Илья Чавчавадзе - грузинский драматург и писатель конца 19 века, а заодно - "отец отечества", лидер грузинского национального возрождения. Именем Чавчавадзе названа шумная улица на противоположной морю стороне Старого Батума, ныне ставшая частью дороги сквозь город в Турцию.
На бывшую же площадь Ленина, где набережная портовой бухты переходит в Приморский бульвар, на огромный пустырь снесённой воинской части и несостоявшейся башни Трампа глядит памятник Чавчавадзе, поставленный, между прочим, ещё при вполне себе Советах - в 1982 году:
За его спиной - Батумский драмтеатр имени Чавчавадзе, фасадом выходящий на Театральную площадь. Над ней висят 35-этажная Батумская башня (2012, 205м), после 8 лет бесхозности да накануне ковидного локдауна отданная пятизвёздочному отелю "Ле Мередиан", отель "Рэдиссон-Блю" в характерным ломанным фасадом и элитный 43-этажный ЖК "Порта-Батуми" (2016, 165м).
Бульвар и Чёрное море - за небоскрёбами, и цветастая пятиэтажка с длинными балконами вытянулась вдоль проспекта Руставели - но всё это я уже показывал раньше.
В дореволюционном портовом Батуме был цирк, но не было театра - первые гастролёры стали появляться здесь лишь в 1912 году. Нынешний театр существует с 1937 года, здание построено в 1950-х, а невыносимо ярким блеском обзавелось, скорее всего, уже при Саакашвили. Больше всего, конечно, озадачивают странные существа, гибриды львов и пиявок то ли из компьютерных игр типа старенького Diablo, то ли из второсортной космической фантастики.
Но львы как раз единственное на этой площади, что поднимается чуть выше дешёвой цыганщины - это увеличенные копии находок из Цромских курганов, наследие триалетской культуры, существовавшей в Грузии ещё до Колхиды, 3500 лет назад.
А вот фонтан "Нептун" (2010) с брызгающимися из соответствующих органов русалками - это, кажется, самый концентрированный концентрат скульптурной пошлости, что я только видел:
От театральной площади перпендикулярно морю уходит улица Константина Гамсахурдии - грузинского писателя середины ХХ века, классического "внутреннего эмигранта", чьи мысли благополучно материализовал, став президентом, сын Звиад.
В честь Гамсахурдии-старшего в независимой Грузии переименовали батумскую улицу Ленина, до революции забавно в своей забористости называвшуюся Дондуково-Корсаковской. И можно было предположить, что слепили короткую улочку из двух, но нет - герой Крымской и русско-турецкой войн генерал Александр Дондуков-Корсаков руководил в 1882-90 годах Кавказским наместничеством.
На кадре выше - Дом правительства Аджарии. Увы, чем он был первоначально, мне нагуглить так и не удалось - краеведов в Батуми мало, информацию о каждом доме они в интернет не сливают (в том числе - чтоб хлеб у гидов не отнимать), а простейшее гугление тонет в курортных и политических шумах:
Несколько в лучшем положении находится соседний Дом с атлантами, выходящий фасадом на другую сторону квартала - вот о нём информация таки ушла в народ, а потому из любого путеводителя можно узнать, что это был дом самцхетского купца, грузина-католика Николая Сабаева (Сабашвили) из Вале, построенный в 1896-99 годах и украшенный в 1909 скульптурами юного кутаисского скульптора Серафима Пололикашвили:
А вот о здании напротив, через улицу Абашидзе, мне не удалось узнать ничего кроме того факта, что при Советах в нём был Дом профсоюзов.
Абашидзе, в честь которого названа следующая улица, да ещё и памятник (2013) стоит - само собой, не Аслан, который до сих пор живёт в Москве и для Грузии однозначно враг государственности, а его дед Мемед. Абашидзе были домом имеретинских князей, одна из ветвей которого при Османах перешла в ислам и сделалась ставленниками в Аджарии. Мемед Абашидзе родился ещё в османском Батуме да выучился в открытой его отцом Ибрагимом грузинской школе.
Под Россией он прославился как писатель, которого регулярно арестовывали в обеих империях, а при Советах - как идеолог навязанной турками Аджарской АССР, выстроивший её систему власти и отношений с Грузией. И хотя сам Мемед Ибрагимович сгинул в 1937-м, дом Абашидзе исправно вошёл в советскую номенклатуру. И красное здание, построенное в 1910-х годах как Госбанк, а при Советах бывшее Дворцом труда, с распада Союза и до возвращения Аджарии под контроль Тбилиси, было дворцом её правителя Аслана Абашидзе.
