XIII-XV, где-то XIV-XV века – готический стиль в искусстве и архитектуре, а также и в одежде европейских стран – Позднее Средневековье.
Несколько веков назад перенятое европейцами от арабов шелководство и шелкоткачество, хлопководство дало плоды. К XIV-XV векам ткачи Европы настолько повысили уровень своего мастерства, что изготовленные ими ткани не уступали по качеству изделиям из восточных стран. Самые изысканные ткани производили в Италии. Потомки насильно переселённых ткачей из греческих городов в период второго крестового похода, продолжали трудиться на Сицилии, поставляя Европе замечательные шелка. Не только однотонные, но и с рисунками. Арабское владычество на Пиренейском полуострове привело к моде на некоторые интересные элементы из мусульманского мира, в частности широко использовали надписи, имитирующие арабскую письменность, ведь она сама по себе выглядела затейливо, поэтому христиане применяли надписи в виде украшений на различных религиозных изображениях, и на шёлковых тканях. Кроме того, ткачи Палермо украшали свои изделия и другими элементами, присущими арабам: лилиями, пеликанами, павлинами. Не забывали и византийские традиции, изображали многогранные медальоны, внутри, которых помещали львов или орлов, символы силы и власти.
Часть тех пленённых, захваченных католиками крестоносцами под руководством сицилийского короля, православных греческих ткачей переселилась из Палермо в область Тоскану, город Лукку, который благодаря их стараниям стал центром шелкоткачества. Позже, в поисках лучшей доли потомки греческих ткачей переехали в другие города Италии, в тот период процветающие: Геную, Венецию и Флоренцию.
Со временем усилилось разделение ткачей по видам изготавливаемых тканей: во Флоренции изготавливали шерстяные ткани; Лукка поставляла дорогостоящие ткани для священнослужителей, королевских семей и их придворных в разные европейские страны. Более того, ткачи из Лукки так поднаторели в своём ремесле, что стали производить много видов шёлковых тканей: златотканую (шитую золотом) парчу, узорчатый шелк, атлас, муар, газ, тафту. В XIV веке освоили производство бархата, но не остановились на одном виде, а смогли создать пять, из них: четырехцветный, тканный серебром и золотом.
Среди богачей пользовались популярностью «однотонные шелка с матовым рисунком в виде симметричных пар животных, разделенных пальметками, на блестящем фоне, затканные золотой или серебряной нитью».
К модникам и модницам Италии XIV века добрались китайские ткани. Итальянские ткачи для своих изделий переняли рисунки, характерные для тканей Китая: фениксы, драконы, облака, частенько помещая их со сценами охоты, соколами и даже слонами, как модно было в период готики.
Ткачи Венеции наладили производство бархата, эта красивая и приятная на ощупь ткань завоевала сердца богачей. Считается, что слово пришло из арабского мира или из турецкого языка «barracan» и обозначало «разновидность черной одежды». В русский язык попало из немецкого – «вarchent», якобы этот же материал у англичан звучит иначе: «velvet», среди французов «velours». Хотя по нашим, российским понятиям это три разных вида ткани с ворсом. Но вернёмся в эпоху Позднего Средневековья. Для производства бархата нужны были шёлковые нити. Опять же ткачи изобретали и экспериментировали, и добились удивительных сортов бархата: разрезной и полуразрезной бархат (петельки срезали или оставался - петельчатый), с вытяжными петлями, рытый бархат (пушистый бархат с вытисненным узором), «с золотой и серебряной нитью». Тяжёлый и кропотливый труд создания бархата и большой спрос правящих семей в Европе увеличивали стоимость ткани до уровня, а то и выше цен на ювелирные изделия. Наряду с однотонным бархатом итальянские ткачи использовали растительные рисунки, характерные для турецких тканей: чертополох, шиповник, тюльпан, гранат, гвоздика, часто узор располагали в ячейках из витых шнуром, опять же на турецкий манер.
