить, полюбоваться на аджарские народные костюмы, старинные самогонные аппараты, интерьеры домов из каштановых брёвен, кремневые ружья-мачахелы и 18-метровый скелет кашалота, подаренный в 1962 году легендой китобойного промысла капитаном Алексеем Соляником... но курортная расслабленность взяла своё, и единственный раз я проходил мимо музея в нерабочее время.
Третий в этом же районе археологический музей стоит на шумной улице Ильи Чавчавадзе - она ограничивает Старый Батум со стороны, противоположной морю, и пока в горах только строится объездная, наполовину состоящая из тоннелей, служит дорогой в Турцию. Музей с 1994 года занимает бывший ДК Профсоюзов 1950-х годов:
А о том, насколько он археологический, можно догадаться по лужайке у входа:
Впрочем, по ней же видна глубокая провинциальность древней Аджарии - никаких тебе клинописей, скульптур, резных обелисков, армянских хачкаров или стел с мусульманской вязью! Как я понимаю, и внутри тут в основном черепки да кувшины:
Но с улицы Чавчавадзе пока что вернёмся в Старый Батум, где есть ещё улицы древних, полумифических грузинских царей Фарнаваза и Горгасали. Первая до революции называлась Греческой, и именно на ней ближе к порту стоят полосатый Никольский собор и новодельная Батумская Пьяцца. Вторая была соответственно Католической, хотя огромный костёл и стоит чуть в стороне от неё. Второстепенные в припортовом районе, в дальней части батумского центра эти тихие улицы лучше сопротивляются строительному буму - попадаются на них даже деревянные дома!
В дальней части улицы Фарнаваза примечательна резиденция епископа:
А вернее - миниатюрная церковка Иоакима и Анны (1998) на её заднем дворе:
Как я понимаю, до недавнего времени улицы Горгиладзе, Фарнаваза, Горгасали вели по сути в никуда, тихонько сходя на нет в массивах частного сектора. Теперь здесь кипит строительный бум, среди которого мне запомнилась пара зданий, неплохо стилизованных под конструктивизм, или скорее межвоенку независимой Грузинской демократической республики из параллельной Вселенной:
Хотя вот на Чавчавадзе конструктивизм может и всамделишный - на викимапии это здание отмечено как бывшая швейная фабрика:
Здесь улица Чавчавадзе в дни нашей поездки упиралась в какую-то коммунальную яму на целый квартал, судя по виду - существующую годами. Яма, которую маршрутки объезжали по вечно стоящим в пробках окрестным улицам, и символизировала для нас границу батумского центра.
Небольшую площадь за ней отмечает что-то вроде бывшего ДК УВД, судя по изящной архитектуре и соседству с полицией:
Напротив - место, куда мы из съёмного Дома над мандариновым садом ездили чаще всего. Да, даже мне ничего человеческого не чуждо, и в курортном городе главной точкой притяжения для меня были не старинные церкви, смотровые площадки или НАТОвские корабли, а обыкновенный супермаркет. Где я отметил две вещи: в Грузии продаётся очень много российских продуктов, но у лимонада "Натахтари" на исторической родине раза в три больше разновидностей, чем в Москве:
