Все знают, что тупое упрямство – это плохо. Но иногда, когда все твои аргументы не воздействуют на близких, а для тебя это (событие, действие) очень важно, приходится включать «тупого барана и осла» одновременно. Именно так обстояли дела, когда ещё задолго до поездки в Тунис, просмотрев заранее все предлагаемые экскурсии, я предложила включить в посещение двухдневное путешествие по Сахаре.
- Я еду на море, а не по Вашим пескам лазить. Море – для меня всё! К тому же, Насте (девочке 11 лет) там будет тяжело и неинтересно, - вежливо отрезала моя старшая невестка.
- Я не могу на два дня оставить жену одну с маленьким ребёнком, - скорбно пробурчал по скайпу сын.
- Хорошо, вы можете не ехать, это ваше дело, но я поеду ОБЯЗАТЕЛЬНО! – Отрезала я.
- Одна?! – Взвизгнула старшая невестка. – Мы Вас одну не отпустим в чужой стране!
- Да, мама, что это ты придумала, - дружно поддержали оба моих сына.
- Дорогие мои дети, я уже взрослая «девочка» и куда мне ехать – разберусь уж как-нибудь сама, без ваших советов, - парировала я.
Больше об экскурсиях до прилёта в Тунис мы не говорили, а я тихонько, изучив в интернете все цены и предложения, наметила себе экскурсионный план (ведь это первая и последняя в жизни моя поездка в Тунис и тупо профукать её на море, пусть и с сыном, и внучкой, я не собиралась).
Не буду писать о всех тёрках по поводу именно Сахары, но в итоге, поняв, что против «ослика» нет приёма, все согласились поехать тоже (разумеется, кроме младшей невестки с Анечкой, к чести которой надо сказать, что она сама, сказав: «Езжай, хоть с мамой насекретничаешься, а я от тебя отдохну», - решительно «выгнала» переживающего Семёна на эту экскурсию).
Сейчас я постараюсь передать вам всё увиденное и услышанное, все мысли, чувства и фантазии на этой экскурсии. Сразу просто скажу: все были в диком восторге! Эта двухдневное путешествие по Сахаре превзошло даже мои ожидания!
***
Из отеля нас забирает комфортабельный автобус в 6:00, и мы направляемся на юг страны. По дороге делаем первую остановку в городе Эль-Джем, где осматриваем знаменитый амфитеатр, о котором я уже подробно рассказала (кто пропустил, см. ЗДЕСЬ:). После осмотра мы продолжили свой путь.
Постепенно вид за окном автобуса меняется: бесконечные оливковые плантации, огороженные забором из кактусов, постепенно прореживаются, деревья уже не такие большие, вот они уже разбросаны совсем далеко друг от друга, их вид вызывает жалость (ты прямо чувствуешь, как им не хватает влаги) и наконец оливки исчезают совсем. Лишь какие-то перерабатывающие предприятия уродливо возвышаются среди пустоты, создавая впечатление забытости и заброшенности, нелепой иррациональной случайности своего существования посреди пустоты.
Некоторое время мы едем и едем среди пустоты желтовато-бурых песчаных отложений, понимая, что радующая глаз зелень осталась там, на севере Туниса.
Но скучать нам не давал наш прекрасный гид. Он рассказывал о Тунисе, о природе, экономике, культуре и т.д. Очень вдохновенно рассказывал, чувствовалось, что человек любит свою страну. И тут кто-то задал вопрос:
- А почему у вас так много мусора вокруг?
Да, проезжая по трассе мимо населённых пунктов, в глаза действительно бросались мусорные кучки.
- Почему у нас сейчас так много мусора? – Аж подпрыгнул наш гид. – А я вам отвечу, потому что у нас теперь демократия. Хочу – бросаю мусор, хочу – не бросаю – это демократия называется. А пока демократии не было, у нас было чисто.