Горожане стали уделять одежде большее внимание, заботясь об использовании в ней современных веяний. В «Поэме о Розе» есть слова, характеризующие отношение к одежде: «Хорошее платье и красивые украшения располагают к нам людей. Платье заказывай искусному мастеру, чтобы полы были приличного покроя и рукава вшиты как следует». В данную эпоху социальный статус определялся: по стоимости ткани, отделки и украшениям, а также по покрою одежды, который должен отвечать требованиям моды.
Ловкость и сила рыцарей привели к восхищению их фигурой и достоинству представителя высшего сословия. Стали ценить красоту тела, прикрытого одеждой, несмотря на неодобрительность духовенства.
Изобретательные портные XIII века придумали не только, каким образом подчеркнуть достоинства фигуры, но и улучшить внешний вид благодаря добавлениям к костюму. С 1385 года мужчины носили мауатр – валики из ваты, позволяющие визуально делать плечи шире, а также толстые подкладки на грудь для увеличения её объёма, как говорится – грудь колесом и даже на икры. Таким образом вельможа или какой-нибудь граф выглядел могучим и полным сил. Подчёркивая те или иные части тела с помощью различных вкладышей в мужскую одежду, создавали идеальную, но искусственную форму тела.
В XV веке портные придумали каркасную одежду. Раньше носили накладную. Благодаря каркасу создавалась идеальная форма костюма и соответственно тела. Среди обеспеченных горожан распространились: корсет полный или частичный, каркас юбки. Этим костюмы европейцев существенно отличались на протяжении веков от одежды жителей стран Востока.
Одежда рыцарей, доспехи тоже претерпели изменения. Еще в X веке норманны переняли у арабов защитные рубашки – кольчуги, состоящие из металлических мелких колец. Использовали их почти две сотни лет, с 1066 по 1250 г. Позже к кольцам добавили пластины - кольчужно-пластинчатые доспехи, примерно с 1250 по1330-е гг. Несмотря на немалый вес кольчуг, их можно было пробить стрелой из арбалета или даже из лука. Затем рыцари стали надевать в основном доспехи из пластин – латы с кольчужными деталями, в 1330-1410-е годы. Бедным лошадкам, кроме веса всадника приходилось на себе нести вес его доспехов и тех лат, что оберегали их самих, до 50 кг., поэтому с такой ношей мог справиться далеко не каждый конь. Но к чему такие ухищрения рыцарей, если и латы тоже пробивали стрелы. Если только в основном оказывали психологическое действие, сам вид закованного в броню всадника мог устрашить воина-крестьянина, да и защита от касательных ударов меча и стрел. И всё же рыцари предпочитали латы, считается, что кольчуга давила на плечи. Но нагруженный доспехами рыцарь не мог вскочить на коня, а взбирался по стремянке, с лестнице или камня. Для рыцаря стал необходим помощник, который поднимет, когда тот упадёт, тяжёлое копьё подаст – оруженосец. Латы надевали на стёганные короткие куртки с застёжками на пуговицах, необходимо было защищать тело от давления на него металлических пластин, от переохлаждения и перегрева, так как походы совершали большей частью в тёплое время года. Боевые доспехи отличались от турнирных, которые делали ещё тяжелее, но и красивее: покрывали золотом, чернением, искусно гравировали. Копья и мечи для турниров специально затупляли. Примерно с 1410 по 1500 годы вошли в моду рыцарей белые доспехи и латы на определённую часть тела. Рыцарство в последующие две сотни лет стало исчезать после изобретения огнестрельного оружия.