В те годы квартал с прошлых и следующих кадров являлся самым опасным местом Аджарии - так, в 2000 году известный путешественник Григорий Кубатьян угодил на несколько дней под арест просто за то, что проходил здесь. Но в 2004 году Аджария бескровно вернулась под контроль Тбилиси, и Саакашвили начал лепить из Батуми витрину обновлённой Грузии.
Госбанк-дворец ещё в 2006 году занял Конституционный суд Грузии - некоторые высшие органы власти в стране по европейской моде переехали в других города из столицы. С обратной стороны здания КС раскинулась просторная, но уютная Европейская площадь:
Так же известная как площадь Аргонавтов - из-за поставленного в 2007 году памятника царевне Медее с золотым руном. Тут всё как раз закономерно: именно из советского мультфильма про аргонавтов я впервые услышал слово "Колхида", а из пояснения родителей - что ходили аргонавты в Грузию.
Гораздо страннее то, что этот памятник да канатная дорога "Арго" - едва ли не единственные здесь отсылки к "Аргонавтике", которая по-хорошему должна была бы стать главным туристическим брендом Батуми.
На другой стороне площади - диснейлендовского вида Нацбанк:
И старый почтамт (1913), который, кажется, так и пытается сказать"I can't breath" новостройке отеля "Виндхам". За ним видна сталинская башня с часами на улице Горгиладзе, которую я оставлю до следующей части:
Пока же сходим улице Мемеда Абашидзе, большую часть своей истории остававшейся главной в Старом Батуме - как Октябрьский проспект, улица Сталина или Мариинский проспект дореволюционной эпохи. Сначала сходим на запад, мимо порядком надстроенного дома напротив почтамта:
Со времён Мариинского проспекта осталась довольно цельная красивая среда, больше впечатляющая в деталях, чем в отдельных зданиях:
Тем более о происхождении большинства зданий и о том, кто строил их, - Николошвили, Григорян, Стефаниди, Иванов или Ахмед-оглу, - я не сумел найти никакой информации. Вот тут с советских времён обитает телецентр Аджарии, во времена Абашидзе славившийся каналом "Аджара-ТВ", спокойно крутившим в эфире пиратские фильмы:
А тут - кукольный театр с весьма непростой судьбой: открытый в 1936 году, уже пару лет спустя он был ликвидирован, возродился в 1980 году при Доме учителя, коим и был тогда этот очаровательный особнячок в стиле модерн:
А это так и вовсе образец конструктивизма, которым Старый Батум вообще-то весьма богат, но - как-то не в той части, по которой гуляем сегодня:
На торце дома напротив - очень симпатичная позднесоветская майолика:
Последний на проспекте конструктивистский Дом ботаников, в 1920-30-х годах акклиматизировавших здесь пальмы, эвкалипты, киви, табак, чай и многое другое не прижившееся, символично глядит на парк.
У его ворот - колоннада 1950-х годов с памятником "Лётчица и ребёнок", подразумевающий Федико Гагетидзе - первую аджарскую женщину за штурвалом самолёта, погибшую в 24 года на Великой Отечественной войне.
Огромное дерево за спиной лётчицы посадил в 1888 году лично Александр III, после чего Городской парк, работы над которым начались ещё в 1881 году, стал Александровским садом. Дальше он был Пионерским, а ныне называется парком Шестого мая - в этот день в 2004 году свергли Абашидзе.
Парк опоясывает Светлое озеро, как можно перевести его турецкое название Нуригель, и за озером заканчивался до недавнего времени Батум. Прежде там стояли казармы Ардаганского полка, а ныне строится пафосный Новый Батуми:
Так что вернёмся пока на Европейскую площадь да пройдёмся по улице Абашидзе-старшего в другую сторону.
Здесь примечателен кинотеатр "Аполло", обустроенный в 1910-11 годах в бывшей конюшне (1904):
На соседнем домике - неожиданно красивый барельеф:
За следующим перекрёстком с улицей Мазниашвили открывается вот такой вид, а ниже - вид в обратную сторону по той же улочке.
Последний перед портом квартал улицы Абашидзе примечателен турецким консульством, действующем здесь с дореволюционных времён. В доме напротив, как пишут в местных путеводителях, в 1932 году останавливался проездом из Одессы в Стамбул в качестве журналиста Жорж Сименнон - французский писатель из Бельгии, более всего известный своими детективами о комиссаре Мегрэ.
Внимание иностранцев к Батуму вполне понятно, если знать его историю - с Ротшильдами, "Shell" и британской оккупацией (см. первую часть). Для русских писателей Батум скорее был где-то посредине между Кавказом и Одессой, не дотягивая колоритом ни до одних, ни до других.