И тут наш гид «разошёлся» и рассказал всё, что большинство тунисцев думают о демократии и арабской весне, что прокатилась по странам востока и Африки, рассказал, как они хорошо жили до этой самой демократии и много всего интересного на эту тему поведал нам гид.
Незаметно унылый пейзаж за окном начал меняться, а вдали, будто мираж, замаячили очертания гор.
- Многие думают, - тут же переключился наш гид, - что Сахара – это сплошной песок, нет, это не так. Сахара условно делится на три части: горную, среднюю и песчаную. И мы сейчас с вами приближаемся к горной части Сахары.
Ниже - отдельные кадры из видеосъёмки, конечно, они не настолько полно передают всю картину, но продолжительный ролик смены пейзажа за окном смотреть вряд ли кто будет (по опыту я поняла, что это только меня в восторг приводит).
И вот мы подъезжаем к небольшому городу Матмата на юге Туниса, где живёт коренной народ берберы-троглодиты (слово «троглодит» в переводе с африканского наречия обозначает «пещерный человек» – так называют это племя берберов).
Ниже на фото гора, на которой красуется название города и открываются захватывающие виды на сами горы.
Зная отрезок времени, в который туристы подъезжают к этой горе, берберы приводят к ней маленьких верблюжат, которых можно покормить из соски, заплатив три динара (1 доллар).
И знаете, эти верблюжата вовсе не выглядят несчастными, как эксплуатируемые животные. Они упитанные, чистенькие, бархатистая мягкая шёрстка так и просит: погладь меня, сами тянутся к людям и с удовольствием пьют из соски молоко. Многие берберы держат верблюдов, а поскольку жизнь тяжёлая, то почему бы и не заработать немного, пока верблюжонок ещё сосунок. Всем приятно и даже верблюжонку: и накормят, и погладят, и хозяин рядом, а там и к маме вернётся.
А теперь я расскажу вам об этом удивительном городе Матмата и его обитателях – берберах-троглодитах, которые и сейчас живут в традиционных полуподземных жилищах в виде глубоких землянок, выкопанных в местном твёрдом грунте (песчанике). Вокруг каждой землянки затем выкапываются искусственные пещеры, служащие комнатами и соединённые рвами-коридорами.
Согласно местным преданиям, полуподземные дома впервые были построены в этих местах в римскую эпоху, когда римляне направили в этот регион два египетских племени с правом поселиться здесь и убивать любого, кого они встретят на пути. Местным жителям пришлось покинуть места своего обитания и вырыть пещеры, чтобы спрятаться от захватчиков, однако по ночам они покидали свои жилища, чтобы нападать на чужеземцев.
Мы едем по трассе, а гид нам усиленно рассказывает о троглодитах их городе, повторяя: посмотрите направо, посмотрите налево, вот так простирается город. Но мы ничего не видим, кроме рыже-бурых холмов. Где город? Где жители? Только многочисленные дорожки в горах да островки зелени.
Наконец, после активных призывов гида, и мы увидели эти жилища, точнее, входы в них (проследите взглядом по тропинке).
Вот здесь (ниже), рядом с трассой, лучше видно этот вход в жилище троглодитов.
Пообедав в единственной, одиноко торчащей среди бескрайних просторов каменистых песков, постройке под названием «Мотель Матмата», мы направились в гости к троглодитам.
Конечно, как рассказал гид, у жителей Матматы, которые пускают в свой дом туристов, есть договорённость с конкретным гидом, ведь каждый зарабатывает на жизнь, как может. Ниже фото жилища одной из семей троглодитов.
Вот так выглядит вход в жилище.
Вход обязательно украшен изображением рыбы и руки Фатимы, чтобы уберечь жителей от сглаза и неприятностей, так сказать, защитные символы, очень распространённые по всему Тунису.
Мы проходим по вырытому в толще известковистого песчаника довольно длинному коридору и попадаем во внутренний открытый двор.