Как ни прискорбно, но войны часто способствуют, а то и порождают технические новшества, используемые в мирной жизни. Например, военная одежда периода Столетней войны в Англии привнесла изменения не только в мужскую, но и женскую одежду, включая головной убор. Возник универсальный крой, пурпуэн – стёганная с тряпками и льняными очёсами куртка с длинными рукавами, из поддоспешной одежды стала неизменным элементом мужского костюма. Создавали у мужчин с помощью пурпуэна и жакета выпуклую «грудь колесом», для чего полочки изделия набивали ватой или паклей. Таким же образом увеличивали плечи. В XV веке жакет частенько простегивали с паклей, создавая вертикальные складки-валики, расширяющиеся от талии к плечам для создания визуального эффекта тонкой талии и широких плеч. В XV веке среди богачей вошли в моду рукава в виде бараньих окороков - жиго мутон, расширенные сверху и суженные у локтя к запястью. Внизу рукав расширялся раструбом или имел разрезы на уровне локтя или проймы. Богатые чудили, на костюмы уходило много ткани, стоили невероятно дорого.
С XIV и весь XV век преимущественно горожане и обитатели замков носили или короткую одежду или длинную. Последнюю предпочитали люди пожилого возраста, короли при торжествах, священнослужители, монахи, а также представители некоторых профессий: судьи, врачи и люди, занимающиеся наукой.
К середине XV века в одежде утвердился облегающий тело крой, вытачки, определились формы проймы, окат рукава. Многое из придуманного тогда дошло до нашего времени. Носили: бельё, состоящее из камизы – нижней рубашки и брэ, предка кальсон и трусов. Происходил даже богословский спор, надо ли носить бельё монахам? Святой Амвросий писал, что природа «учит и направляет нас, дабы мы прикрывали некие части тела». Брэ произошло от того вида «одежды», которую носили ещё галлы в античное время. От вида широких штанов, длиной до икры ног к XV веку брэ значительно стали короче. В XIV-XV века брэ портные шили в основном из льняного полотна, но при необходимости использовали шерсть, хлопок и для богачей даже шёлк. Камизу носили мужчины и женщины. Камизу шили из льна, но часто из пенькового полотна, были и из хлопка, шёлка. Длина мужской камизы колебалась от середины бедра до колена, женской до щиколоток. У женской камизы частенько были особенности, в верхней части пришивали кубические ёмкости для груди.
«Шоссы» от «надевать на ноги» - узкие чулки, носили мужчины и женщины. Вначале их делали из двух полотен, потом научились из одного, со швом сзади. Кроили так, чтобы основная нить шла по диагонали, таким образом шоссы лучше прилегали к ноге и были плотнее и в то же время эластичнее. Изготавливали из льна, шерсти, хлопка. Наверху у шоссы проделывали отверстия, через них продевали шнурки и привязывали к пурпуэну или жипону – куртке без рукавов на вате. Пурпуэн застёгивали не только спереди, но и на рукавах до локтя. Пурпуэн кроили так, чтобы соответствовал форме доспеха, под который надевали. Примерно с 1340 г. пурпуэн перестал быть только военной одеждой.
Поверх камизы надевали шенса или котта - просторную рубаху из льна или шерсти, или ещё какого-нибудь материала. Женская котта до щиколоток с короткими рукавами, из-под, которых видны рукава камизы. Соркани – женская котта со шнуровкой. До середины XV века шнуровку спереди полностью не застёгивали, в разрез виднелась подложенная вставка из прозрачной ткани с вышивкой. Крестьянки изменили положение шнуровки, для удобства перенесли на грудь или на бока.
Из крестовых походов европейцы переняли элемент арабской одежды, который видоизменился и принял новое название – жиппон (гамбезон), первоначально надевали на камизу под доспехи. Жиппон шили из нескольких слоёв плотной материи: бумазеи (хлопчатобумажная ткань саржевого или полотняного плетения с начёсом), хлопка, шерсти. Между двумя слоями помещали подкладку или набивку из шерстяного волоса (шёлковые очёсы).
Поверх всего перечисленного надевали ещё котарди – полуприлегающий с застёжкой спереди, расширяющийся от бёдер. Изначально котарди тоже надевали под доспехи, хотя и шили из дорогих тканей, так как предназначался для феодалов.