Его главным летописцем оказался Константин Паустовский, в 1922 году присланный работать в портовой газете "Маяк". И его Батум - это не порт нефтяных корпораций, где иностранные чиновники и коммерсанты предпочитают лишний раз не выглядывать из окон, а живой и сочный город простых колоритных людей.
У Паустовского очень мало говорится о зданиях и пейзажах Батума - но очень много о его звуках и запахах. Звуки - это тяжёлый стук осенних дождей самого влажного советского города, гудки пароходов, песни цыган, крики базарных торговцев с нерусским акцентом, медный звон застеклённых дверей бесчисленных дуканов и хруст кофемолок внутри них.
Ну а батумские запахи той эпохи - это кофе, без чашки которого батумец любой национальности не мог прожить дольше пары часов, лучшего на всём Кавказе бараньего шашлыка, грузинского вина и мандаринов, которые привозили турки из Трабзона и Ризе на своих кочермах ("фелюгах"). Полоса кофейной гуши и мандариновых шкурок тянулась даже по линии прибоя, а на улицах у домов хозяева выкладывали ковры - специально чтобы их поскорее состарить...
И хотя теперь весь этот бьющий через край колорит остался в прошлом, самый колоритный район Батуми по-прежнему припортовый. И перспективы его прямых "колониальных" улиц замыкают то небоскрёб, то минарет, то корабельные надстройки:
Самой, пожалуй, впечатляющей стороной дореволюционного Батума была его многонациональность, в которой сравниться с ним мог бы разве что Баку: порт, как и нефтепромыслы, притягивал народ отовсюду.
Крупнейшей батумской общиной по состоянию на 1897 год были армяне, но они чуть-чуть не дотягивали даже до четверти населения. Ещё 22% приходилось на русских и столько же на грузин всех разновидностей, включая имеретинцев, лазов, мигрелов и сванов. 10% составляли греки, 6% - турки: первые пришли из Трапезунда как купцы, а вторые как чиновники в ещё дорусский Батум, когда на берегах его бухты вырос лагерь черкесских беженцев с покорённого Кавказа, ждавших кораблей вглубь Османской империи.
Черкесы в итоге ушли все до последнего, а вот многие турки и тем более греки остались и после 1878 года, когда Аджария стала частью Российской империи. Евреи обосновались в Батуме в первые 7 лет под Россией, когда здесь действовал режим порто-франко. С происхождением вездесущих в империи немцев (1%) и поляков (2,5%) всё было более-менее понятно, но куда удивительнее, что жило здесь ещё и довольно много персов (2,5% населения) и несколько десятков сартов (узбеков или таджиков): и в Персии, и в Туркестане были те, кто вёл дела с Европой, а путь туда для них лежал Каспий, Баку и Батум. А в общем на батумских базарах ещё в конце 19 века можно было даже чернокожего повстречать...
Итальянцев же в Батуме не было, и грузинские власти решили это наверстать, в 2010 году соорудив в центре города ещё одну площадь - Батумскую Пьяццу:
По сути дела просто отель да ресторанный дворик в колоритном оформлении:
У входа на которую стоит полосатый, чуть громоздкий храм, весь облик которого так и вопиет - греческий! Ближайшим крупным городом Османской империи был Трапезунд, тогдашняя столица понтийских греков, а потому немудрено, что именно греческие торговцы первыми обосновались в 1860-х годах у черкесского лагеря. Построенная в 1865-71 годах Никольская церковь - старейшее сохранившееся здание Батуми:
Османские чиновники тогда выставили грекам условие - на храме не должно быть колокола. Об этом знал Дмитрий Святополк-Мирский, 3 марта 1878 года принимавший у турецкого паши ключи от Батума. И в тот же день разнёсшийся над бухтой колокольный звон обозначил для города конец мусульманского ига.
Впоследствии греки держались особняком, а в 1920-м году, пока над Батумом сменялись оккупации, в пределах общины Никольского храма ходила даже собственная эрзац-валюта. Ну а в 1949 году большая часть греков Грузинской ССР были депортированы в Среднюю Азию, и вот же ж странное совпадение - почему-то вернуться из сталинской ссылки при Хрущёве различным народам удавалось только в РСФСР...
Батумская община по большей части избежала депортации, и всё же - постепенно сошла на нет. Однако ещё 1948-м представители местной интеллигенции гречанка Елизавета Котиди и грузинка Тамара Накашидзе добились возвращения церкви верующим. Ну а в нынешней Грузии батумский храм знаменит в первую очередь тем, что в 1963-67 годах его настоятелем был Илья Шиолашвили, ныне - патриарх Илия II.