Внутренний двор представляет из себя, как бы больной круглый колодец, в стенах которого вырыты большие ниши, которые и являются комнатами. Дверей в комнатах нет. Это и есть дом троглодитов. На противоположной стороне от входа в жилище находится дверь, которая ведёт в хозяйственный двор.
Ниже фотографии убранства комнат.
В одной из комнат меня поразили две картины в рамочках.
Они никак не относятся к берберам, это чисто египетские картины и мотивы (я была в Египте). На первой изображён один из демонов, которые неотступно следуют за умершим, пока его проводят по всем коридорам чистилища, он всегда держит свой нож наготове, да и письмена там древнеегипетские (насколько я смогла рассмотреть). А вторая – это восхваления бога Ра.
Откуда они здесь? Причём видно, что это не просто украшение, а что-то большее, что почитают. Может, это потомки из тех далёких двух египетских племён, которых послали в этот регион с правом поселиться здесь?
Конечно, это просто мои мысли, но я больше не встречала нигде в Тунисе (там, где была, конечно) ничего похожего и связанного с египетской тематикой.
Но продолжим нашу экскурсию.
Выходим на хозяйственный двор. Здесь в загонах и сарайчиках живут барашки, козы, ослики, курочки и ещё всякая живность.
А напротив сараев раскинулся густой и роскошный африканский сад.
Здесь и оливки, и финиковые пальмы, и инжир, и кактусы с плодами, и гранат, наверное и ещё что-то, но далеко в сад я не лезла, как-то неудобно. Вообще, с того момента, как мы зашли в это жилище, мне всё время было неловко, потому что по факту (хоть и с согласия хозяев), но мы всей толпой ввалились в их жизнь и кругом заглядываем, суём свои носы, что-то обсуждаем. Даже маленький (детёныш) ослик не выдержал, он решительно спустился с бугорка, где стоял с мамой, и пошёл на туристов опустив голову. Ослик толкал своим лбом всех под зады, как бы говоря: припёрлась сюда дикая орда, шуму наделала, прочь, прочь, пора и честь знать. Мне тоже досталось. Все смеялись над маленьким осликом, он обиделся и ушёл жаловаться маме. А нас уже вежливо попросил на выход гид.
Оливки, финики и кактусы я вам показывала уже в предыдущих статьях, здесь покажу лишь инжир (сама первый раз увидела).
Когда мы вернулись во внутренний двор жилища, там уже стоял небольшой столик с мелко порезанной лепёшкой и тарелкой с мёдом, разведённым оливковым маслом (у них так принято).
- Это для вас угощение от хозяев дома, - сказал гид. – Здесь так принято: всех, кто зайдёт в дом, надо угостить, поэтому откушайте, тем самым вы выразите уважение хозяевам этого дома.
Мы откушали, было вкусно. Мёд, разведённый оливковым маслом, имеет оригинальный вкус.
Перед самым посещением дома троглодитов гид нас предупредил, что, когда мы будем уходить, у выхода из двора будет стоять девушка или женщина, провожать нас, это тоже у них так принято. И если кто захочет, то можно отблагодарить, положив в тарелку три динара, у кого нет, ничего страшного, хозяева не обидятся.
- Но, если у входа будет стоять мужчина – ничего не давайте! – грозно провозгласил гид. – Мужчина должен работать, ничего ему не давайте! Это мы женщин так немножко балуем, чтобы у них маленькие денежки свои были.
На выходе нас провожала молодая берберочка, она всем открыто улыбалась и кивала головой, желая дальнейшего счастливого пути. Я спросила разрешение с ней сфотографироваться, берберочка радостно закивала головой. Вот это фото.
В 1967 году, когда в результате сильных ливней, длившихся 22 дня, дома жителей Матматы были затоплены, многие из них стали разрушаться. Община направила делегацию в администрацию региона в городе Габес с просьбой о помощи. Помощь, несмотря на неожиданность просьбы, была оказана, и в Матмате построили наземные жилища. Несмотря на это, многие жители Матматы продолжают обитать в перестроенных подземных домах, и лишь немногие переселились в новые жилища на поверхности.
Конечно, вся администрация города, школа, поликлиника и т.д. расположены в наземных строениях.
Мы покидаем Матмату и продолжаем свой путь на юг. Горная Сахара постепенно переходит в среднюю (гид говорил название, но я забыла). Здесь уже нет гор, нет деревьев, но ещё и не сплошной песок. Вся средняя Сахара имеет вид ровной поверхности, поросшей верблюжьей колючкой.
Она очень питательная, особенно когда зелёного цвета. Именно в средней пустыне водятся дикие верблюды. Проезжая, мы несколько раз видели их стада, вот только сфотографировать не успела.
А мы спешим в город Дуз, известного, как «ворота в Сахару». Пустынный ландшафт изредка сменяет зелень пальмовых оазисов.
Наконец-то мы прибыли в мотель, в котором заночуем.
Но расслабляться ещё рано, потому что через два часа мы отправимся в пустыню на верблюдах, смотреть, как заходит солнце. А пока желающие могли поплавать в шикарном бассейне в окружении пальм и выпить вина, которое бармены принесут прямо в бассейн (естественно, вино в оплату не входит).
И вот мы снова едем в автобусе, едем в пустыню к месту, где нас ждут верблюды.
Надо сказать, что я снова была приятно удивлена. Эти верблюды разительно отличались от верблюдов, что я встречала в Египте, от которых воняло за версту, которые выглядели очень несчастными и заморенными, их поднимали криками, шлепками, а они бедные ревели, огрызались, а потом с трудом распрямляли свои ноги. Тунисские же верблюды были чистенькие, упитанные и, глядя на их морды, вполне довольные жизнью. Они спокойно сидели, поджав под себя ноги, что-то постоянно жевали и просто ждали, когда на них сядет человек.
Ну, разве скажешь, что это несчастная морда? Отнюдь, по-моему, этот верблюд, внимательно наблюдающий за подходящими людьми, просто смеётся над нами, типа: ну, если вам надо так мало для счастья – просто прокатиться на мне, то, пожалуйста, мне это ничего не будет стоить. Едва человек усаживаюсь на него, верблюд тут же подымается на ноги без всяких команд, потому что он привык, потому что хозяин хорошо о нём заботится, любит, и верблюд отвечает тем же.
Солнце медленно опускается в пески, и мы едем к нему, чтобы проводить и пожелать спокойной ночи. Закат в пустыне на верблюде – это очень красиво и романтично.
Это подтвердят вам даже верблюды, которые провожают солнце каждый день, помогая своим хозяевам выжить. Но для них это не каторга, а просто такой образ жизни – вечером медленно и величественно проплыть по пескам кораблём пустыни и ещё раз друг другу улыбнуться в закате, потому что жизнь – прекрасна.
Темнеет здесь очень быстро. Мы вернулись в отель, когда над городом уже царила ночь. Ужин и спать, потому что завтра мы должны встретить солнце и новый день на солёном озере, а для этого надо встать в три часа ночи.
Но мне с сыном не спалось, потому что мы наконец-то остались одни. На несколько часов Семён стал маленьким мальчиком Сёмой, а я его строгой, но весёлой и шебуртной мамой, которая всё может и с которой никогда не страшно. Мы смеялись, вспоминая детство и молодость, и нам обоим было очень хорошо. Именно ради этих нескольких часов и была задумана и организована эта совместная поездка в Тунис. Мы оба это знали и просто были счастливы, получив заряд любви и тепла ещё на несколько лет разлуки.
День второй ЗДЕСЬ:
Начало моего путешествия по Тунису можно прочесть ЗДЕСЬ: дальше есть ссылки после каждого рассказа.