Сюркотта - «поверх котты», впоследствии то же, что и сюрко, которое возникло ещё в XI веке – всего лишь верхняя рубаха или нарамник (прямоугольный или овальный кусок ткани), носили на доспехах, чтобы предохранить от грязи и от перегрева. Постепенно крестьяне стали носить в виде широкой и плотной верхней рубахи, длиной до середины икры или до лодыжек. Прикрепляли длинные рукава узкие, если широкие, то у манжеты присобранные. Часто сюркотту носили пилигримы, плотная ткань защищала от непогоды. У богачей сюркотта (сюрко) была значительно короче, с широкими короткими рукавами, из-под них виднелись длинные рукава котты. Сюркотту украшали вышивкой, различными орнаментами, даже драгоценными камнями. Сюркотту подпоясывали, иногда примётывали капюшон.
Женское сюрко обычно без рукавов и без пояса, с глубокими вырезами на боках, доходившими до середины бедра - пелотос. Этот вид одежды, как и многое позаимствовано у арабов.
Продолжалась мода ми-парти – шоссы шили из разных тканей, часто соответствующих цветам герба. Носили табар – плащ из куска ткани, упелянд (уппеланд) – сложная и длинная одежда с зубчатыми краями – фестонами, роб – баллонообразные рукава, эсклавин – одеяние с рукавами до локтя, использовали часто для поездок верхом.
До XIII века европейцы ложились спать обнажёнными, а после в ночных рубахах, возможно связано с постепенным изменением климата. До XIII века одежды было мало и её на ночь убирали под подушку. У зажиточных стало одежды больше и в ней появились различные вставки на вате, поэтому придумали металлические П-образные держатели, привинченные к полу в спальне, куда её вешали.
Ходить с непокрытой головой стало неприлично. У крестьян имелись войлочные шапки и соломенные шляпки. Горожане надевали шаперон – шляпу с полями, бонне – высокие колпаки, тюрбаны, заимствованные у арабов и изменённые. Популярным был шаперон буреле - на шляпе с полями надетый и задрапированный длинный капюшон со свисающим на плечо «хвостом». Носили и другие формы шапки и не только из ткани, но и из меха, в том числе украшенные брошками, золотыми и серебряными шнурами, серебряными колокольчиками.
Богатые женщины часто надевали головные уборы на каркасе: из китового уса, проволоки, картона или полотна, пропитанного клеем, крахмалом. Крестьянки и бедные горожанки носили: куаф - капюшон с пелериной, омюсс – наподобие чалмы из белого полотна, барбетт — капюшон из белой ткани с пелериной.
Эннен (атур) - высокий конус с длинной вуалью придумали в Бургундии. Мария Бургундская, дочь последнего бургундского герцога Карла Смелого носила эннен, как символ Бургундии. При Бургундском дворе, который был самым богатым среди европейских государств портные создали странные элементы костюмов: пулены - длинные носы обуви в зависимости от титула, но крестьянам запретили носить обувь с длинными носами; рукава с узорными фестонами свисали до земли; шлейфы дам и вуали волочились по земле; даже некоторые надевали по две шляпы сразу: на голове, другую на ленте на спине; и гирлянды из серебряных колокольчиков с позолотой; эскофъон каркасный головной убор с двумя рогами.
Нидерландский философ и культуролог Йохан Хейзинг (1872-1945) писал о времени Позднего Средневековья: «...границы между роскошью и красотою стираются. Украшение и декор более не служат прославлению естественной красоты, но, разрастаясь, угрожают заглушить ее вовсе... Придворный костюм украшен был сотнями драгоценных камней. Все размеры были до смешного утрированы. Высокий дамский чепец (“эннен”) походит на сахарную голову; волосы на висках и со лба убирают или же удаляют, так что лоб кажется до странности выпуклым, и это считают красивым; вдруг появляется декольте. Мужская мода еще более изобилует всякими чрезмерными несуразицами».
Спасибо за внимание.