Буквально в квартале от греческой стоит армянская церковь Сурб-Аменапркич (или просто Пркич - Спасителя), построенная в 1885-87 годах архитектором Робертом Марфельдом. И ничего, что фамилия у него странная - ведь как можно заключить из Ноевой легенды, все люди мира - армяне.
В Батуме они появились с первых дней под Россией, к концу 19 века образовав крупнейшую национальную общину города. Рискну предположить, армяне в основном и работали в нефтяном порту - ведь партнёрами Ротшильдов и британских нефтяников в России были магнаты Гукасовы, Лианозовы и Манташевы (бакинские армяне традиционно носили русифицированные фамилии), из всей олигархии царской России наиболее активно интегрировавшиеся в мировой капитал.
При Советах армянская община Батуми постепенно сошла со сцены, хотя и ныне это крупнейшее в городе меньшинство - 6% населения накануне краха Абашидзе, 3% сейчас. Около церкви Сурб-Пркич есть ещё и магнолия Айвазовского, посаженная крымским художником в 1898 году, но внешне я её не приметил.
Впрочем, для богатого города с четвертью армянского населения храм Спасителя явно невелик: дело в том, что большинство из них ходили в другие храмы. Ведь армяне ехали сюда в основном Джавахетии по ту сторону Месхетских гор, и поныне известную как крупнейший в Закавказье оплот католичества.
Да и грузины тамошние в 16-17 веках активно принимали ватиканское покровительство - Папу Римского османы уважали несколько больше, чем поставленных ими на колени православных патриархов. А потому совсем немудрено, что крупнейшим храмом дореволюционного Батума был костёл Рождества Богородицы:
Его прихожанами были грузины, армяне, поляки и немцы, но построил собор в 1898-1901 году по завещанию умершей матери Степан Зубалашвили, представитель старого купеческого рода из Ахалцихе, с 17 века образовавшего несколько ветвей по всей Грузии. Как я понимаю, в основном Зубаловы жили в Тифлисе, отдельную усадьбу имели в Подмосковье, но для соплеменников-католиков не жалели средств.
А Серафим Пололикашвили, уже знакомый нам по дому грузина-католика Сабаева, украсил костёл скульптурами, из которых более всего меня впечатлили рыбы на карнизах башен:
В ХХ веке католичество среди грузин (чего не скажешь об армянах) практически сошло на нет, и в 1989 году собор Рождества Богородицы возродился уже православным храмом. Изнутри он похож на византийские базилики:
Ныне это кафедральный собор Батумской и Лазской епархии, а потому по сравнению с тихими и полупустыми армянской и греческой церквями, здесь кипит жизнь. Собор стоит в глубине сквера, или вернее зелёной стены, отделяющей его от шумной улицы Чавчавадзе:
Но самым людным храмом Старого Батума оказалась и вовсе не церковь, а Орта-Мечеть (1886), стоящая через квартал от порта, на месте старого Турецкого базара. В ней и теперь собираются многочисленные в Батуми турки:
Есть в Батуми и синагога - но она стоит буквально на другом конце старого города. Еврейская община в Батуме оформилась уже в 1878 году, и хотя "на холмах Грузии" издавна жили свои евреи, здесь преобладали ашкеназы с той стороны Чёрного моря.
Ведь Батум под Россией сразу же получил режим порто-франко, что открывало город в том числе и для миграции из "черты оседлости". На заре русской истории Батума еврейская община начала расти стремительно, достигнув пика в 4,5% жителей в 1890 году. Режим порто-франко, однако, сняли ещё в 1885 году для борьбы с контрабандистами, и лишившись притока извне, община начала сдавать.
Синагогу, тем не менее, батумские ашкеназы построили в 1900-04 годах с личного разрешения Николая II. Побыв при Советах спортзалом, с конца 1990-х она снова действует, но внутрь мы не попали из-за работавшей там съёмочной группы...
Так что пока просто полюбуемся улицами, зданиями, деталями. Пожарная каланча соседствует с костёлом и пока мной не показанным вокзалом, давно лишившимся путей:
Роскошный модерновый дом, об истории которого опять же ничего найти не получилось - сосед Пьяццы и Никольской церкви:
Больше отдельных домов, Старый Батум запоминается множеством мелких деталей - как современного колорита, так и вполне исторической архитектуры:
О богатстве Аджарии деревянным зодчеством напоминают резные двери:
Подъезды за которыми бывают порой неприглядны:
Зато дворики в Старом Батуме, как и во всяком уважающем себя причерноморском городке, очаровательны: